Бетонный сайдинг для цоколя дома

Обновлено: 24.04.2024

Сфера применения бетонного сайдинга под камень и кирпич

Естественные климатические воздействия приводят к постепенному разрушению стен здания, ухудшению его энергоэффективности и росту эксплуатационных расходов. Повысить теплоаккумулирующую способность и увеличить срок службы сооружения помогут вентилируемые фасады, надежно защищающие от холода и сырости, снижающие затраты на отопление и кондиционирование.

Навесные системы с воздушным зазором на основе бетонного цокольного сайдинга — проверенное современное решение с широкими возможностями, которое используется:

При строительстве, ремонте и реконструкции.
При облицовке стеновых поверхностей из бруса, газосиликатных и пенобетонных блоков, кирпича, пазогребневых плит.
При отделке частных жилых домов и гражданских объектов различного предназначения рекомендуется использовать высоту цоколя не более 2 метров.

Широкая линейка цокольного сайдинга под камень и кирпич позволяет подобрать панели, улучшающие экстерьер строения и вписывающие его в окружающий архитектурный ансамбль. Каталог универсального цокольного сайдинга.

Характеристики цокольного бетонного сайдинга

Фибробетон — многокомпонентный композитный материал, состоящий из цементно-песчаной матрицы, армированной полипропиленовой фиброй ВСМ 12 (микроармирующим волокном, улучшающим параметры цементной системы и качество поверхности). Имеющий однородную структуру и прокрашенный в массе, он сохраняет основные характеристики традиционного бетона, превосходит его по прочности, трещиностойкости и имеет ряд неоспоримых достоинств.

Ключевые преимущества бетонного сайдинга из фибробетона:

Низкое водопоглощение, исключающее проникновение атмосферной влаги и её контакт с теплоизоляцией и стеной здания.
Морозостойкость, позволяющая использовать материал в условиях низких температур.
UF-стойкость, обуславливающая сохранение яркости цвета и отсутствие трещин в процессе эксплуатации.
Пожарная безопасность, экологическая чистота и отсутствие выделений токсичных продуктов.
Устойчивость к атмосферной и биологической коррозии.
Высокие показатели прочности, стойкость к деформациям и стабильность линейных размеров.
Практичность, благодаря которой даже цокольный сайдинг под кирпич и камень со структурированной поверхностью легко очищается от загрязнений.

Вентилируемые фасады на основе цокольного бетонного сайдинга обладают хорошей теплоизоляционной способностью и «дышат», быстро удаляя образовывающийся конденсат. Они ремонтопригодны, позволяют быстро демонтировать и заменять поврежденные панели.

Основные моменты монтажа бетонного сайдинга

Одно из преимуществ цокольного сайдинга под камень и кирпич — высокая скорость и простота установки, что ценится при декоративной отделке и ремонте зданий. «Сухой» способ облицовки дает возможность проводить работы в любой сезон. Крепление внахлест позволяет получать монолитную, целостную систему.

Традиционная схема монтажа, выполняющегося в комплексе с наружным утеплением, включает в себя несколько этапов:

Подготовка основания и настил паро- и гидроизоляционной мембраны, удерживающей конденсат и не допускающей его проникновения к конструкциям и внутрь здания.
Устройство вертикальной обрешетки и закрепление стартовой планки.
Настил теплоизоляционных материалов (минераловатных матов или пенополистирола) и ветрозащитной пленки.
Монтаж панелей сайдинга при помощи дюбель-гвоздей или саморезов.

Бетонный цокольный сайдинг под кирпич и камень раскраивается болгаркой с алмазным диском. Значительный вес облицовки требует усиления слабых фундаментов и фасадов.

Основные преимущества и недостатки бетонного сайдига.

Преимущества цокольного сайдинга из высокопрочного бетона:

высокая прочность цокольного сайдинга из бетона;
не горюч, так как состоит из пожаробезопасных материалов;
экологически безопасен для здоровья человека, т.к. для изготовления используются экологически чистые материалы (кварцевый песок, гранитная крошка, цемент);
высокая переносимость высоких и низких температур, а также различных атмосферных явлений;
материал устойчив к негативному воздействию агрессивных сред окружающей среды;
долговечность бетонного цокольного сайдинга позволяет сохранить и защитить фундамент и цоколь дома в первозданном виде длительное время;
широкий ассортимент бетонного цокольного сайдинга различной цветовой гаммы и текстур;
высокая скорость монтажа цокольного сайдинга на оцинкованные закладные.

К недостаткам цокольного сайдинга из высокопрочного бетона относится высокая масса и появление белых разводов (высолов) в процессе хранения и эксплуатации. Если первый недостаток бетонного сайдинга (большая масса) обходят монтажом обрешетки на стену дома по технологии вентилируемого фасада, то второй недостаток лечится комплексом мер по удалению высолов и защите от последующего их появления.

Вопрос, чем отделать цоколь, рано или поздно встает перед каждым домовладельцем. Если оставить эту зону в исходном виде, это не только ухудшит декоративность фасада, но и может негативно сказаться как на самом цоколе, так и на доме в целом. Сегодня нет дефицита наружных отделочных материалов, другое дело, что не все они подойдут, учитывая специфику эксплуатационного режима. Рассмотрим, как отделать цоколь, чтобы не пришлось переделывать или регулярно ремонтировать.

Содержание

Для чего нужен цоколь и отмостка
Разновидности цоколя и отмостки
Технологии подготовки цоколя к финишной отделке
Оригинальная отделка цоколя

Для чего нужен цоколь и отмостка

Цоколь – это надземная часть фундамента, своего рода переходник между основанием и стенами, главной задачей которого является равномерное перераспределение веса и защита стен и перекрытий. Кроме того, многие застройщики обустраивают цокольный этаж, получая дополнительную полезную площадь не за счет подъема, а за счет углубления.

Живу с цоколем почти двадцать лет. Лента, шириной 80 см, высота 40 см. Дальше ФБС блоки и лента из полнотелого кирпича. Высота потолка 220 см. Сухо. Пятистенок 10х10 м, половина – гараж на две машины, еще половина – кладовка и котельная-сауна. Гидроизоляцию делал, наклеивая стеклоизол на ФБС. По грунту стеклоизол и армированный полиэтилен в два слоя. В гараже две трубы 200 мм закопаны вертикально для приёма воды с машин. Стены утеплены 100 мм ППС изнутри и оштукатурены по сетке. При повторе сделал бы сразу плиту на всю площадь. Проще, экономней по труду, надёжнее.

Высота цоколя варьируется в широком диапазоне – это может быть и минимум по СНиП – 20 см, а может и 2 метра. Однако, чтобы цоколь эффективно выполнял свои защитные функции, не рекомендуется делать его ниже 40-50 см.

Отмостка – это защита уже для самого цоколя и для здания в целом, в виде полосы непроницаемого покрытия, опоясывающего дом по всему периметру. Отмостка предназначена для отведения от фундамента воды, чтобы грунт в непосредственной близости к основанию оставался сухим. Она защищает фундамент не только от подмокания, но и от воздействия сил пучения, возникающих в промерзшем грунте. Ширина полосы не должна быть меньше 60 см, на верхнюю границу влияют как эстетические, практические и финансовые соображения, так и длина свеса кровли – покрытие должно быть шире на 15-20 см. Глубина отмостки, в среднем, около 30-40 см.

Отмостка нужна всегда! Ее функция – отвод воды от фундамента обычно на 1 м. При мелкозаглубленном фундаменте это более актуально. Нет отмостки – больше воды будет просачиваться под фундамет. Полезно ли это? Я думаю, что нет, по многим причинам.

Так как цоколь непосредственно контактирует с грунтом, материалы для его отделки должны быть рассчитаны на повышенную влажность, а также быть устойчивыми к механическим повреждениям. То есть, цокольная отделка должна быть влагостойкой, максимально прочной и износостойкой, так как на нее приходится «первый удар». Это же касается и материалов для мощения или засыпки отмостки.

Разновидности цоколя и отмостки

Существует три разновидности цоколя, по расположению его относительно плоскости стен.

Одноуровневый – фундамент с цокольной частью и стена распложены в одной плоскости.
Выступающий – фундамент и цоколь шире, чем стена, благодаря чему в передней части образуется выступ.
Западающий – фундамент и цоколь уже стены, по периметру получается подобие ниши в нижней части фасада.

Западающий цоколь уже защищен от внешних воздействий нависающими стенами, одноуровневый и после отделки будет «заподлицо» с фасадом. Выступающий же цоколь считается более проблематичным, так как его необходимо закрывать специальными отливами, чтобы предотвратить скопление влаги на бортике.

Что касается материальной базы, то цоколь может быть либо железобетонным, либо сборным – сложенным из блоков ФБС или кирпича. Независимо от этого между фундаментом и цоколем обязательно присутствует слой гидроизоляции, для предотвращения капиллярного подсоса влаги.

Говоря об отмостке, можно отметить, что до сравнительно недавнего времени она на виды не подразделялась – либо была, либо нет. Если была, то в виде монолитного покрытия, обычно бетонного, на которое укладывали тротуарную плитку, реже отмостку асфальтировали. С появлением современных материалов, таких, как геотекстиль и непроницаемые мембраны, развилась еще одна технология устройства отмостки. Поэтому в современном исполнении они бывают двух видов:

монолитные – со сплошным финишным слоем, с которого вода скатывается в дренаж или на землю;
мягкие – с проницаемым финишным слоем, но герметичным основанием, влага проходит сквозь него и стекает в обязательный дренаж с мембраны.

Как и раньше, отмостку сегодня зачастую бетонируют и на этом останавливаются, либо укладывают поверх брусчатку или тротуарную плитку. Среди приверженцев мягкой разновидности наиболее популярна засыпка – мелкий гравий, различные отсевы, даже крупный кварцевый песок, реже ее засеивают газонной травой или чем-то подобным. Но независимо от типа отмостки и ее «пирога», стандартно включающего подготовку и финишный слой, придерживаются главного принципа – не делать жесткой сцепки отмостки и цоколя.

Еще один важнейший момент – утепление; если раньше этому аспекту практически не предавали значения, сегодня большинство цоколей и отмосток утепляют экструзионным пенополистиролом (ЭППС). Этот синтетический теплоизоляционный материал совершенно не боится прямого контакта с водой, выдерживает большие нагрузки, десятилетиями не поддается деструкции и обеспечивает достаточное теплосопротивление конструкции. Благодаря чему у него практически нет конкурентов при утеплении фундаментов, цоколей и отмосток, причем независимо от их разновидности.

Наличие или отсутствие слоя утеплителя никак не сказывается на выборе отделочного материала для цоколя, только на процессе подготовки цоколя.

Технологи подготовки цоколя к финишной отделке

Вариантов декоративной отделки цоколя существует масса:

плитка;
натуральный камень;
искусственный камень;
декоративная штукатурка;
печатный бетон;
панели;
термопанели;
сайдинг;
покраска;
ЦСП, плоский шифер.

Но что касается подготовки поверхности, то способа всего два.

Штукатурка

Если необходимо усиленное основание под облицовку массивной плиткой, натуральным или искусственным камнем, без предварительного утепления цоколя штукатурят толстым слоем по металлической сетке, предварительно зафиксированной к цоколю метизами.

Если говорить об экономичном варианте, то:

Загрунтовать цоколь.
Прибить железную сетку.
Оштукатурить ЦПС.
Положить искусственный камень на хороший клей.

Сетку используйте сварную или просечно-вытяжную, оцинкованную. Только не слишком хлипкую – чтобы руками не рвалась. Ячейка 10х10 мм или чуть реже. Еще одно наблюдение. Как-то сбивал керамогранит с цоколя. Где сама плитка была измазана в клее полностью – сразу не отобьешь, где промазано плохо – плитка уже отлетела сама.

Когда речь об утеплении, используют не металлическую, а стеклотканевую сетку, но в два подхода.

Проникающая грунтовка с разбавлением водой в три захода (1/6, 1/4, 1/2).
Зашкурить ножовкой ЭППС с обеих сторон и приклеить его на цоколь, на цементный клей, если поверхность испачкана битумом, то на пенополиуритановый клей. Не забыть вывести сетку (стекловолоконную) и предусмотреть температурно-усадочные швы.
После приклейки сделать первый базовый армирующий слой: нанести клей и в него втопить панцирную стеклотканевую сетку 320-340 гр./м².
Произвести дюбелирование через сетку, 10-12 дюбелей на 1 м².
Сделать второй базовый армирующий слой: нанести клей и втопить основную фасадную сетку 165 гр./м².
Сделать перетяжку жидким клеем.
После высыхания (через 72 часа) можно производить приклейку камня, плитки, клинкерной плитки, весом не более 50 кг/м², размер не более 300х300 мм, шов не менее 4 мм, клей эластичный, фасадный, швы заполнять эластичной затиркой, сверху нанести гидрофобизатор.

Некоторые умельцы сомневаются в необходимости применения именно эластичного клея и затирки, предпочитая обходиться ЦПС, это чревато проблемами.

Обязательно использовать эластичный клей, потому что – деформация от перепада температур и замерзание влаги, именно то, что разрушает фасад/цоколь, и плитка отваливается. Лучше использовать более пластичный материал для швов и соединений, чтобы они могли компенсировать такие деформации, плюс возможны другие, непредвиденные деформации поверхности несущей конструкции, от осадки здания, например.

Когда цоколь монолитный, поверхность достаточно ровная, без ощутимых перепадов, а в качестве финиша планируется покраска или нанесение зернистой декоративной штукатурки, можно обойтись без металлической сетки и толстого слоя. Достаточно базового армирования – обработать грунтовкой глубокого проникновения, нанести тонкий слой клеевой смеси и втопить в него фасадную стеклосетку. После высыхания снова обработать грунтовкой и нанести зернистую декоративную штукатурку способом, рекомендованным производителем или покрасить предназначенной для цоколя краской.

Обрешетка

Обрешетка (подсистема) используется при облицовке цоколя сайдингом или панелями, а также бетонной плиткой с креплением на саморезы. Подсистема может быть металлической или деревянной, для металлической применяют оцинкованный профиль, деревянная собирается из бруса (обычно 50×50 мм), предварительно обработанного антисептиком. При необходимости цоколь предварительно утепляется листами ЭППС на клей, плюс дюбелирование либо просто покрывается грунтовкой глубокого проникновения. Ориентация направляющих зависит от отделочного материала – под вертикальные панели или сайдинг горизонтально, под горизонтальные – вертикально.

Бюджетный вариант отделки цоколя сайдингом (стеновым). Дом 10x8 м, высота цоколя 0,45 м, стоимость материалов 4500 руб., плюс пена 220 рублей и один день работы. Сайдинг понравился именно необычной текстурой. Набивал вертикально (дольше, но красота требует жертв), чтобы был контраст к стеновому. Набит на два горизонтальных бруска 50x50 мм. Не забывайте про решетки для продухов. Все получилось в три раза дешевле, чем делать классическими цокольными сайдинг-панелями под кирпич – и дорого, и как у всех тоже не хотелось. Берите на вооружение.

В последнее время строительные компании и простые граждане все чаще применяют для отделки фасадов зданий бетонный сайдинг. Эта разновидность популярного отделочного материала появилась совсем недавно, но уже успела завоевать доверие россиян за счет внешнего вида, простого монтажа, прочности и продолжительного срока эксплуатации.

Сайдинг из раствора цемента

Основное предназначение этого популярного отделочного материала в виде узких бетонных панелей заключается в защите фасадов зданий от негативного влияния внешней среды техногенного или природного происхождения. Попутно бетонный сайдинг, поверхность которого чаще всего имитирует натуральные материалы в виде кирпича или камня, придает домам привлекательный вид и определенный стиль.

Состав

При производстве фибробетонных панелей используются:

цемент (80%);
песок;
волокна из целлюлозы;
специальные минеральные добавки.

Целлюлозные волокна (фибра) добавляют панелям повышенную пластичность, необходимую для изгибающихся деталей.

Изготовление своими руками

Основным недостатком этого отделочного материала считается высокая цена. Однако сэкономить на изготовлении сайдинга из бетона в домашних условиях не получится. Ведь при производстве этого отделочного материала используются специальные формы, а поверхности панелей обрабатываются высокими температурами.

В продажу чаще всего поступает сайдинг с серой и гладкой поверхностью, подготовленной для дальнейшей покраски. Более того, специалисты рекомендуют покрасить фасад здания, облицованный панелями из бетона, даже в том случае, если владельцу жилья нравится «заводской» цвет.

Для особо требовательных потребителей производители предлагают несколько видов бетонных панелей, поверхность которого может имитировать полиуретан и натуральные материалы в виде дерева, камня и кирпича.

Основные преимущества

Сайдинг из бетона применяется для отделки всех типов зданий, так как эти панели действительно обладают целым рядом преимуществ перед аналогами. Среди достоинств фиброцементных панелей особо выделяются:

устойчивость к биологическому воздействию — препятствует распространению грибка и плесени, а также размножению насекомых;
высокие противопожарные свойства — не горит и не плавится;
активное противодействие ультрафиолетовому излучению — не выгорает на солнце;
довольно низкая чувствительность к температурным аномалиям — легко переносит суровые морозы, но есть проблемы с расширением при жаре;
относительно простой монтаж — отделку фасада можно сделать своими руками;
долгий срок службы — панели не теряют свои свойства в течение 60 лет;
простой уход — при очистке поверхности можно пользоваться обычными средствами;
возможность демонтажа — панели легко снимаются и могут быть установлены в другом месте;
эстетические качества — придает фасадам зданий современный вид.

Недостатки

Достоинств у фиброцементного сайдинга масса, но есть и недостатки, среди которых:

высокая стоимость — самые высокие цены среди аналогов;
низкая ударная стойкость — панели могут крошиться при внешнем механическом воздействии;
большой вес — отделочный материал можно использовать для облицовки зданий с дополнительно укрепленными несущими стенами;
обязательное использование обрешетки — фиброцементные панели закрепляются на массивной металлической конструкции;
трудности при обработке — бетонный сайдинг можно распилить только при помощи специнструментов, а во время этой операции образуется много пыли.

Монтаж своими руками

Процесс облицовки фасадов зданий панелями из бетона не требует особых умений. Поэтому владельцы домов могут попробовать самостоятельно выполнять все этапы отделочных работ, в том числе:

подготовка фасада здания;
монтаж обрешетки;
установка панелей;
финишная окраска.

Кроме того, будущим строителям понадобится набор специальных инструментов, среди которых электрическая дрель с победитовыми сверлами, электролобзик, «болгарка» и электрические ножницы. В качестве защиты от пыли не помешают специальные очки с респиратором.

Подготовительные работы

Любые отделочные работы начинаются с подготовки. Вот и перед монтажом бетонного сайдинга необходимо освободить здание от навесного оборудования, к которому относятся антенны, козырьки, сливы и т.д. Затем следует удалить с фасада старую отделку и устранить появившиеся дефекты. Завершается подготовительный этап работ замерами здания с дальнейшим расчетом количества и закупкой отделочного материала.

Монтаж каркаса

Чаще всего при установке обрешетки используются планки из металла. В частности, подойдут стандартные профили для установки гипсокартона. Однако иногда применяются и деревянные планки, предварительно высушенные и обработанные специальными составами против гниения. Для крепежа конструкции на кирпичной кладке нужно запастись дюбелями, а на деревянных стенах — гвоздями или саморезами.

Перед установкой обрешетки фасад здания необходимо покрыть слоем пароизоляционного материала. Некоторые домовладельцы дополнительно обшивают стены слоем влагоустойчивой фанеры.

Устанавливаем направляющие

Непосредственный монтаж обрешетки начинается с установки стартовой планки внизу стены. Стартовая рейка должна располагаться строго в горизонтальном положении и не ниже 150-200 мм. от земли. Затем переходим к установке вертикальных планок, расстояние между которыми зависит от размера панелей и небольшого зазора между ними.

Чтобы избежать перекоса конструкции необходимо пользоваться строительным уровнем. Хорошо помогает и «дедовский» способ предварительной разметки с использованием саморезов и натянутой по ним веревки.

В образовавшиеся ячейки можно уложить дополнительный слой утеплителя с таким расчетом, чтобы между этим слоем и панелями оставался промежуток около 40 мм. для вентиляции фасада. Закрепляется утеплитель при помощи дюбелей с большими (грибковыми) головками.

Установка углового профиля

Завершается монтаж обрешетки установкой углового профиля. Направляющую планку ставим на углу обрешетки и закрепляем на саморезы с небольшим зазором.

Установка дверных и оконных проемов

Отдельно проводим работы по установке оконных и дверных обрамлений из J-профилей:

сначала на синтетический герметик устанавливается гидроизоляционная защита в виде фартуков из оцинкованной стали или специальной алюминиевой фольги (поставляется в комплекте с сайдингом);
затем устанавливается нижняя, боковые и верхняя рейки из J-профиля

Обрамление окна или дверного проема может быть осуществлено двумя способами — внахлест и на угол. При первом варианте на нижней и верхней рейке вырезаются окошки, в которые вставляются язычки, вырезанные на боковых профилях. Второй вариант отличается от первого только тем, что края у всех реек срезаются под углом в 45 градусов.

При использовании декоративных элементов обрамление оконных и дверных проемов упрощается. В этом случае используются только две рейки — нижняя планка с разрезанным и согнутым в виде буквы «П» профилем, закрывающим остальные стороны окна. Профиль крепится при помощи саморезов, установленных по центру перфорированных отверстий.

Установка первой панели

Непосредственный монтаж бетонного сайдинга начинается с установки первой панели, которая вставляется в угловой профиль и закрепляется при помощи замкового соединения со стартовым профилем и двух саморезов (гвоздей) в середине профильного листа. Следующая панель скрепляется с первой аналогичным способом. При отделке дверных и оконных проемов нужно подгонять длину панелей при помощи обрезки всего лишнего.

В ходе дальнейшего проведения работ по облицовке фасада рекомендуется смещать каждый новый ряд сайдинга относительно предыдущего на 20-25 см. (шахматный порядок). Помимо этого, необходимо регулярно проверять ряды на прямолинейность при помощи строительного уровня.

При закреплении сайдинга саморезами под шляпкой нужно оставлять зазор около 1 мм. Зазор необходим и между самими панелями (от 4 до 6 мм.), так как при температурном воздействии они имеют свойство расширяться, что при отсутствии промежутка может привести с деформации отделочного материала. Кроме того, элементы крепежа следует устанавливать в предварительно просверленные отверстия.

Финишная панель

Перед установкой у последней панели отрезается замковая часть, на месте которой через каждые 20 см. делаются надрезы. Затем эти надрезы разгибаются в разные стороны для создания зацепов. При помощи этих зацепов подрезанная деталь соединяется с предпоследней панелью и закрепляется в финишном профиле при помощи замкового соединения.

Установка фронтона

Завершается монтаж бетонного сайдинга отделкой фронтона, которая в принципе не отличается от аналогичных работ на фасаде здания. Сначала устанавливается слой пароизоляционного материала, а затем монтируется обрешетка из металлического профиля. Сайдинговые панели подрезаются с углов и устанавливаются по прежней схеме при помощи защелок и саморезов. Последний ряд необходимо закреплять через панель, а не через замок. Именно в этом основное отличие фибробетонного сайдинга от других его разновидностей.

Окрашивание

По завершению монтажных работ бетонный сайдинг рекомендуется покрасить. Ведь дополнительный слой краски существенно увеличит срок службы этого отделочного материала. Лучше всего для этой цели подойдет латексная или акриловая краска на основе растворителей, так как эти краски не боятся воздействия щелочей и позволяют воздуху проникать в помещение.

Вывод

Монтаж сайдинга из бетона на фасад здания своими руками в принципе возможен, так как его технология не сильно отличается по облицовке домов другими отделочными материалами. Однако для работы с фибробетонными панелями хозяину дома придется овладеть специальными навыками и научиться работать на специальном инструменте.

Цокольная сайдинговая отделка защищает дом от дождя, ветра, снега и насекомых. Ее можно настроить «под себя»: выбрать цвет, размер и вид панелей. При обшивке используется прочный и долговечный цокольный сайдинг. Эта статья предназначена для тех, кто хочет заказать услуги по монтажу панелей у мастера или самостоятельно установить сайдинг для фундамента. Для лучшего понимания темы вначале ответим на часто задаваемые вопросы.

Цоколь и фундамент – это одно и то же

Технически цоколь и фундамент – это разные понятия. Фундамент – нижняя часть дома и его опора. А цоколь лишь продолжение фундамента, связующее звено между ним и стенами. Нормальный дом без фундамента не построить, а без цоколя вполне возможно.

Тогда зачем нужен цоколь? Он защищает дом от влаги и холода. Кроме того, эта часть здания выполняет декоративную функцию. Цоколь приподнимает дом на 50–80 см. Дом с небольшим цоколем или вовсе без него смотрится слишком низко.

Резюмируя: цоколь – это часть фундамента, но не он сам. Однако принято говорить, что в облицовке нижней части фасада эти понятия ничем не различаются.

Отличия цокольного сайдинга от обычного

Изначально дома обшивались только деревянным сайдингом – удлиненными панелями из дерева, которые устанавливались в горизонтальном положении. Они могли принимать вид древесины: бруса, облицовки корабля, бревен – но были неудобными.

Позже появились два конкурирующих материала: металл и винил (ПВХ). Сайдинг из металлического листа легко деформировался и стоил дороже. Пластмассовый плохо переносил высокие температуры и быстрее терял свои положительные свойства.

Совсем недавно создали цокольный (фундаментный) сайдинг. При его разработке учли минусы других стеновых обшивок: форму панели сделали прямоугольной, добавили выемки для небольших стыков. Производители предполагали, что фундаментный сайдинг должен был только дополнять отделку здания. Так можно было получить традиционный вид дома из дерева с каменным цоколем.

Однако фундаментный сайдинг стал применяться и как облицовочный материал всего фасада. Тому послужили особые свойства цокольных панелей, такие как:

лучшая прочность в сравнении с обычным сайдингом из металла и пластика;
устойчивость к высоким температурам, российским зимам и дождям;
20-летняя гарантия даже на дешевые варианты;
несложный монтаж;
отсутствие вертикальных швов;
приятный дизайн панели;
реалистичность копируемого материала.

Виды цокольного сайдинга

Сайдинг фундаментный разделяется на две категории по применяемому в производстве материалу:

Первая категория также разделяется на три подвида:

Поливинилхлорид.
Винил.
Полипропилен.

Виниловое полотно используют чаще. Оно, в отличие от металлического полотна, может возвращаться в исходное состояние после деформации и противостоять воздействию коррозии.

При облицовке цоколя лучше использовать именно виниловые панели. На нижнюю часть дома значительно влияет дождь, снег, ветер и другие природные факторы. Пластиковый сайдинг эластичен, поэтому будет долго не давать появляться неровностям, выпуклостям и трещинам.

Состав и комплектующие

Во время облицовки дома потребуются дополнительные детали, называемые доборными. К ним относятся:

внутренний и наружный угол;
отливы;
стартовая, финишная, угловая, карнизные, оконные планки;
софиты;
наличники.

Помимо доборных элементов, приобретают материалы для выполнения обрешетки. Это направляющие из металла и дерева, которые применяют для выравнивания поверхности цоколя.

Важно купить все доборные сайдинга: каждый из них выполняет свою особую функцию. Без одних обшивка уязвима перед внешними факторами. Без других сайдинг просто не получится установить. А если не использовать третьи, то здание, скорее всего, многое потеряет в дизайне и эстетичности.

Технология монтажа

Весь процесс монтажа можно разделить на четыре последовательных этапа. Подробно рассмотрим каждый из них.

Инструменты и подготовительные работы

Кроме сайдинга и доборных деталей, для монтажа приобретают дополнительные инструменты и материалы, такие как:

Шуруповерт.
Саморезы.
Два уровня.
Отвесы.
Инструменты и материалы для выравнивания цоколя.
Дрель.
Шпаклевка.
Клей.
Затирки.
Красители к затиркам.
Оцинковка или деревянный брус размерами 40×40 или 50×50 (требуются для обрешетки).
По желанию утеплитель и анкеры-парашюты для утеплителя.

При монтаже фундаментного сайдинга необходима ровная поверхность. Нужно следить, чтобы «перепады» цоколя не превышали 2 см. Для этого применяют штукатурку или шпаклевку. После нижнюю часть дома дома очищают от мусора, пятен жира и грязи. Если обрешетку планируют выполнять деревом, то брус обрабатывают антигрибковыми средствами, аквастопом, жидкостями против гниения. После транспортировки сайдинговые панели оставляют в помещении «отлежаться» на 24–48 часов.

Подготовка поверхности

C цоколя убирают все лишние предметы: уличные фонари, кронштейны, держатели и другие навесные приспособления. После этого осматривают уже ранее выровненную поверхность. Шпаклевкой или штукатуркой заделывают оставшиеся изъяны: трещины, выбоины, неровности.

Если предусмотрено утепление, то на цоколь наносят грунтовку глубокого проникновения, а если нет – гидроизоляционную пропитку. Эти средства мешают плесени развиваться и, следовательно, повышают долговечность отделки. Когда специальная пропитка и шпаклевка высохнут, приступают к монтажу обрешетки.

Резюмируя: готовая поверхность должна быть сухой и ровной, без трещин и выбоин. На цоколе не должно быть посторонних предметов, жидкостей и жирных следов.

Монтаж обрешетки

Несущей конструкцией сайдинга и поддерживающим элементом при монтаже утеплителя является обрешетка. Без нее сайдинг не установить.

Раньше обрешетку выполняли только из деревянных брусков. Сейчас практичнее использовать металлические направляющие от гипсокартона: они лучше переносят влагу (не гниют), а следовательно, дольше служат. Недавно они сбросили в цене, поэтому теперь использовать деревянные направляющие вовсе не рекомендуется.

При монтаже обрешетки есть важный момент. Расположение крепежных отверстий в сайдинговых панелях должно соответствовать расстоянию между планками.

Установка панелей

После установки несущих конструкций начинают монтировать панели. Сайдинг закрепляют с левого (форма – «чешуя») или с правого (форма – «дранка») нижнего угла. Вначале обрезают первую панель. Делают это по прямой вертикальной линии. Затем остальные элементы монтируют в соответствующие вырезы.

Из-за температурных расширений панели могут «сдвигаться». Это нормальный процесс, который предусматривают во время монтажа сайдинга. Для этого крепления деталей немного ослабляют, чтобы панели могли слегка колебаться на саморезах.

Проемы окон и дверей оформляют с помощью соответствующих элементов. В конце установки полотна используют определенные доборные детали (отлив, софит и другие), смотря на технологические особенности расположения верхнего ряда сайдинга.

Монтаж производят осторожно. Чтобы избежать неровностей, установку контролируют уровнем и отвесами. Учитывают подвижки в стороны, поэтому шурупы вкручивают по центру продолговатых монтажных отверстий. Обшить дом сайдингом можно как самостоятельно, так и с помощью специалистов. Но поручить выбор материалов стоит именно мастерам. Они смогут точно определить вид и количество материалов, которые потребуются для облицовки цоколя. Сам монтаж сайдинга не так сложен, так что цена на его установку у профессионалов обычно небольшая.

Фиброцементные панели – современный материал для декоративной отделки элементов зданий с высокими эстетическими качествами. Производители отделочных материалов предлагают фиброцементные плиты под имитацию натурального камня, дерева либо кирпичной кладки. Целесообразно ли использовать фиброцементные панели для цоколя? Рассмотрим преимущества и недостатки стройматериала.

Можно ли обшивать цоколь фиброцементными панелями

Фиброцементные цокольные панели на 90 % состоят из цемента, оставшиеся 10% приходятся на армирующие наполнители в виде волокон целлюлозы, дерева и пластмассы. Плиты изготавливают методом горячего прессования.

Преимущества фиброцементного сайдинга:

морозостойкость;
шумоизолирующие качества;
экологичность;
огнестойкость;
стойкость к выгоранию;
самоочищающаяся поверхность;
противодействие к перепадам температур.

Наряду с положительными качествами фиброцементные панели характеризуются высоким водопоглощением и низкой ударной прочностью. Еще одним аргументом против фиброцементных плит выступает высокая стоимость материала.

Фиброцементные системы предназначены исключительно для декоративной отделки вентилируемых фасадов. Применение цокольных панелей из фиброцемента может привести к нарушению воздухообмена в нижней части задания, что повлечет за собой скопление влаги. Повышенное влагосодержание приведет к разрушению несущих конструкций здания, в связи с чем производители не рекомендуют использовать материал для декоративной отделки цоколя.

Как обшить цоколь, если фасад обшит фиброцементными панелями

Облицовка цоколя здания, фасад которого обшит фиброцементными панелями, может быть выполнена практически из любых декоративных материалов. Наиболее гармонично фиброцементный сайдинг смотрится с отделкой под натуральный и искусственный камень.

Преимуществами искусственного камня:

высокая эстетика;
ремпригодность;
доступная цена;
небольшой вес;
высокая прочность.

Натуральный камень обеспечит надежную защиту цоколя от внешних негативных фактор. Материал привлекает натуральным происхождением, красивым внешним видом, долговечностью.

К недостаткам натурального облицовочного материала относят:

Если все таки решили обшивать цоколь фиброцементными панелями

Цокольные панели из фиброцемента монтируются на обрешетку. Чаще всего для обустройства несущего каркаса используют специальные металлические профили.

Фиброцементные листы обладают достаточно большим весом. Поэтому для обустройства каркасной подсистемы толщину профиля и размеры крепежей выбирают с учетом запаса прочности.

Монтаж облицовочного покрытия на цоколь здания состоит из нескольких этапов:

Нанесение разметки и монтаж кронштейнов. Кронштейны крепятся к стенам фасада при помощи анкерных болтов. В месте фиксации кронштейна со стеной укладывается паронитовая прокладка, которая предотвращает потери тепла и уберегает металлические элементы от коррозии.
Обустройство теплоизоляционного слоя. В качестве теплоизоляции применяют минеральную вату. В месте расположения крепежей выполняют прорезы. Листы утеплителя укладывают по принципы кирпичной кладки, фиксируют к стене посредством тарельчатых дюбелей.
Установка горизонтальных профилей каркасной системы.
Монтаж облицовочных плит. Фиброцементную панель заводят в нижнюю направляющую и фиксируют посредством дюбель-гвоздей либо саморезов. Следующий модуль монтируется с минимальным зазором.
Герметизация зазоров между блоками.

С целью уменьшения уровня влажности перед монтажом облицовочного слоя укладывают пароизоляционную мембрану.

Облицовка цоколя декоративными панелями не только улучшит внешний экстерьер здания, но и обеспечит дополнительную защиту его основания от механических повреждений и тепловых потерь. Декоративная отделка цоколя с использованием фиброцементных панелей требует строгого соблюдения технологии монтажных работ.

Читайте также: