Бетонный пол на тумбах

Обновлено: 05.05.2024

. Деревянные лаги пола опирают на грунт или концы лаг (балок) висят на стенах фундамента или цоколя дома.

Деревянные полы первого этажа менее долговечны, боятся влаги, недостаточно устойчивы к механическим воздействиям, обладают низкой звукоизолирующей способностью. На таких полах сложно сделать полноценный теплый пол. Имеются проблемы при устройстве полов во влажных помещениях деревянного или каркасного дома — ванной комнате, котельной и т.п.

Устройство же цокольного железобетонного перекрытия выгодно только для дома с подвалом.

Для частного дома без подвала самой выгодной конструкцией пола первого этажа является устройство бетонного пола по грунту.

К преимуществам бетонного пола по грунту при ленточном фундаменте относится следующее:

Не боятся влаги, прочные и долговечные.
Хорошая звукоизоляция, отсутствуют вибрации.
Качественная засыпка и гидроизоляция надежно защищают помещения от проникновения радиоактивного почвенного газа радона.
Отсутствие холодного подпола уменьшает глубину промерзания грунта в основании фундамента.
Бетонная плита и грунт способны аккумулировать тепло. Это особенно выгодно, если дом построен по каркасной технологии, где стены не могут аккумулировать тепло.
Бетонная стяжка позволяет монтировать обычную систему «теплый пол».
Коммуникации, уложенные в таком полу, не нуждаются в утеплении.

При выборе такой конструкции для деревянных и каркасных домов существует предубеждение, что близость грунта к нижним венцам и брусьям деревянных стен, отсутствие в этих узлах достаточной вентиляции будут способствовать накоплению влаги и гниению деревянных деталей.

По указанной выше причине застройщики, которые строят дом для себя, испытывают определенные трудности при выборе конструкции узла сопряжения пола по грунту, с фундаментом (цоколем) и деревянными стенами дома.

Ниже на рисунке предлагается вариант устройства бетонного пола по грунту для деревянного (бревенчатого, брусового) или каркасного дома.

Деревянный или каркасный дом с бетонными полами по грунту. Фундамент дома мелкозаглубленный, с защитой пучинистого грунта от промерзания

Здесь конструкторы постарались сделать максимально открытый и проветриваемый узел. Кроме того, в зоне контакта дерева с цоколем обеспечивается тепловой режим, исключающий выпадение в этом месте конденсата.

Для дома выбран мелкозаглубленный теплоизолированный фундамент. Теплоизоляция защищает грунт под подошвой фундамента от промерзания. В результате на фундамент не действуют силы морозного пучения грунта.

Фундамент ленточный из монолитного бетона. Между лентой фундамента и стеной дома устроен кирпичный цоколь.

Применение кирпича для устройства цоколя обусловлено двумя причинами:

Кирпич имеет более низкую теплопроводность по сравнению с бетоном.
В цоколе имеется термовкладыш из экструдированного пенополистирола. Выполнить кладку с вкладышем проще и удобнее, чем заделывать его в бетон.

Для защиты грунта в основании фундамента от промерзания служит вертикальная и горизонтальная теплоизоляция. Отличительной особенностью узла является то, что слои теплоизоляции расположены изнутри и под лентой фундамента. Размеры теплоизоляции, указанные на рисунке, выбраны для условий климата региона г.Москвы.

На рисунке ниже представлена тепловая карта этого узла, на которой видно распределение температур в толще грунта и в конструкциях дома в расчетном режиме.

На тепловой карте показано распределение температур в толще грунта и в конструкциях дома. Температура грунта под подошвой фундамента близка к нулю градусов.

Как выполнить сам бетонный пол по грунту можно узнать из другой статьи — бетонный пол по грунту в частном доме.
Следующая статья:

Нужен ли теплый пол в частном доме

Предыдущая статья:

Как правильно сделать стяжку пола в частном доме

Еще статьи на эту тему

Уважаемый читатель!

Вы здорово поможете другим,
если в комментарии оцените полезность статьи, зададите вопрос или расскажете о том, как делаете Вы.

Как сделать правильный бетонный пол в деревянном или каркасном доме: 10 комментариев

Теперь ясно как делать пол. Спасибо автору!

Здравствуйте. У меня бревенчатый дом. Полы деревянные на лагах. Фундамент ленточный. Высота от грунта до чернового пола 40-70см. В ванной комнате решили поменять пол на бетонный. Подскажите как лучше поступить засыпать подушку до уровня и залить бетонный пол по грунту. Или сделать опалубку, армировать и залить бетоном?

Максим, здравствуйте!
Я рекомендую сделать бетонный пол по грунту с опорой на насыпной грунт. Такой пол выдержит большие нагрузки и будет долговечным. Толщину стяжек и других слоев пола можно делать без ограничений.
Залить бетоном с опорой на существующие балки-лаги кажется проще, но надо учитывать, что значительно увеличится нагрузка на них. Советую устройство дополнительных столбиков под лаги или/и увеличить их сечение, или количество. Особое внимание обратите на устройство тщательной гидроизоляции от бетона лаг и других ниже лежащих слоев пола.

«Хорошая схема».
1. Зачем между монолитом и бревном керпич ? Можно залить сразу под бревно.
2. Песчаная подушка минимум 200 мм. Она воспринимает на себя нагрузки от пучения грунтов.
3. Слой теплоизоляции под фундаментом раздавит. Теплоизоляцию цоколя делают с наружи. Бетон надо береч от промерзания. Дольше прослужит.
4. Пленка как парогидроизоляция это чуш. Мелкие камни в песке ее прорвут.
5. Между бревном и керпичем нужна гидроизоляция.
6. Пол несвязан с фундаментом ха ха. Стяжка 100 мм ха ха. Все потрескается. Хатябы «дорожную сетку» в тело стяжки.
Ну и ТД.

Дима, здравствуйте!
Схема хорошая:
1. В статье об этом сказано: В кирпичной кладке проще и удобнее разместить слой утеплителя. Конечно, можно и залить бетоном под бревно — кому как удобнее.
2. Грунт в основании фундамента защищен от промерзания утеплителем. Поэтому, здесь подушка служит в основном для выравнивания.
3. Популярные утепленные плитные фундаменты «шведская плита» тоже целиком опираются на утеплитель. Для дома с ленточным фундаментом с деревянными стенами по расчету теплоизоляцию не раздавит. Теплоизоляцию цоколя снаружи придется защищать от повреждений защитным слоем. Изнутри этого делать не надо, конструкция получается проще. Бетон, защищенный от влаги мороза не боится.
4. Пленка из полиэтилена высокого давления ПВД толщиной 0,5 мм достаточно прочная, по утрамбованному песку её не порвет.
5. В статье об этом сказано: В зоне контакта дерева с цоколем обеспечивается тепловой режим, исключающий выпадение в этом месте конденсата. Узел примыкания максимально открытый и проветриваемый. Между кирпичной кладкой и лентой фундамента предусмотрена гидроизоляция, которая предотвращает подсос влаги по капиллярам из грунта. по этим причинам устройство гидроизоляции между деревом и кирпичом не требуется.
6. Бетонная плита пола не связана с фундаментом совершенно правильно. Здесь выполнен бетонный пол по грунту. Подробнее об этом читайте здесь
Стяжку надо армировать, предусматривать в стяжке деформационные швы, подробнее Как правильно сделать стяжку пола читайте здесь.

Это замечательное решение наверное студент 1 курса рисовал. Осадка фундамента в зоне стен и пола по грунту будет разной, какая больше, какая меньше много от чего зависит. В результате получится замечательная картина в местах подхода пола по грунту. Этот бред уже лет 10 никто не делает, наймите квалифицированного конструктора который Вам за 5-10 тысяч проработает нормальный узел (да еще и дешевле он выйдет), без неравномерных осадок, без набирания влаги кирпичом и прочего. Просто прочитает народ, будет думать что инженеры такую дрянь советуют и решат, что сами лучше построят, один черт ерунда получится.

Строитель, здравствуйте!
Вы правы в том, что в полах с опорой на грунт может меняться уровень пола относительно стен. Для минимизации отклонений выполняют определенные технологические приемы.
Полы с опорой на фундамент не имеют этого недостатка. Но они и дороже. Подробнее в статье » Полы по грунту».
Для деревянных домов, стены которых тоже дают значительную осадку, эта особенность полов по грунту, тем более, не имеет большого значения.
Бюджеты строительства и способы у всех разные. Кому-то действительно проще заплатить конструктору, да подрядчику за арматуру потолще и бетона залить побольше.

Добрый день
Есть такой вопрос
Возвели новую баню, но при строительстве в проект закладывали на первый этаж балки. По итогу решили сделать бетонную стяжку на грунт и убрали лаги. Когда построили обнаружили что от ленточного фундамента до основания пола нужно засыпать, заливать внутри комнаты 2 бруса (280 мм).
Как произвести эту работу и как защитить от гниения брёвна?

Ну или что можно придумать ( балок нет уже -сразу говорю)
Хотел класть плитку и тёплые полы

Александр, здравствуйте!
Изнутри, на всю высоту засыпки грунтом, наклейте на фундамент и выше на брус сплошную гидроизоляцию на битумной мастике в два слоя. Снаружи брус должен быть открыт для испарения влаги.

Бетон – один из самых универсальных и ходовых материалов, используемых как в промышленном, так и в частном строительстве. Фундамент, плиты перекрытий, армопояса, лестницы, да и стены целиком делают из бетона. При соблюдении технологии, после набора марочной прочности, он будет служить десятилетиями. У пользователей портала FORUMHOUSE бетон тоже находит широкое применение в качестве базы, однако может стать и оригинальной отделкой, например – на полу.

Содержание:

Бетон-универсал
Способы модификации бетона
Технология превращения чернового бетона в финишное покрытие
Вывод

Надежный универсал

По показателям прочности и долговечности бетонный пол превосходит многие покрытия, что обеспечивает ему востребованность, несмотря на обилие современных материалов. Но при массе достоинств, когда речь заходит о визуальной составляющей, он проигрывает – блеклый серый цвет – не лучший вариант дизайна. Кроме того, структура бетона пористая – поверхность впитывает влагу и постепенно разрушается из-за механического воздействия или агрессивной среды. В результате эрозии образуется пыль и мельчайшее крошиво, выбоины, трещины, неровности, что тоже не добавляет плюсов. Поэтому бетонный пол либо используют в технических помещениях в первозданном виде, либо как универсальную основу под отделку финишными материалами.

Однако существуют способы повышения прочности и декоративности бетона, которые позволяют превратить невзрачный пол в произведение искусства, миновав фазу облицовки – черновое покрытие станет эксклюзивным финишным.

Этому процессу посвящена целая тема на форуме – «Шлифованный бетонный пол», топикстартером в которой стал участник портала limur8484. Он увидел в сети фото обработанного бетона и задумался о создании такого пола у себя. А главным экспертом в теме выступил Тиамо.

Шлифованный/полированный бетонный пол – отличный выход для всех, у кого перекрытие бетонное. Особо актуальны такие полы для тех, кто использует тёплые полы с бетонной стяжкой. Ещё более актуальны такие полы для тех, кто использует тепловой насос для добычи тепла, ведь в случае этих полов не возникает теплосопротивления финишного слоя, например, плитки или ламината.

Способы модификации бетона

Превратить обычный бетон в блестящее подобие гранита или мрамора можно двумя основными способами.

Химическая модификация

Для улучшения характеристик прочности и водостойкости бетона используются химические составы, после обработки которыми покрытие становится монолитным и практически не поглощает влагу. Различается два типа воздействия:

Силикатизация – в результате химической реакции компонентов бетона с нанесенным раствором силиката (натрия, калия, лития) на поверхности образуется соединение, закупоривающее поры, предотвращающее эрозию.
Флюатация (флюатирование) – применяются соли кремнефтористой кислоты, в ходе реакции образуется дифторид кальция (один из компонентов зубной эмали) и сам приповерхностный слой преобразуется в более прочный.

По мнению, Тиамо, досконально разбирающегося в химических процессах, происходящих как в самом бетоне, так и в ходе применения реагентов, более эффективен способ флюатации. Хотя основная масса профильных компаний применяет силикатизацию, и в готовом виде в продаже, в основном, силикатные же средства – силеры.

Механическая, сухими смесями – топпингами

Чтобы замонолитить приповерхностный слой бетона, сделав его максимально прочным и гладким, традиционно применялось железнение – засыпка и затирка сухим цементом. Этот способ давал результат, но с течением времени все равно начиналась эрозия поверхности, да и особой привлекательности эта манипуляция бетону не прибавляла. На смену железнению сегодня пришли топпинги – принцип действия тот же, но вместо сухого цемента – специальные упрочнители:

Кварцевые – на кварцевом песке крупной фракции, для повышения привлекательности песок зачастую колеруют.
Корундовые – в качестве наполнителя корундовая (минерал, оксид алюминия) крошка.
Металлизированные: в качестве наполнителя – мелкая металлическая стружка (применяются в промышленном строительстве).

Самые распространенные и доступные – кварцевые упрочнители, но они уступают по декоративности корундовым. А вот сочетанием обоих разновидностей можно создать эксклюзивный пол.

Если укрепить верхний слой топпингом, например белым корундом, декорировав его кварцевыми цветами, помещение получится очень светлым, почти хрустально-прозрачным. Как на представленном снимке.

Технология превращения бетона в финишное покрытие

Технология создания шлифованного/полированного бетона зависит от способа модификации.

Химическая

Проводится в несколько этапов.

Шлифование

Шлифование поверхности выполняется и на старых, и на новых основаниях с одной целью – удалить заведомо ослабленный слой. Только на старом бетоне он образовался со временем из-за эрозии, а на новом – это так называемое «молочко», получившееся после осаждения крупных фракций.

Да и декоративность покрытия при шлифовании возрастает многократно – поверхность становится идеально гладкой, проявляется рисунок, особенно, если в замесе использовался специальный наполнитель.

В зависимости от исходного состояния поверхности, может потребоваться предварительная обработка стяжки. Если есть швы, бугры или наплывы, шлифование их не уберет, придется срезать фрезой. Чтобы избежать повреждения свежего бетона, из которого на высоких оборотах алмазным диском может вырвать наполнитель, шлифовку проводят только после набора марочной прочности – через месяц после заливки.

Для шлифования выпускается профессиональный и бытовой инструмент, первый отличается производительностью и качеством операций. Однако в силу стоимости подобной техники для частного применения можно обойтись и бытовым инструментом, увеличив количество подходов и подобрав подходящий абразив. Если же квадратура предполагаемой обработки составляет под сотню метров, а то и несколько сотен (дома бываю разные), можно взять профоборудование в аренду. Выйдет дешевле, чем купить, и гораздо быстрее, чем покорять территорию с ручной УШМ. Что касается метода шлифовки – фирмы обычно используют влажный, а домашние мастера обходятся сухой шлифовкой и строительным пылесосом.

Обработка реагентами

На отшлифованную и очищенную от пыли поверхность выбранный состав наносится согласно инструкции. Это может быть распыление, нанесение валиком или кистью, с образованием равномерного слоя. Количество подходов тоже зависит от разновидности реагента – силеры чаще наносятся одним слоем, фторсиликатами (соли кремнефтористой кислоты) бетон покрывается несколько раз с определенным интервалом. Что характерно – первый раствор менее концентрированный, чем последующие.

Пропитку начинают самым слабым раствором, чтобы не успели закрыться самые верхние поры. Чем ранее нанесён раствор, тем глубже он успеет проникнуть вниз. Но чем он крепче, тем больше пор закроются, а нужно обеспечить модификацию как можно более толстого слоя, поэтому начинают с самого слабого. Потом пропитывают более крепким раствором, он отстаёт от менее крепкого по времени нанесения, а значит, и по глубине проникновения. Однако благодаря тому, что прежний имел слабую концентрацию, поры для более крепкого сохраняются открытыми, и их тем больше, чем меньше концентрация предшествующего раствора. Последним используют самый крепкий раствор, и поэтому самый верхний слой получается самым монолитным.

Полировка

После обработки реагентами бетонная поверхность полируется, чтобы максимально проявился блеск, и пол стал зеркальным. Процесс этот достаточно трудоемкий и тоже проводится в несколько этапов, с использованием мельчайшего абразива. Поэтому многие выбирают в качестве завершающего этапа не полировку, а специальные мастики на базе акрила, которые сияют сразу после нанесения. Для закрепления эффекта полировки также применяются полиуретановые составы, образующие на поверхности тонкое, износостойкое покрытие.

Но и обычная механическая полировка, проведенная после поэтапной флюатации, сделает пол блестящим. Продержится этот эффект несколько лет, прежде чем потребуется полировать заново.

Механическая, сухими смесями

В отличие от химической обработки, этот способ актуален только при заливке бетона. Если необходимо реставрировать старое покрытие, сверху заливается новая стяжка по типовой технологии и упрочняется топпингом. Имеет смысл заранее планировать совершенствование бетонного пола.

Если бетонный пол закладывать в проект, то лучше закладываться на топпинг бетона корундом. В этом случае будет сформирован очень стойкий к истиранию слой толщиной 2 см. Его выравнивают при формировании, а потом, через 28 дней, его останется финишнуть тонким шлифованием или полировкой, если нужен блеск. Такой блеск не сотрётся, пожалуй, никогда.

Электрокорунд бывает нескольких цветов: белого, розового, с сиреневым отливом (хромистый) и с синеватым отливом. Интересно, что кристаллы розового корунда – крохотные рубинчики, а синего – топазики. Бетонный пол будет не просто прочным, он станет практически драгоценным.

Как и упомянул Тиамо, при модификации бетона посредством топпинга, корундом или кварцем технология значительно отличается.

Стяжка

Марка бетона под укрепление топпингом должна быть не менее М300, а лучше М350. Стяжка выполняется классическим способом, с армированием, уплотнением вибрацией и выдержкой уровня. Толщина стяжки зависит от типа основания. Если это заливка по старому бетону, то около 7 см, а если речь о стяжке по грунту и ее вариациях – 10-12 см. При средней температуре и влажности бетон выдерживают для первичного схватывания 4-6 часов. Поверхность не должна слишком высохнуть, чтобы не пришлось увлажнять – это повлечет ухудшение характеристик покрытия.

Упрочнение

Выбранный топпинг рассыпается по поверхности стяжки равномерным слоем. Первым этапом расходуют 2/3 от массы материала, распределение возможно вручную или подручными средствами. Расход топпинга варьируется в пределах от 3 до 8 кг/м², в зависимости от разновидности. После нанесения смесь должна пропитаться цементным «молочком», после чего ее тщательно затирают в стяжку посредством специального оборудования или с помощью кустарных приспособлений. После затирки основной массы топпинга распределяют и также затирают оставшуюся часть. Спустя некоторое время выполняют финишную затирку бетона. Последним этапом обработки на поверхность наносят покрытие, удерживающее внутри влагу (лак, силер) и нарезку деформационных швов, если возникает такая необходимость.

После набора марочной прочности, для повышения декоративности, как рекомендует Тиамо, пол можно отшлифовать или отполировать, чтобы четче проявился наполнитель.

Вывод

Сделать свой пол неповторимым, не применяя при этом дорогостоящих отделочных материалов – реально. Используйте белый цемент, цветной наполнитель, подберите колер, выложите рисунок из гальки или цветного стекла, выполните надпись или нарисуйте узор контрастным топпингом – вариантов масса. Даже просто отшлифованный, отполированный и покрытый полимером бетон по декоративности превзойдет типовую плитку и обойдется значительно дешевле. А в случае с напольными отопительными системами, еще и теплопотери сократятся. Если же расширить горизонты, бетон с такой обработкой можно использовать не только на полу, но и в качестве отделки стен, для создания столешниц или каминных порталов – кому что по нраву.

Тонкости создания бетонного пола по грунту – в статье о разновидности перекрытий. Из статьи о том, как сэкономить на стройматериалах, можно узнать, на чем еще реально выгадать без вреда для качества. В видео о строительстве дома из газобетона участник портала делится собственным опытом по оптимизации расходов.

Дощатый настил формируется посредством опорной конструкции, которая также нередко нуждается в дополнительном основании. Рассмотрим, как сделать столбики под лаги для пола. Ознакомимся с инструкциями и актуальностью трех методик, применимых для частного сектора. После прочтения статьи на принятие оптимального решения уйдет меньше времени и ресурсов. Напольное покрытие прослужит долго без деформаций и скрипа.

Актуальность установки тумб

Дощатый настил до сих пор считается одним из популярных вариантов финишной отделки пола. По технологии заготовленные доски крепят к опорной обрешетке из лаг. Это брус прямоугольного сечения из массива дерева. Такая конструкция позволяет устроить вентиляционный зазор, чтобы декоративное покрытие свободно дышало и не отсыревало.

По факту в жилом помещении при соблюдении технологических требований такого подхода достаточно для исключения скрипа и деформации дощатого полотна. Однако со временем нагрузка на отделку может меняться, что сказывается на общем состоянии пола. Чтобы стационарное положение брусовой обрешетки оставалось неизменным, под нее дополнительно устанавливают опорные столбики. Они также позволяют создать максимально точную основу под лаги и не заниматься сплошным выравниванием чернового пола.

Нередко встречаются дома, где тумбы изначально не устанавливались. Как правило, причина в проведении строительства в зимний период. В таком случае возможен вариант доустановки. Но мероприятие будет трудоемким, так как придется полностью разбирать всю конструкцию.

Виды столбиков

Выбирая, из чего сделать столбики для лаг пола, рассматриваются материалы по двум главным критериям: высокая механическая прочность на сжатие, долговечность. Далее, в зависимости от типа чернового основания и условий эксплуатации, обращают внимание на стойкость к окружающей среде. Оптимальными вариантами считаются бетон и полнотелый керамический кирпич. Рассмотрим детальнее каждое решение.

Композитные подпорки

Решением, как залить тумбы под лаги для пола, может выступать ленточный фундамент или точечные опорные элементы. Первый вариант практичен, долговечен и с малой вероятностью будет деформироваться от оказываемой нагрузки. Это обосновано надежным устройством железобетонного монолита.

Второй вариант также имеет достоинства схожие с фундаментом. Но здесь предварительно важно провести проектные расчеты. Это касается глубины монолита, ширины с учетом минимальных 5-7 см от армирующего каркаса. В случае с композитными плитами перекрытия мастера рекомендуют отдать предпочтение деревянным подпоркам из массива или фанеры. От опилковых и стружечных альтернатив лучше отказаться. Они могут рассыпаться со временем.

Если принято решение сделать столбики из цементного раствора, то стоит учесть два важных момента. Дольше прослужат тумбы конусообразной формы за счет дополнительного сопротивления механической нагрузке. Между монолитом и древесиной обязательно прокладывается гидроизоляционная прослойка. Она защитит элементы опорной обрешетки от гниения.

Кирпичные тумбы

Часто решением, как сделать тумбы под лаги в частном доме, является комбинированная стойка из армированного бетонного основания и кирпичного столбика. Тело квадратной конструкции имеет поперечное сечение, равное длинному ребру используемого блока.

Выбор кирпича определяет уровень влажности. Как правило, тумбы устанавливают в подвальном помещении или подполье. Здесь актуальны керамические блоки и не подходят силикатные. Последние обладают высоким водопоглощением и могут быстро разрушиться. В любом случае под лагами естественная вентиляция должна быть хорошей.

Мероприятие по устройству опорного основания под столбики состоит из нескольких этапов. В таблице представлена пошаговая инструкция с описанием выполняемых действий перед тем, как выложить столбики из кирпича под лаги.

Этап	Действия	Детали
Подготовка	Разметка рабочей площадки, нарезка металлических прутьев, трамбовка/уплотнение грунта, обработка бруса антисептическим составом.	Расстояние между точками вдоль каждого бруса находится в пределах 2-3 метров. Армирование требуется, если лаги имеют длину свыше 4 метров. Стержни в поперечном сечении могут быть 5-8 мм. Улучшить ситуацию с влажностью можно с помощью керамзитной подсыпки. Фракция – 1,5-2 см, толщина слоя – 10-12 см.
Подложка	Копка котлована, гидроизоляция, засыпка и уплотнение песка.	Как правило, размер посадочного места – 40-40 см, глубина – 30 см. Дно покрывается рубероидом. Минеральная прослойка после уплотнения должна быть толщиной 10-12 см.
Опалубка	Сборка и установка опорных щитов.	Опалубка может состоять из подручного материала. Внутренняя сторона щитков для удобства демонтажа защищается технической пленкой. Чтобы исключить прямой контакт кирпича с грунтом, должен быть сформирован выступ не менее 3 см.
Армирование	Сборка армирующего каркаса.	Заготовленные металлические стержни связываются между собой под углом в 90 градусов с учетом вертикального и горизонтального уровня. Скрепляют с помощью вязальной стальной проволоки. На дно с просветом в 10-15 см укладывается металлическая сетка с ячейками 10*10 см.
Бетонирование	Отливка основания под кирпичный столбик.	Раствор состоит из цемента, песка и гравия фракцией до 20 мм. Соотношение компонентов: 1/2/3.
Завершение	Демонтаж опалубки, гидроизоляция.	После снятия формовочной конструкции оставшиеся углубления засыпают грунтом. Его далее нужно утрамбовать по периметру бетонного основания. Поверх монолита укладывается кусок рубероида.

Кирпичная кладка выполняется с порядовой перевязкой. Раствор готовится из цемента с песком в пропорциях 1 к 3. С помощью последнего регулируется крайнее положение посадочного места под лаги. Оно должно быть максимально близким. Если шов получается свыше 3 см, дополнительно прокладывается армирующие стержни. Поверх керамической стойки укладывается гидроизоляционное полотно. Если необходимо, то уровень доводят фанерой, ДСП или деревянной вставкой.

Для удобства установки бруса можно сформировать металлическую площадку. Для этого в сердцевину кирпичной опоры монтируют резьбовой штырь. К нему приваривают металлические уголки. Другой вариант: сверлятся отверстия под метизы для тех же уголков с перфорацией.

Альтернативный вариант

Существует вариант, который исключает поиск решений, как залить столбики под лаги или выложить их из кирпича. Такой подход актуален в случае бетонного чернового основания.

Здесь обрешетка из бруса крепится на металлические уголки. Так решается сразу несколько задач:

сокращаются сроки монтажа, так как не требуется использование водосодержащих растворов;
рабочий процесс упрощается;
итоговая сумма по смете и обслуживанию пола снижается, так как не требуется проведение гидроизоляционных мероприятий, не нужно исключать прямой контакт бетона с деревом.

Но недостаток здесь все же имеется. Приемлем способ только для устройства покрытия, которое будет испытывать небольшую нагрузку. Это обосновано относительно малой прочностью конструкции и меньшим сроком службы на фоне выше упомянутых. К тому же методика не подходит для решения, как сделать тумбы под лаги на грунте.

Видео описание

В видео представлено нестандартное решение изготовления столбиков под лаги:

Коротко о главном

Лаги допустимо крепить сразу на черновое основание, например, посредством металлических уголков.

В случае с большими перепадами бетонной плиты, сруба или с грунтом, подвальным помещением актуальны столбики из бетона или кирпичной кладки на фундаменте.

Между разнородными материалами обязательно прокладывается гидроизоляционная прослойка (чаще рубероид).

Многие декоративные материалы и напольные системы отопления могут быть использованы при условии наличия ровного и жесткого основания. Рассмотрим, как правильно устраивается бетонная стяжка на деревянный пол. Ознакомимся с детальным описанием каждого этапа проведения монтажных работ. Читайте до конца, и Вы узнаете о том, что нужно делать после заливки цементного раствора с целью получения монолитной плиты максимального качества.

Обзорная характеристика разновидностей стяжек

Под цементной стяжкой подразумевается сформированная монолитная плита на черновом основании из дерева или бетона по методу «плавающего» пола. Выравнивающее покрытие напрямую с древесиной и стенами не контактирует, так как по технологии оно должно быть разделено с конструкциями гидроизоляционным полотном и демпферной лентой. По типу используемого рабочего состава различаются 2 варианта стяжек:

Сухая. Здесь основание сначала выравнивается сухой засыпкой из песка или керамзита, затем накрывается листовыми материалами с высокой механической прочностью в 1 или 2 слоя. Это могут быть гипсокартон, гипсоволокнистая плита, фанера.
С содержанием воды. В зависимости от объема жидкости в растворе выделяются две методики: полусухая и мокрая. На фоне сухой стяжки бетонный пол в деревянном доме характеризуется лучшей твердостью, прочностью, влагостойкостью. Поэтому отлично подходит под облицовочные материалы и полимерное декорирование. Но здесь наблюдается больший вес, хрупкость и возможна аллергическая реакция на цементную пыль, которая образуется вследствие разрушительных процессов.

Выбор технологии определяется задачами, которые планируется решить посредством стяжки. Например, для эластичных и гибких напольных покрытий при условии небольшой нагрузки на основание можно ограничиться сухой стяжкой. Но с учетом использования бытовой техники и мебели это решение себя на практике может не оправдать. Это обосновано относительно небольшой механической прочностью и вероятностью осадки листов с засыпкой, условной влагостойкостью. Поэтому наиболее надежным ровнителем является бетонная стяжка по деревянному полу. Здесь можно в качестве декоративной отделки выбирать любой материал. Главное – все правильно рассчитать, чтобы избежать разрушительных процессов из-за нагрузки.

Технология формирования выравнивающего покрытия из бетона

С сухой стяжкой сложностей у мастеров не возникает. Достаточно соблюсти толщину отделки, технические характеристики, которые будут соответствовать проектным условиям эксплуатации. В случае с цементным раствором процесс выглядит немного сложнее и требований к такому покрытию предъявляется больше. Поэтому рассмотрим детальнее, как залить деревянный пол бетоном.

Расчеты

Перед проведением монтажных работ необходимо подготовить весь необходимый материал в нужном количестве. В случае с бетоном правильнее выполнять заливку пола за один заход, чтобы исключить расслоение и образование трещин на покрытии. Это особенно актуально во время выравнивания деревянных полов. Ведь я древесины характерно постоянное изменение формы в большую или меньшую сторону под воздействием перепадов температуры и влажности.

Для деревянного пола допустимый предел по толщине стяжки приравнивается к 50 мм. При таком слое квадратный метр монолита может достигать 110 кг. Здесь показатель рассматривается исходя из плотности раствора с марочной прочностью М150-М200. Этого достаточно для эксплуатации полов в домашних условиях и в хозяйственных постройках.

Пропорции портландцемента и чистого сухого песка, как правило, соблюдаются в пределах 1 к 3 или 1 к 4. Если использовать ПЦ 42,5 (М500), то для бетона М200 на кубометр требуется примерно 400 кг цемента и 1200 кг песка. При слое в 50 мм этого объема хватит на 20 метров, а нагрузка со стороны выравнивающей плиты после высыхания составит порядка 80 кг.

Подготовка чернового пола

Если на полу имеется дощатый настил, то его нужно демонтировать. Так можно будет провести полный осмотр перекрытия на предмет технически исправного состояния. Нередко приходится производить замену ржавеющего от времени крепежа или поврежденных лаг. Ремонт опорного бруса перед заливкой бетонных полов проводить не рекомендуется из-за ощутимой нагрузки со стороны цементной стяжки для дерева.

Также важно создать достаточно надежную систему из лаг, чтобы избежать разрушительных процессов от прогибания брусьев под тяжестью монолита. Например, шаг между балками должен быть менее 400 мм. Если это расстояние больше, то понадобятся дополнительные перемычки между ними для усиления конструкции.

После подготовки лаг можно возвращать дощатый настил обратно. Здесь также важно, чтобы заготовки были правильно обработаны и без повреждений. Стоит отметить, что шляпки от метизов необходимо утопить в теле половиц минимум на 2-3 мм. Так гидроизоляционное полотно останется неповрежденным.

Дополнительно рекомендуется на месте снятых плинтусов закрепить временные доски. Когда стяжка на деревянный пол под плитку схватится, их потребуется удалить, чтобы освободить зазор вдоль стен. Через щели впоследствии будет осуществляться естественное проветривание чернового основания, что предотвратит его отсыревание и прогнивание. А вот между половицами пустоты нужно заделывать подходящими герметиками или шпаклевками. Альтернативой служит «дедовское» средство из опилок в масляной краске (пропорции 4 к 1 соответственно).

Монтажные работы

Рабочее основание перед дальнейшими работами необходимо тщательно очистить от мусора и пыли. Первая задача решается путем подметания и с помощью пылесоса. Дополнительно может понадобиться шлифовка, чтобы исключить повреждение гидроизоляционного полотна. Для обеспыливания применяется праймер для деревянных полов. Грунтовка наносится в 2-3 слоя с промежуточным высыханием. Так дополнительно будет выполнена профилактическая обработка дерева относительно грибковых образований и гниения.

Гидроизоляция

Цементная стяжка на деревянный пол формируется из раствора, в котором содержится вода. Независимо от характеристик грунтовки древесина подвергается воздействию влаги в течение нескольких дней. Из-за этого черновое основание может пострадать, что приведет в итоге к необратимому разрушительному процессу. Чтобы подобное исключить, необходимо укрыть черновое основание со смежными стенами гидроизолирующим барьером.

Как правило, в качестве изолятора используется технический полиэтилен. Пленка должна быть толщиной 150-200 микрон. По возможности основание закрывается единым полотном. Если это невозможно, то делается нахлест не менее 100 мм, а кромки между собой склеиваются герметизирующим или пароизоляционным скотчем. На стены заворот делается поверх демпферной ленты высотой выше планируемой толщины бетонной стяжки (обычно хватает 150-200 мм). Впоследствии перед установкой плинтусов выступающие излишки будут срезаны.

Армирование

Армирующие материалы используются с целью повышения механической прочности бетонной стяжки. Чаще это делается по двум причинам: приготавливается раствор с низкой маркой или формируется «плавающая» плита большой толщины. Для усиления ровнителя могут быть применены 2 решения.

Для бетонной стяжки на деревянный пол в частном доме большинство рулонных материалов изготавливается из металлической проволоки. От таких сеток лучше отказаться, так как кромки метрового по ширине полотна легко могут повредить полиэтиленовую гидроизоляцию. Чтобы этого избежать придется сначала сформировать подкладочный слой цементного раствора, потом протягивать сетку и устанавливать маяки. Процесс трудоемкий, занимает больше времени. Выходом из ситуации служат базальтовые и полимерные аналоги, но они дороже стоят и не все подходят для устройства стяжки.

Синтетические волокна в продажу поступают в сухом виде россыпью. Масса схожая с ватой по структуре добавляется в рабочий раствор на этапе его замешивания.

Чтобы добиться максимального распределения нитей по бетону, синтетические волокна многие мастера предварительно замачивают в воде, в которой они лучше расщепляются (распушается). Одним из главных плюсов здесь можно отметить малый вес, который измеряется в граммах. На фоне особенно металлических сеток это ощутимое преимущество. Поэтому в случае с деревянным основанием такое решение – оптимальное.

Установка маяков

Технически бетонная стяжка пола на деревянном полу служит не только для формирования надежного влагостойкого основания под дальнейшую отделку. Такая плита также служит выравнивающим слоем. Для достижения лучшего результата поверх гидроизолирующего полотна устанавливаются разного рода маяки. Это жесткие линии для правила, которым опираясь на ориентиры снимаются излишки раствора.

Маяки на деревянном полу проще прикрутить или прибить, но повреждать слой гидроизоляции недопустимо. Поэтому в качестве фиксаторов может выступать только раствор. Правильно будет замешивать его на цементной основе. Расстояние между ориентирами выбирается так, чтобы удобно было работать правилом. Чаще это промежуток между 100 и 150 см. от стен выдерживается небольшой отступ порядка 250-300 мм.

В качестве основы для направляющих могут быть использованы различные материалы. Чаще мастера используют заводской маячковый или гипсокартонный профиль. Также допустимы трубы или брусок. Реже формируются линии полностью из цементного раствора с помощью правила.

Приготовление раствора

Для цементной стяжки деревянного пола производители предлагают различные варианты готовых смесей. Разница между ними может заключаться в предельной толщине однослойного покрытия и дополнительных свойствах, за которые отвечают функциональные присадки. Как правило, на один мешок в 25/50 кг такого состава приходится 6,5/13 литров чистой воды. При необходимости ному можно увеличить на 0,5 л, но делать это не рекомендуется. Отклонения от рецептуры приводят только к снижению заявленных технических показателей.

Процесс приготовления раствора из отдельных компонентов аналогичен тому, что характерен для заводских смесей. Сухие ингредиенты заливаются нужным количеством воды, смесь посредством строительного миксера доводится до однородного состояния. Массу рекомендуется выдержать еще 5 минут и перемешать повторно. Далее в течение 15-45 минут раствор нужно использовать.

Заливка пола

Работа начинается с дальнего угла помещения с постепенным продвижением к выходу. Одновременно выполняется распределение раствора по полу с помощью правила. Перерывы делать между порциями рабочей смеси не рекомендуется. Так получится сформировать монолитную стяжку на деревянных перекрытиях.

Через 24 часа допустимо удаление маяков, если использовались подручные материалы из дерева или металла. Пустоты, которые образуются, заполняются аналогичным цементным раствором и затираются. Перед этим нужно убрать мелкие частицы бетона и пропитать канавки праймером для пола.

Видео описание

В этом видео мастер делится своим опытом по устройству бетонной стяжки поверх чернового основания из ОСБ плит:

Уход за сформированной стяжкой

Независимо от типа используемого исходного материала дальнейший уход за ровнителем выполняется одинаково. В течение недели поверхность бетона подлежит увлажнению. Это нужно для того, чтобы на поверхности не образовалась отдельная корка. Дополнительно рекомендуется 4-5 дней укрывать бетонную стяжку на деревянном полу техническим полиэтиленом. Тогда процесс схватывания бетона будет происходить по всей толщине максимально равномерно.

Видео описание

В этом видео инженер-конструктор рассказывает о правильном формировании бетонной стяжки на перекрытиях с деревянными балками:

Видео описание

В этом видео специалист рассказывает о своем варианте обустройства керамогранитного покрытия поверх деревянного чернового пола:

Коротко о главном

Стяжка для деревянного пола может быть сформирована по сухой и мокрой технологии.

Сухая стяжка подразумевает выравнивание основания песком или керамзитом, укрывание засыпки жесткими листами гипсокартона, гипсоволокна или фанеры.

Мокрая стяжка устраивается толщиной около 50 мм из раствора на основе цемента с песком.

Перед устройством стяжки черновой пол необходимо укрепить, починить, защитить праймером с антигрибковыми добавками и гидроизоляционным полотном из технического полиэтилена.

Для армирования бетона на деревянном полу лучше использовать синтетическое фиброволокно.

Маяки устанавливаются без использования металлического крепежа, удаляются из стяжки через сутки после заливки, пустоты затираются цементным раствором.

Чтобы монолит равномерно набирал прочность и высыхал, поверхность в течение недели увлажняется и накрывается технической пленкой.

Что такое пол на грунте и какие бывают полы по грунту? Об этом можно узнать на предыдущей странице: «Какие бывают полы по грунту — варианты устройства».

Бетонный пол по грунту лежит непосредственно на влажной и холодной земле. Конструкция пола должна служить барьером, защищающим помещения в доме от холода и влаги грунта.

Конструкция бетонного пола по грунту с сухой сборной стяжкой

Для жилых помещений первого этажа дома не дорогим вариантом будет устройство пола по грунту с сухой сборной стяжкой пола, Рис.1.

Пол со сборной стяжкой боится затоплений. Поэтому, его не следует делать в подвале, а также во влажных помещениях — ванной, котельной.

Пол по грунту со сборной стяжкой состоит из следующих элементов (позиции на рис.1):

Рис.1. Пол по грунту в частном доме.

4 — Сборная стяжка из готовых элементов или гипсоволокнистых листов, фанеры, древесно-стружечных плит, ОСП.

Конструкция примыкания пола к наружной стене показана на Рис. 2.

Позиции на рис.2 следующие:
1-2. Лаковое покрытие паркета, паркет, или ламинат или линолеум.
3-4. Клей и грунтовка для паркета, или стандартная подложка.
5. Сборная стяжка из готовых элементов или гипсоволокнистых листов, фанеры, древесно-стружечных плит, ОСП.
6. Водно-дисперсионный клей для сборки стяжки.
7. Влагоизоляция — полиэтиленовая пленка.
8. Кварцевый песок.
9. Бетонное основание — стяжка из бетона класса В22,5.
10. Прокладка разделительная из гидроизоляционного рулонного материала.
11. Теплоизоляция из пенопласта ПСБ 35 или экструдированного пенополистирола, толщиной по расчету.
12. Грунт основания.
13. Плинтус.
14. Саморез.
15. Стена наружная.

Схема расположения пола по грунту, гидроизоляции цоколя и стен, в здании с жилыми помещениями, показана на рис.3.

Здесь, на рис.3, позиции следующие:

Блоки из ячеистого бетона.
Гидроизоляция.
Фундамент совмещенный с цоколем.
Штукатурка по сетке.
Сетка.
Отмостка.
Клей, раствор.
Внутренняя отделка.
Пол по грунту.

Некоторые элементы конструкции пола рассмотрим подробнее

Почему предусмотрена сборная стяжка из листов, а не монолитная?

Для пола существуют теплотехнические нормы на теплоусвоение пола.

Теплоусвоение пола — свойство поверхности покрытия пола в большей или меньшей степени воспринимать тепло при периодических колебаниях теплового потока или температуры воздуха.

Показатель теплоусвоения для жилых помещений 12 Вт/м 2 * о С — не более. Зависит от тепловой инерции материалов в слое пола. Проще говоря, встав босиком одной ногой на деревянный, а другой на бетонный пол, вы почувствуете разницу в теплоусвоении полов.

Для того, чтобы обеспечить норматив теплоусвоения пола без дополнительных слоев утеплителя, в данной конструкции применяется стяжка из сравнительно «теплых» плит в сочетании с песчаной засыпкой.

Сборная стяжка имеет и другие достоинства. Сборная стяжка укладывается на слой из сухого кварцевого песка (промытый строительный песок). Этот слой также оказывает влияние на теплоусвоение пола. Толщина слоя песка в предлагаемой конструкции пола должна быть не менее 40 мм. и не более 100 мм.

В этом слое песка можно разместить разводку труб с различными коммуникациями. Тогда высота слоя песка должна быть выше труб на 15 мм. (Рис.1). Вместо кварцевого песка можно применить перлитовый или керамзитовый песок фракции 1,5-5 мм., слоем толщиной до 100 мм.

Достаточно толстый слой легкого песка позволит улучшить теплоусвоение и звукоизоляцию пола.

Под сборной стяжкой можно разместить слой утеплителя. Конструкция такого пола показана на рисунке:

Наличие под сборной стяжкой плит утеплителя обеспечит лучшие показатели теплоусвоения пола и сделает пол энергосберегающим. Утечка тепла в ниже лежащие слои пола значительно сократится.

В качестве теплоизоляции применяют плиты из экструдированного пенополистирола (ЭППС) или жесткие плиты из минеральной ваты плотностью не менее 125 кг/м 3 .

Прослойка (поз.9) служит для равномерного распределения сосредоточенных точечных нагрузок в мягких слоях пола. В качестве прослойки используются влагостойкие гипсоволокнистые — ГВЛВ, или стекломагнезитовые — СМЛ, листы толщиной не менее 10 мм., укладываемые на слой засыпки с зазором в стыках не более 1 мм. Стыки листов проклеиваются строительным скотчем. Стыки листов прослойки (поз.9) не должны совпадать со стыками плит теплоизоляции (поз.8).

Если для теплоизоляции использовать плиты ЭППС со шпунтованным соединением стыков, то прослойку можно не делать.

Засыпка (поз.10) выравнивает неровности перекрытия. Толщина засыпки песка не менее 30 мм. и не более 100 мм. по всей поверхности пола. Засыпку слегка уплотняют, особенно вдоль стен.

В продаже на строительном рынке можно найти готовые сухие засыпки для пола на основе керамзитового песка и шпунтованные плиты для сухой стяжки.

Как собрать сухую стяжку, поз.5, своими руками, подробно описано на следующей странице: «Сборная стяжка для пола из листов ГВЛ, ДСП, ОСП или фанеры».

Гидроизоляция пола на грунте

Влагоизоляцию можно разместить как по слою бетона, на Рис.1., так и по слою песка, Рис.2. Слой влагоизоляции заводится на стену. В качестве влагоизоляции используется полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,15 мм. или другой рулонный гидроизоляционный материал.

Стыковые соединения влагоизоляционных материалов выполняются внахлест с шириной перекрытия 200-300 мм. Стыки между плитой бетонного основания пола по грунту и стенами , а также все зазоры в плитах по грунту в местах пропуска труб и других конструктивных элементов должны быть герметизированы с применением не твердеющих герметиков.

Тщательная герметизация необходима не только для предотвращения увлажнения, но и для защиты дома от радиоактивного почвенного газа радона.

Не забываем перед заливкой бетона в плиту основания уложить на грунт слой полиэтиленовой пленки. Зачем? Об этом читайте в статье «Как правильно сделать бетонную стяжку пола».

Не стоит также забывать, что конструкции пола не должны иметь жесткой связи со стенами. Прокладка, поз.10 на рис.2, как раз и служит этой цели.

Толщина бетонной плиты основания 6 — 8 см. Стяжку обязательно армируют в местах, где на бетон будут устанавливать перегородки из кладочных материалов. Как это сделать — читайте в вышеуказанной статье.

Зазор в 10 мм. между стеной и стяжкой, на рис. 2, компенсирует изменение линейных размеров стяжки, паркета или ламината при колебаниях влажности.

Теплоизоляция пола на грунте

Теплоизоляция, поз.11 на рис.2., ликвидирует мостик холода с улицы через цоколь, грунт засыпки пола, бетонную плиту основания, стяжку — смотри рис.3.

Согласно своду строительных правил СП 29.13330.2011, под бетонным основанием вдоль наружных стен, а также стен, отделяющих отапливаемые помещения от не отапливаемых, следует укладывать по грунту слой шириной 0,8 м. из влагостойкого утеплителя толщиной, определяемой из условия обеспечения термического сопротивления этого слоя утеплителя не менее термического сопротивления наружной стены.

Другими словами, сопротивление теплопередаче на пути этого мостика (улица, цоколь, грунт, утеплитель, бетонная плита, стяжка пола) должно быть не меньше, чем у наружной стены здания. Расчет сопротивления теплопередаче наружной стены можно сделать, прочитав статью «Расчет сопротивления теплопередаче стен».

Аналогично выполняется расчет теплоизоляции для пола по грунту. Надо только слои стены заменить на слои пола — цоколь, грунт, утеплитель, бетонная плита, стяжка.

Теплоизоляцию для устранения мостика холода можно разместить не только горизонтально — под полом по периметру наружных стен, как показано на рис.2. Взамен горизонтального пояса утепления можно сделать вертикальный, разместив слой теплоизоляции на внутренней или наружной стене фундамента — цоколя.

Вертикальное утепление фундамента и цоколя дома с полами по грунту. Вертикальная гидроизоляция фундамента, горизонтальные гидроизоляции цоколя и пола должны быть герметично состыкованы — показаны голубым цветом.

Утеплять цоколь лучше снаружи. При горизонтальном или внутреннем утеплении цоколя остаются мостики холода через цоколь на внутренние стены дома.

Вертикальную теплоизоляцию цоколя заглубляют в грунт так, чтобы общая высота слоя утеплителя от уровня пола составляла не менее 1 метра.

Устраивать сплошной слой теплоизоляции по всей площади пола в данной конструкции не требуется. Грунт в основании пола обеспечивает необходимую для нормативных условий энергосбережения теплоизоляцию пола.

Выполнять работы по засыпке и уплотнению грунта в основании пола, а также заливать бетонное основание удобнее сразу после устройства фундамента, до возведения стен.

Пол по грунту многослойная конструкция, причем каждый следующий слой скрывает качество изготовления нижнего слоя. Обязательно осматривайте, контролируйте и принимайте от подрядчика соответствие проекту и качество работ по каждому слою. Правильнее поручить приемку вашему доверенному специалисту — инженеру технического надзора.

Как сделать деревянный пол по грунту в частном доме читайте в следующей статье.

Читайте также: