Бетон не набирает прочность

Обновлено: 24.04.2024

Доброго времени суток!
Строим монолитное 3этажное здание. Стандартная конструкция: колонны, перекрытие. Несколько дней назад был залит участок перекрытия 55 м3 марки 400. Без прогрева и без добавок. Температура при заливке была 0 -2, такая же стояла и на следующий день. Спустя четверо полных суток разобрали участок опалубки снизу. ЗЕЛЕНОЕ! Верхняя поверхность нормально схватилась(уже на след день).

Сейчас на улице -5, дальше будет только холоднее. Что делать, посоветуйте?? Так ли страшен этот зеленый бетон? В ближайший день-два стрельну прочность. Но нужно двигаться дальше, разбирать опалубку и ставить следующий участок. Я так полагаю, часть воды все-таки успело прореагировать с цементом, а часть замерзла. Неужели ждать до весны, чтобы бетон дальше набирал прочность? Или все-таки у кого-то был опыт установки на зеленое перекрытие колонн и возведения здания дальше?

Лучшие ответы в теме

Меньше читайте СНиПы. Есть такое понятие, как критическая прочность. Набрав 20-30% от марочной, бетон наберет оставшуюся весной. Итак, что же случилось в нашем случае. Опалубку мы сняли. Были зеленые участки, но они на следующий день посерели. За прочность немного боялся, кстати, мы ее так и не стрельнули. НО! На участок перекрытия краном положили пачку арматуры 10 тн, а затем на это перекрытие ставили стойки для бетонирования этажа выше. Ни грамма усадки и трещин! Я абсолютно спокоен, бет.

о чем вы вообще говорите, люди загружают конструкцию , которая имеет прочность меньше 70%, это не нормально! Пожалуйста бетонируйте зимой, кидайте туда ПМД (хотя нифига они не работают при жестких условиях) не устраивайте прогрева - и вы получите 30% (если получите) 30% на 28 дней! Но вы тогда и не снимайте опалубку, не устраивайте опирание следующего перекрытия и не нагружайте плиту всякими арматурами и прочим! И ждите когда бетон оттает и затвердеет как нужно! здесь речь о другом - чтобы о.

Cогласно СНиП 3.03.01 Несущие и ограждающие - при ожидаемой среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +5град.С и минимальной суточной температуре ниже 0град.С должны выполняться правила производства бетонных работ при отрицательных температурах воздуха. При бетонировании монолитных конструкций должен быть осуществлен выбор способа выдерживания бетона (метод термоса, греющий шнур, греющая опалубка итд.). Прочность бетона к моменту замерзания для Вашего класса бетона В30 должна составлять не менее 30% от проектной.
Загружение расчетной нагрузкой - при 100% прочности от проектной.
Изготовлены ли для контроля набора прочности контрольные образцы, хранились ли они в условиях, одинаковых с конструкцией.
Согласно ГОСТ 22690-88 испытания бетона механическими методами неразрушающего контроля можно проводить при положительной температуре бетона, при этом допускается при отрицательной, но не ниже минус 10град.С при условии, что к моменту замораживания конструкция находилась не менее одной недели при положительной температуре - иначе Вы рискуете простучать прочность льда.
Есть ли у Вас возможность установить тепляк с тепловой пушкой и прогреть бетон.

Все эти СНиПы, теория. Решено разбирать опалубку. Следующие участки перекрытия будем заливать с электропрогревом, колонны в последнюю оттепель с добавками.

вот Вам практики, господа при такой температуре прочность бетона данной конструкции явно не набрала положенных 70% (в случае если вы конечно не сделали запас по классу бетона) Если не видно трещин - то это еще хорошо (хотя они при неувлажненном перекрытии не видны). Бетон прочность должен набрать, если сразу не замерз, но пока что он несет нагрузку от своего веса, а что будет потом когда вы проведете переопирание от опалубки и бетона следующего перекрытия? Недостаточная прочность и уже возможноразвитые трещины к чему приведут? Задумайтесь! И пригласите специалистов на объект

Меньше читайте СНиПы. Есть такое понятие, как критическая прочность. Набрав 20-30% от марочной, бетон наберет оставшуюся весной.

Итак, что же случилось в нашем случае. Опалубку мы сняли. Были зеленые участки, но они на следующий день посерели. За прочность немного боялся, кстати, мы ее так и не стрельнули. НО! На участок перекрытия краном положили пачку арматуры 10 тн, а затем на это перекрытие ставили стойки для бетонирования этажа выше. Ни грамма усадки и трещин! Я абсолютно спокоен, бетон полностью проверил свою прочность.

От себя же теперь могу добавить следующее. Исходя из своей предыдущей практики, и практики, полученной после этой заливки, отмечу, что: при суточной температуре, колеблющейся от 0 до -5 (а если днем где-то проскакивает +, вообще отлично!), бетон в итоге станет тем бетоном, какой вы планировали! Т.е. все будет нормально, без добавок и прогревов! А особенно, если это бетон на 500м цементе.

Несомненно 20-30% бетон у вас наберет, но если только вы уверены в заводе-поставщике. Далее - нельзя нагружать конструкцию до достижения 70% - будут трещины, вы их не увидите но они будут. Опыт это хорошо,но, к сожалению, весь опыт обрывается на одной неприятности, одном случае, когда все предыдущие приобретенные удачные бетонирования уже не столь важны, как и было у нас. Если будете снимать опалубку на 4й день зимой, такое может произойти. Конечно я не уточнил еще один момент, какой у вас пролет (расстояние между опорами)?

Пролеты 6м и 3м. Перекрытие усилено контурными балками. По каждой колонне усиление капителью. Плюс участки дополнительного армирование (вместо балок) из 22 арматуры. В общем, запас тут проектировщиками заложен серьезный. Что отчасти и спасает.

Рисковые вы ребята. Хорошо что температура была до -5. а если бы ночью были заморозки? почему сразу не ухаживали за бетоном?

Никому не повезло. Бетон заморозили, он получил морозную прочность, поэтому конструкция и держит пачку арматуры. Чем сильнее мороз, тем больше будет морозная прочность, тем выше прочность конструкции.
Когда оттает весной, тогда и можно будет говорить о реальной прочности и безопасности. Общеизвестный факт, если бетон набрал прочность 50% от марочной, то после замораживания и последующего оттаивания ( без последующего многократного замораживания и оттаивания, что вполне возможно в сибирских условиях) он доберет проектную прочность, если нет, то проектной прочности не будет, а также в момент оттаивания перекрытия будет резкое понижение прочности конструкции, и возможна аварийная ситуация.
А об "авось" хочется напомнить слова Суворова Александра Васильевича : " Раз пронесло, два, а где же умение, господа".

о чем вы вообще говорите, люди загружают конструкцию , которая имеет прочность меньше 70%, это не нормально!
Пожалуйста бетонируйте зимой, кидайте туда ПМД (хотя нифига они не работают при жестких условиях) не устраивайте прогрева - и вы получите 30% (если получите) 30% на 28 дней! Но вы тогда и не снимайте опалубку, не устраивайте опирание следующего перекрытия и не нагружайте плиту всякими арматурами и прочим! И ждите когда бетон оттает и затвердеет как нужно!
здесь речь о другом - чтобы осуществить строительство в нужном темпе нужно обеспечить оптимальные условия твердения и хоть чтото сделать для этого.

Здравствуйте коллеги.
Подскажите если не трудно какие нормативные документы регулируют температуры при которых допускаются бетонные работы при отрицательных температурах на открытом воздухе. Или регулируют условия необходимые для допуска бетонных работ?

1. Автор: Кокки П., Мякеля X
2. Название книги: Строительство в зимних условиях: Теплозащита и экономия энергии / Пер. с фин. В.П.Калинина; Под ред. С.А.Миронова /.
3. Год издания: - М.: Стройиздат, 1986 г.
4. Количество страниц: 84
5. Краткая аннотация: В книге финских авторов рассмотрены такие виды строительных работ, осуществляемых в зимних условиях, как устройство фундаментов, бетонирование, заделка стыков цементным раствором, сушка зданий и др. Особое внимание уделено вопросам устройства теплозащиты и экономного расходования тепловой энергии: обогрев и электрообогрев бетона а конструкциях, отопление помещений и т.п.
Для инженерно-технических работников строительных организаций.

в СНиПах нет ограничения по минимальной температуре воздуха при производстве бетонных работ. В СНиПах есть требования к технологии производства бетонных работ при отрицательных температурах - если вы их соблюдаете - то можете бетонировать хоть в минус 50

Здравствуйте. Отдельной ветки о прогреве бетона не нашла. Меня интересует следующее: целесообразно ли прогревать бетон при положительных температурах ( + 5С - + 20С) для ускоренного строительства и какие лучше соблюдать температурные режимы . Зимой прогревали - термоактивная опалубка, заливаем ригеля, здание 3-х этажное. В литературе в основном о зимнем бетонировании, и об уходе за бетоном летом. Спасибо.

теоретически прогрев будет способствовать быстрейшему набору прочности, но нужен тщательный расчёт и утепленная опалубка, но такая, чтобы была закрыта вся поверхность бетона чтобы получить термос/тепляк.
Возможно, проще будет применить добавки, суперпластификаторы.

Полагаю, что в диапазоне температур +5 +20 прогрев излишен в построечных условиях.
Повышение интенсивности монолитного строительства достигается другими способами, например один этаж за 3 дня вполне реально.

Спасибо, что ответили. Бетон у нас покупной, с добавкой СП-3. А используем термоопалубку, сверху накрываем матами. Я также думаю, что прогрев можно отменить, просто дольше стоят будет в опалубке, а начальство хочет уже через сутки снимать, а на вторые сутки нагружать дальше.
Скажите пожалуйста, тщательный расчет должны ведь инженеры просчитывать? Я лаборант стоит.лаб, с меня - температурные режимы)

Цитата
stoper пишет: Полагаю, что в диапазоне температур +5 +20 прогрев излишен в построечных условиях. Повышение интенсивности монолитного строительства достигается другими способами, например один этаж за 3 дня вполне реально.

Каким образом можно достигнуть повышения интенсивности, если без прогрева?

Цитата
Ольга пишет: Каким образом можно достигнутьповышения интенсивности, если без прогрева?

нанять грамотных проектировщиков и строителей.

Цитата
Ольга пишет: Каким образом можно достигнутьповышения интенсивности, если без прогрева?

На строительной площадке твердение покупной бетонной смеси интенсифицировать можно только с помощью прогрева. Никакие добавки-ускорители не помогут.

Цитата
Ольга пишет: Я также думаю, что прогрев можно отменить, просто дольше стоят будет в опалубке, а начальство хочет уже через сутки снимать, а на вторые сутки нагружать дальше.

Есть два варианта решения проблемы:
1. Греть бетон. В местной библиотеке есть хорошая ниижбовская книга: "Руководство по прогреву бетона в монолитных конструкциях" под редакцией Б.А. Крылова и др. В ней все подробно расписано: и прогрев бетона при отрицательных и положительных температурах наружного воздуха, и режимы, и графики набора прочности, и технологии прогрева и др.
2. Работать с поставщиками бетона и проектировщиками объекта. Например, поставщики бетона могут добавить в бетонную смесь ускоритель твердения, заменить СП-3 на СП-1 и т.д. С проектировщиками можно попробовать согласовать применение бетона на 1 - 3 класса выше, чем это предусмотрено проектом.

Цитата
stoper пишет: Полагаю, что в диапазоне температур +5 +20 прогрев излишен в построечных условиях. Повышение интенсивности монолитного строительства достигается другими способами, например один этаж за 3 дня вполне реально.

Имхо, китайцы практически весь монолитный бетон греют, несмотря на более теплый климат. Наверно они видят в этом смысл.

греть то греть, а необходимые условия по разнице температур между бетоном и окружающим воздухом при распалубке, тоже надо соблюдать
пример: на улице +5, конструкция +45 - палубим?!

Бетонирование производиться на перекрытии состоящем из ребристых плит в неотапливаемом цеху на площади 2000м2, высота до потолка 16 м, то есть это 32000 м3 воздуха. В данный момент на улице -7, в помещении +1. Электричества всего 7 КВ, Производится бетонирование с двойным армированием 12 арматурой с шагом 200 на 200 с общей толщиной слоя около 220 мм. с последующим топинговым покрытием на основе упрочнителя Корунд. Планируем бетонировать в ближайшие дни около 600 м2 из всей площади, но по прогнозу через 2 дня температура на улице опустится до -30. Из подогрева есть газовая пушка мощностью 3000м3 в час, которая способна поддерживать температуру в помещении около +1+2
Вопрос: через сколько дней-месяцев можно ездить по такой поверхности без вреда на автопогрузчике весом 2,5 тонны? и размещать грузы не более 0,8 т на м2. Сколько необходимо дней поддерживать подогрев газовой пушкой. И можно ли обойтись в нашем случае вообще без такого неубедительного подогрева учитывая что бетон с температурными добавками до -15?

Будет набирать бетон прочность или не будет, зависит не от температуры окружающей среды, а от температуры самого бетона. Если Вы сможете поддерживать положительную температуру бетона (по всему его объему), то бетон будет набирать прочность. В "Руководстве по прогреву бетона в монолитных конструкциях" под редакцией Б.А. Крылова (см. библиотеку форума) есть ориентировочные графики набора прочности бетоном при низких положительных температурах (0°С - +10°С).
При отрицательной температуре бетона, бетон без противоморозных добавок прочность набирать не будет. У меня почти 3 года в морозильной камере (температура минус 10°С) пролежали кубики бетона класса В25, и набрали всего 6 МПа. Уже после 2 суток оттаивания в камере нормального твердения они набрали 14 МПа. На этом набор прочности практически закончился, после 28 суток оттаивания прочность была 18 МПа. Также, если температура свежеуложенной бетонной смеси упадет до отрицательного значения (даже на кратковременный период исчисляемый часами), то бетон в будущем не доберет от 15 до 50% марочной прочности, снизятся показатели морозостойкости и долговечности.
Так что, если не уверены, что сможете поддерживать положительную температуру бетона в начальный период его твердения, то лучше не бетонировать.
Применение противоморозных добавок для Вашего случая, имеет смысл обсуждать, если Вы знаете какую температуру бетона (не путать с температурой окружающей среды) Вы сможете поддерживать реально. Сами Вы будете делать бетон или использовать покупной.

На зиму стройку лучше остановить, как говорится — заморозить. Но уж если «припекло» и необходимо что-то бетонировать, то примите к сведению несколько методик, как это сделать правильно при отрицательных температурах. К сожалению, все эти технологии несут дополнительные затраты. Но если их проигнорировать, то последствия могут быть плачевными — неправильно залитый в зимнее время бетон не наберёт проектную прочность и попросту начнёт крошиться.

Влияние температуры на гидратацию бетона

Идеальные условия для набора прочности бетона — это температура окружающей среды +20 ˚C. При этой температуре он набирает максимальную прочность за 28 суток.

При +5 ˚C процесс застывания бетона увеличивается в два раза. То есть, вместо 28 суток полный набор прочности происходит за 56 дней.

В нулевой или отрицательной температуре гидратация останавливается вообще, а это значит, что в таких условиях бетон не наберёт критическую прочность и после размораживания будет разрушаться (отслаиваться и крошится).

При зимнем бетонировании бетону жизненно необходимо набрать критическую прочность, которая в зависимости от марки, равняется 30–50% полной марочной прочности. При температуре +20 ˚C критическая прочность набирается ориентировочно за трое суток; при +5 ˚C — примерно за 7 суток.

Если бетон замёрзнет, не набрав критическую прочность, то после оттаивания он будет разрушаться и можно смело констатировать, что вся работа пошла насмарку. Но если он замёрзнет, набрав критическую прочность, то страшного ничего не случиться — после оттаивания процесс гидратации восстановится, и бетон наберёт своё.

Из этого следует вывод: бетон должен уходить в зиму, набрав жизненно необходимую критическую прочность. Если вы заливаете фундамент без применения технологий обогрева и использования специальных морозостойких присадок, то опирайтесь на прогноз погоды — как минимум неделю температура не должна падать ниже +5 ˚C. Если днём температура выше этого значения, а ночью незначительно падает (но не ниже 0 ˚C) — ничего страшного. Нужно просто укрыть бетон соломой, торфом, пенопластом, старыми тряпками или другими теплоизолирующими материалами.

Методики, позволяющие заливать бетон зимой

Самой эффективной и относительно простой технологией является применение греющего кабеля. Это, конечно же, недёшево, но лучше немного потратиться зимой, чем делать всю работу заново весной. Например, при использовании греющего кабеля 40 КДБС-35, на каждый кубометр бетонного раствора дополнительно придётся потратить около 4 тысяч рублей. Сюда входит стоимость кабеля и оплата электроэнергии, необходимой для полного и качественного твердения бетона.

Греющим кабелем пользоваться довольно просто: нужно расположить его на обрешётке, чтобы он был в центре бетонной конструкции, подключить к электропитанию и производить заливку бетонного раствора. После полного цикла застывания раствора конец кабеля нужно срезать. А оставшийся в конструкции провод будет служить дополнительным мягким армированием.

Второй эффективной методикой служит установка тепляка над участком бетонирования. Это такой аналог теплицы — её возводят из досок и целлофановой плёнки. Температуру в тепляке необходимо контролировать — она должна быть выше заветных +5 ˚C. В идеале лучше догнать её до +12, +15 ˚C. Для этого в тепляке можно использовать дровяные печи, изготовленные из металлических бочек, или тепловые пушки, работающие от электричества или газа/электричества.

Третий способ — введение в состав бетонного раствора морозостойких присадок . Они делятся на два типа:

Одни снижают температуру замерзания воды. То есть, при морозах до -25 ˚C вода не кристаллизуется и процесс гидратации продолжается. В эту группу входят соли кальция/натрия и поташ (средняя соль калия и угольной кислоты).
Вторые — это ускорители схватывания. Они ускоряют твердение раствора и позволяют бетону быстро набрать критическую прочность при отрицательных температурах. К этой группе принадлежат: нитрит-нитрат кальция; поташ; соли кальция смешанные с мочевиной.

Дозировка этих присадок зависит от уличной температуры:

До -10 ˚C вводят 5–8% от массы цемента.
До -15 ˚C вводят 10% от массы цемента.
До -25 ˚C вводят 15% от массы цемента.

Ещё одна технология — это прогрев раствора. Перед замесом наполнители (щебень, песок, керамзит) прогревают до +55–60 ˚C; цемент до +20 ˚C; воду превращают в кипяток — подают в бетоносмеситель при +90 ˚C. Данная технология позволяет бетону быстро набрать прочность, а строителям убрать опалубки уже через несколько суток.

При этом оптимальная температура заливки, когда бетон подаётся в опалубку, составляет +35–38 ˚C. Если температура бетонного раствора превысит +40 ˚C, то он будет застывать медленнее и при сильных морозах не успеет набрать критическую прочность.

Что такое прочность бетона?

Бетон – это смесь цемента, песка, воды и вяжущих веществ, которые имеют способность переходить из жидкого состояния в твердое. Сегодня существует огромное количество различных видов цемента, которые используются при строительстве домов. Но все они обладают очень важным качеством – прочностью, а это одно из основных свойств бетонной смеси. Как и камень, бетон лучше сопротивляется сжатию, чем растяжению. Именно поэтому основным критерием прочности бетона является предел прочности при сжатии.

Важно! Существенный недостаток цемента – это его усадка. За время высыхания разница в объёме может достигать 10%. Если же усадка происходит неравномерно, то целостность конструкции может быть нарушена, поэтому очень важно при заливке качественно прогреть и провибрировать бетонную смесь.

В процессе твердения в бетоне протекает реакция гидратации, во время которой минералы цемента начинают взаимодействовать с водой, образуя новые соединения. Если же вода испаряется слишком быстро, то это может привести к обезвоживанию бетона, что в итоге станет причиной недобора прочности и небольшой усадки здания. Взаимодействие цемента с водой прекращается, если бетон высыхает или замерзает, из-за чего также снижается прочность и износостойкость конструкции.

При таких условиях бетон набирает свою прочность довольно быстро, и спустя всего 2 недели она достигает 60-70% от требуемого показателя. После этого рост замедляется, и оптимальная прочность достигается на 28 сутки. Далее бетон все так же продолжает твердеть и укрепляться, а конструкция становится все прочнее. Благодаря этому свойству срок службы монолитного дома составляет более 100 лет.

Если бетон твердеет все время в воде, то его прочность будет значительно выше, чем если бы он твердел на открытом воздухе. Если твердение происходит в сухой среде, то вся вода испарится через несколько месяцев, и в таком случае твердение бетонного изделия практически прекратится. Объясняется это тем, что внутренняя часть цементных зерен не успевает вступить в реакцию с водой, поэтому для достижения оптимальной прочности нельзя допускать преждевременного высыхания смеси.

Если на улице стоит сухая и ветреная погода, то углы, ребра и открытые поверхности бетонного изделия высохнут намного быстрее, чем внутренние его части. В таком случае их нужно предохранить от высыхания и дать им возможность достигнуть заданной прочности.

Важно! Стоит отметить, что на прочность и скорость высыхания цемента влияют условия его хранения. Например, если цемент хранился при высокой влажности, то цементные зёрна скрепятся хуже, а значит, по истечении 28 суток бетонная конструкция будет недостаточно прочной. Объясняется это тем, что из-за влияния влаги и углекислого газа на поверхности активных частиц цемента появляются новообразования, которые снижают активность материала. В таких условиях даже быстротвердеющие цементы теряют свои свойства и становятся обычными. На основании этого можно сделать вывод, что основой качественной бетонной смеси является свежий и сухой цемент.

Проверка бетонных изделий

На отдельные виды цемента и бетонной смеси устанавливается свой проектный возраст: оптимальной прочности изделие может достигать через 25, 30 и более дней. Если же эта характеристика не прописана в проектной документации, то проектный возраст автоматически указывается как 28 суток, по истечении которых продолжается строительство и начинается возведение нового этажа.

При этом существует опалубочный возраст конструкции, по достижении которого можно снять опалубку. Важно отметить, что нельзя обозначить конкретное время, когда ее можно снимать. Одни строители убирают опалубку, когда цемент достиг хотя бы 50% своей необходимой прочности, другие делают это, когда цифра составляет не менее 70%.

После того, как опалубка снята, бетонная конструкция проходит промежуточную проверку. Она позволяет определить, насколько затвердел цемент, не потрескается ли конструкция. В опалубочном возрасте нужно проверять каждое изделие, начиная от стены и заканчивая балкой перекрытия. Если же этого не делать, то можно пропустить участок, где изделие не затвердевает и не набирает прочности. В результате такой халатности могут произойти необратимые вещи, например, обрушение здания..

Сама проверка осуществляется прямо на строительном объекте. Специалисты из лаборатории выезжают на место, где и проверяют бетонные конструкции с помощью специальных приборов. Подобные испытания бывают двух видов:

неразрушающего типа, когда целостность конструкции не нарушается. Такие исследования могут быть как прямыми, так и косвенными;
разрушающего типа. Когда небольшой образец вырезается прямо из бетонной конструкции. Однако это не влияет на общую прочность изделия.

Добрый день.
Бетон марки М350 после укладки в ростверк через полтора месяца показывает прочность 200кг/см2. Какие есть способы повышения прочности?

Цитата
Эльдар пишет: Добрый день. Бетон марки М350 после укладки в ростверк через полтора месяца показывает прочность 200кг/см2. Какие есть способы повышения прочности?

1. Набить морду.
2. Подать в суд.
3. Комбинированный способ (и то и другое).

Через полтора месяца уже ничего не поможет.

Не поддавайтесь на провакации.
1. Самый простой ответ на вашу печаль - через 1-2 года даже та марка бетона, которую вы указали, наберет необходимую прочность. Это особенность бетона - набирать марочную прочность с годами (для тех кто этого не знает, рекомендую найти литературу по поводу набора прочности бетона после проектных сроков, чтобы потом Вам не рассказывать всю теорию). Если у Вас не регламентированы сроки строительства, то сильно не расстраивайтесь.
2. Возможно не была соблюдена технология после заливки ростверка, а именно - в жаркие дни, он не был укрыт от прямых солнчных лучей и ни кто не принял меры от преждевременного высыхания бетона. Самый простой способ от высыхания бетона - надо было накрыть полиэтиленовой пленкой или поставить работягу, чтобы он в течении недели постоянно его увлажнял.
3. Возможно неправильно получены результаты измерения марочной прочности бетона. Вы абсолютно уверены в показаниях?! Как проводились измерения: прямым или косвенным способом?
4. И последнее. Видел в интенете пару статей по поводу повышения марочной прочности бетона после 28 суточного срока, но это дело достаточно дорогостоящее и честно говоря не помню где и на каких сайтах это читал. Если память мне не изменяет, там шла речь о максимальном повышении марки бетона с 200 до 250 кг/см2 за 1 месяц после 28 сут. первоначального набора прочности, однако дальнейшего набора прочности добиться авторы не смогли. Да и нужно ли если он сам потихоньку доберет свою марку?!

Бетон не набрал проектную прочность — что делать?

Прочность бетона — чрезвычайно важный показатель, материал выбирается исходя именно из этой характеристики. Например, если залить фундамент дома бетоном, марка которого будет ниже, чем предусмотрено проектом — высок риск появления дефектов и даже обрушения здания.

Мы уже рассказывали о том, как бетон проверяют неразрушающими способами. Но как быть если испытания прошли неудачно? Чаще всего с такой проблемой сталкиваются после зимней заливки бетона, либо, наоборот, при работах в очень жаркую погоду. Расскажем, что делать, если бетон не набрал прочность.

Повторить испытания

Если проверка бетона показала, что его прочность ниже, чем должна быть, нельзя торопиться демонтировать конструкцию. Важно провести другие испытания, методов проверки бетона на прочность много, все они прописаны в ГОСТ 18105-2010.

В случае, если повторные проверки показывают те же результаты, необходимо связаться с проектировщиками. Специалисты, когда разрабатывают проект здания, всегда учитывают коэффициент запаса. Обычно он составляет до 10%. Запас оставляется на случай, если бетон не набрал нужной прочности, например, из-за плохого вибрирования или слишком жаркой погоды в период твердения. Зачастую небольшое отклонение от проектных показателей считается допустимым, такая погрешность уже заложена в проекте.

В этом случае строительство можно будет продолжить. Но если специалисты примут решение, что отклонение от требуемой прочности слишком большое, то они могут вынести заключение о недопустимости использования данного бетона.

Дать материалу время

Бетон набирает прочность 28 дней, и чаще всего проверки проводят ровно через 4 недели после заливки раствора. Но срок, который требуется материалу для твердения, может различаться, в зависимости от марки и среднесуточной температуры. Если после приема приемки прошло около 4 недель, то стоит дать конструкции еще немного времени и провести повторные испытания позже.

Демонтаж

Если отклонение от нормы серьезное и все испытания это подтверждают, а специалисты говорят, что бетон нельзя использовать для дальнейшего строительства — остается единственный вариант. Снос построенных конструкций и повторная заливка.

В редких случаях проектировщики могут предложить другие варианты работы: облегчение стен и перекрытий, либо дополнительная заливка. Но такое решение может приниматься только после тщательных расчетов.

Снос и повторная заливка — это существенные затраты времени и финансовых средств. Чтобы избежать такого риска, заказывайте бетон только у проверенных поставщиков, лучше всего — напрямую на заводе. В Ленинградской области вы можете оформить заказ на заводе “Горизонт”. У нас есть собственная лаборатория, где мы проверяем каждую партию строительного материала, и поэтому даем на него гарантию.

Читайте также: