Базовый монтаж дверей что это

Обновлено: 18.04.2024

Установка межкомнатных дверей — сложный кропотливый процесс, требующий аккуратности и терпения. Чтобы монтаж, начиная от навески петель и заканчивая установкой короба в проем, прошел успешно, осуществляйте его строго по инструкции.

Необходимые инструменты

Пила
Шуруповерт
Сверла
Карандаш и шило
Стамеска
Молоток
Уровень
Рулетка
Деревянные клинья
Шурупы и гвозди
Монтажная пена

Этапы монтажа межкомнатных дверей

Установку межкомнатных дверей необходимо осуществлять в определенной последовательности.

1. Демонтаж старой двери

Прежде чем приступать к монтажу, необходимо подготовить проем. Для этого снимите старое полотно с петель, а затем разберите дверную коробку. Когда проем очищен от остатков штукатурки и прочего мусора, переходим к установке.

2. Врезка петель

Монтаж начинаем с врезки петель на полотне и будущем коробе. Для межкомнатных дверей лучше всего подойдут накладные или врезные карточные петли. Они отличаются особой легкостью монтажа. Поехали!

Поставьте дверь на ребро лицевой стороной к себе.
Отметьте карандашом 250 мм от края полотна.

Приложите петли к этим отметкам, аккуратно очертите контур.
Стамеской проделайте вырубку по контуру петли.

Поднесите планку, к которой будут крепиться петли к вырубленной петле на полотне.
С помощью карандаша и линейки перенесите края петли.
Приложите петлю к этим отметкам и снова обведите по контуру.
Аналогичным образом сделайте вырубку на будущей дверной коробке.
Саморезами просверлите необходимые отверстия для крепления петли на коробе и полотне.

3. Монтаж замка

Приступаем к монтажу замковой планки.

Расположив замок по центру двери, измерьте длину и ширину монтажной планки, а также толщину двери. Сделайте разметку, а затем разверните замок обратной стороной и приложите к двери. Наметьте центр расположения крепежных отверстий, просверлите, вкрутите шурупы. Обведите планку по контуру карандашом.

Приложите механизм к двери и отметьте ширину корпуса. Измерьте толщину замка в самом широком месте и отметьте на полотне. Проведите ограничивающие линии в 2 мм от краев паза с обеих сторон.

Просверлите отверстия по контуру для механизма замка. После чего аккуратно снимите стамеской дерево под монтажную планку.

Приложите замок сбоку и обозначьте карандашом отверстие для стержня ручки. Вставьте внутрь паза небольшую деревяшку. Сверлом с диаметром 20 мм проделайте отверстия с обеих сторон.

Выбор подходящего комплекта межкомнатных дверей в значительной степени определяется финансовыми возможностями владельца квартиры или частного дома. Вполне логичное желание сэкономить нередко оборачивается различными малоприятными последствиями, например, снижением комфорта проживания или качества отделки помещений.

Однако, хуже всего – нередко возникающая спустя небольшое время необходимость ремонта или даже еще более дорогостоящей замены недавно смонтированных межкомнатных дверей. Чтобы избежать такого развития событий, крайне важно знать, за счет каких именно факторов формируется стоимость установки межкомнатных дверей. Ключевые параметры, влияющие на общую величину расходов, подробно рассматриваются ниже.

Фактор №1. Замер

Различают два основных подхода к процедуре заказа и последующей установки межкомнатных дверей. Первый предусматривает привлечение для замера представителя производителя или продавца. Монтаж осуществляется путем приглашения третьей стороны в лице мастера. Казалось бы, такой вариант действий позволяет сэкономить, тем более, что нередко продавцы декларируют «бесплатное» проведение замеров. По факту, практически всегда в счет будущего монтажа берется залог в размере 500-600 рублей.

Вместе с тем, у описанной схемы существует очевидный недостаток. Он заключается в том, что при выявлении каких-либо проблем в процессе установки нередко создается ситуация, когда невозможно выявить ее виновника. Поставщик кивает на мастера, а тот, в свою очередь, на замерщика. Пострадавшей стороной в любом случае оказывается владелец жилья. Поэтому намного грамотнее заказывать замеры и установку у одного мастера.

Совет №1

Замер проема и работы по установке должны выполняться одним мастром.

Фактор №2. Базовая установка

сборка дверной коробки;
установка наличников;
врезка петель, за исключением скрытых;
врезка защелки, за исключением магнитной;
установка дверной ручки;
запенивание швов по периметру проема.

декоративное покрытие (монтаж двери из экошпона дороже чем ламинированных дверей);
тип межкомнатной двери – двухстворчатая, раздвижная, дверь-гармошка, дверь-книжка и т.д.;
количество устанавливаемых дверей и т.д.

Каждый из указанных факторов существенно влияет на итоговую стоимость установки. Например, многие профессиональные мастера отказываются монтировать одну или даже две двери, так как в этом случае либо приходится серьезно увеличить расценки, либо работа оказывается попросту нерентабельной.

Поэтому крайне важно детально обсудить все подробности заказа на установку двери заранее. Это позволит избежать неприятных проблем, когда оказывается, что владелец квартиры или дома и мастер говорят о разных вещах.

Совет №2

При оформлении заказа на монтаж межкомнатной двери следует детально изучить включенные в базовую расценку работы.

Фактор №3. Установка доборов

Добор необходим для закрытия
части толщины стены

Под добором понимается специальная доска или планка, необходимость установки которой возникает в том случае, когда ширина коробки межкомнатной двери оказывается заметно меньше толщины стены. По сути, элемент выступает составной частью конструкции, обеспечивающей ее нормальную эксплуатацию и стильный внешний вид.

Серьезные производители комплектуют межкомнатные двери различными по размерам, конфигурации и способу крепления к коробке доборными досками. Правильное определение необходимости и габаритов данного элемента выступает еще одним важным аргументом в пользу привлечения к замеру мастера, которому впоследствии будет доверена установка межкомнатной конструкции.

Различают два основных вида доборов. Первый имеет прямые края и изготавливается в двух вариантах – с декоративной кромкой и без нее. Он крепится к дверному косяку при помощи саморезов, устанавливаемых наискосок.

Вторая разновидность доборных досок отличается наличием специальных пазов для телескопического крепления к коробке. Их монтаж при качественном изготовлении элементов заметно проще. Кроме того, нередко межкомнатная дверь комплектуется еще и телескопическими наличниками.

Фактор №4. Врезка сложной и дополнительной фурнитуры

Базовые расценки на установку межкомнатной двери обычно включают работы по врезке стандартного набора фурнитуры. Он включает в себя традиционные по конструкции и исполнению петли и защелки.

Монтаж дополнительной и более сложной фурнитуры, необходимость которого определяется функциональным назначением и особенностями эксплуатации конкретного помещения, почти всегда оплачивается дополнительно. Как следствие, установка любого из перечисленных ниже элементов существенно влияет на общую стоимость работ.

Установка дверей межкомнатных своими руками не требуется специализированных строительных навыков, и достаточно обладать базовыми знаниями. При покупке материалов учтите, что некоторые модели продаются уже в сборе. Иные – в разобранном виде, что потребует дополнительных временных затрат на монтаж коробки и установку полотна. Также обращайте внимание, в какую сторону открывается створка: влево или вправо, на себя или от себя. А пошаговая инструкция, приведенная ниже, это подробное описание, как правильно установить межкомнатную дверь.

Размеры и комплектация

В комплект закупки должно входить:

Уровень с ответом, чтобы контролировать вертикальное расположение рамки.
Рулетка для замеров, линейка, перманентный маркер, карандаш для нанесения отметок.
Ножовка или электролобзик для подгонки доборов и обналичников по размерам.
Электродрель, перфоратор, шуруповерт с комплектом сверл по дереву и бетону.
Фреза, а если нет, то подойдет стамеска с молотком для выборки под фурнитуру.

Заготовьте клинья с различными габаритами, которые будут использованы в качестве распорок для фиксации лудки. В любой литературе, где описано как поставить межкомнатные двери сказано, что для крепежа используются саморезы. Сразу определитесь, каким образом будет производиться крепление.

Предпочтительней скрытый способ монтажа, для чего потребуются подвесы. Хорошая альтернатива – посадка коробки на анкера. Их нужно ввинтить и утопить в потайные отверстия, которые затем шпаклюются и закрашиваются.

Расходные материалы и инструменты

Потребуется монтажная пена. Установка межкомнатных створок иногда связана с необходимостью сузить проход. Для этого используется кирпич, а значит, потребуется готовая цементно-песчаная сухая кладочная смесь. Запаситесь емкостью для ее затворения водой и вымешивания до однородной массы.

Купите мастерок. Хорошо, когда под рукой есть шпатель, чтобы вывести откосы перед установкой наличников из МДФ. Но это в случае, если проем в стене слишком велик.

В противном случае помимо всего описанного ранее потребуется долото и молот. Если после сборки коробки и двери окажется, что проход слишком мал, придется удалять элементы стеновой панели, а отходы утилизировать, для чего нужны мусорные пакеты.

А когда в смежных помещениях стоит мебель, бытовая техника и предметы интерьера, накройте их полиэтиленовой пленкой. Для обработки торцов стены используется шпаклевка, цементный раствор. А для этого нужна емкость с распылителем для увлажнения, щетки для удаления пыли.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Чтобы установить двери самостоятельно, достаточно уметь пользоваться перечисленными выше инструментами. Процедура начинается с замеров. Важна точность промеров, на основании которых подбирается дверная коробка с полотном. Поэтапно алгоритм действий выглядит следующим образом:

Если куплен комплект в разобранном виде, придется потратить время на сборку рамы.
Врезается вся предусмотренная фурнитура: замок, ручки, навесы.
Устанавливается короб, проверяется вертикальность и соответствия требуемым размерам.
Крепится полотно с установленной фурнитурой, производится отделка откосов.

Перед монтажом двери необходимо замерять высоту и ширину проема. Это делается в трех плоскостях (вдоль пола, потолка и посередине) и по двум вертикалям с каждой стороны. Причем впритык конструкция становится не должна. Технологический зазор по всему периметру – от 10 до 40 сантиметров. Доборы монтируются, если глубина проёма значительно больше короба. Обналичники устанавливаются после того, как зазоры будут заполнены монтажной пеной. Более подробно самостоятельная установка межкомнатной двери описана далее, и пошаговая инструкция включает семь действий.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Она собирается из деревянных брусов, скрепленных между собой в форме прямоугольника, если порог не предусмотрен. Монтаж межкомнатных дверей такого типа применяется для туалетов, ванн, технических помещений, балконов, оранжерей и кладовых, которые необходимо закрывать плотно.

П-образная конфигурация используется в других комнатах: спальни, гостиные, столовые и т.д. Сборка обладает рядом особенностей и нюансов, которые необходимо знать и учитывать.

Раскройка и способы соединения

В большинстве случаев производитель сам распиливает заготовки для короба согласно размерам полотна. Тогда достаточно свинтить конструкцию, скрепив элементы шурупами, идущими в комплекте поставки. Если же приходится делать все с нуля, берется створка, и по ней выпиливаются боковины, верхняя балка и порог. Работы лучше выполнять на полу.

При этом применяют два способа крепежа:

Это когда притолока и стайка спиливаются под углом в 45 градусов. Для людей, не имеющих столярных навыков, такой метод сложен. Потребуется дополнительное оснащение, чтобы срез был ровным, а геометрия правильная. Делают отверстия для саморезов. Их оси должны быть перпендикулярны срезу. На завершающем этапе детали прикладывают друг к другу, при желании проклеивают и скрепляют винтами.
Плоскость спилов перпендикулярна оси бруса. Длина боковых стоек превышает высоту дверного полотна на 3 мм сверху и снизу, если предусмотрен порог. В противном случае понизу делают зазор в 10 мм. Для крепления притолоки к стойкам достаточно по два самореза с каждой стороны. То же касается балки порога.

Кстати, последний случай – единственное решение для коробов с порогом. Поэтому перед тем как поставить двери с деревянной дверью и коробкой определите тип прохода, а на основании этого выберите способ монтажа лудки. И не подгоняйте габариты впритык. Со всех сторон должны быть зазоры по 3 мм необходимые для беспрепятственного растворения створки без заклинивания.

Соединение элементов короба

Чтобы стянуть притолоку с боковыми стойками используются металлические саморезы длиной не менее 60 мм. Для первого случая с каждой стороны берут по 3 штуки, тогда как во втором достаточно два. Чтобы соединение было плотным, прочным и надежным удаляют четверть. Для этого используют ножовку и стамеску с молотком. Длина углубления равна ширине бруса, используемого при изготовлении стойки.

Тем же, кто интересуется, как установить межкомнатную дверь без порога, необходимо помнить, что можно срезать детали под углом 45 градусов, и четверть удалять не придется. Еще один способ – установить притолоку по ширине «на весь проем». Это необходимо если он значительно больше короба. Тогда боковые опоры крепятся под прямым углом на ширине, удовлетворяющей габаритам дверного полотна.

Правильная установка дверной конструкции обеспечит должный уровень защиты. Также это будет гарантировать оптимальную тепло- и звукоизоляцию. Разберемся, как установить входную дверь, что для этого необходимо, чтобы добиться лучшего результата. Подробно ознакомимся со всеми этапами работ – от демонтажа до финишной отделки. Также рассмотрим, как осуществляется шумоизоляция входной металлической двери.

Демонтажные операции

Монтаж входной двери начинается с демонтажных работ. Во время выполнения работ можно не сильно переживать о целостности полотна (когда не планируется его дальнейшее использование). Но важно позаботится о сохранности проема. Чем меньше он пострадает в процессе извлечения коробки, тем легче будет установить новую дверь.

Демонтажные работы выполняются в следующей последовательности:

Извлечение дверного полотна. Чтобы снять его с петель, необходимо немного приподнять, используя лом. Разборные петли раскручивают, после чего извлекают полотно с проема.
Удаление порога. Для удобства извлечения разрезается на две части, после чего выбивается тяжелым молотом.
Извлечение коробки. Данный процесс начинается с боковой части. Чтобы коробка легче демонтировалась, делают несколько горизонтальных надрезов. Если боковые элементы коробки удалось демонтировать, верхняя часть будет извлекаться очень легко.

Очищение проема. Чтобы последующий монтаж металлической двери прошел успешно, старый проем очищается от штукатурки, пены. Удаляются крепежные детали.

Демонтажные работы усложняются, если дверная коробка металлическая. Вначале определяют местоположение крепежных деталей. Их удаляют, после чего коробка без значительных усилий извлекается из места установки.

Подготовка проема

Изучая рекомендации специалистов, как правильно установить входную металлическую дверь в частном доме, не нужно пренебрегать этапом подготовки проема. Если присутствуют куски штукатурки, которые могут отпасть, лучше от них избавиться. При выявлении больших пустот, рекомендуется заполнить их кирпичом, посаженным на песчано-цементный раствор. Небольшие выбоины можно пропустить, поскольку в последующем они заполнятся монтажной пеной.

Обязательно оценивается состояние пола. При необходимости в проем укладывается деревянный брусок, обработанный пропиткой. Для выравнивания основания также может использоваться кирпич, мелкие дефекты заполняются раствором.

Монтаж

Чтобы разобраться, как установить входную металлическую дверь, начните с выставления по уровню коробки. Подготовленная конструкция устанавливается в проем. Нижняя часть коробки устанавливается на специальные подкладки. Регулируя их толщину, добиваются, чтобы конструкция стояла ровно. Когда лутка выставлена по горизонтали, она выравнивается по вертикали. Данный процесс также контролируется с помощью строительного уровня.

Как только коробка займет оптимальное положение, ее расклинивают. Используют пластиковые или деревянные клинья. По вертикали устанавливают по три фиксирующих элемента, по горизонтали – два. Клинья укладывают недалеко от мест крепежа.

Когда коробка выставлена, переходят к ее фиксации. Существует несколько методик, как установить металлическую дверь:

За проушины. Самый простой и популярный метод. Через проушину проделывается отверстие. В него вставляется анкер, который в последующем затягивается.
Через полотно. Фиксация конструкции может выполняться через специальные отверстия, которые предусматриваются в ее конструкции. Через них перфоратором пробуривается стена, после чего устанавливаются анкера.

Захватами. Метод используется при выполнении монтажа в доме с железобетонными стенами. Изнутри конструкцию удерживают специальные зацепы.

После закрепления коробки устанавливают полотно. При наличии неразборного механизма его просто навешивают на петли. Также может потребоваться регулировка двери, чтобы процесс ее закрывания и открывания происходил максимально мягко.

Финишные работы

Если после монтажа основных элементов конструкции не выявлено никаких проблем, переходят к финишным работам:

Монтажная пена. Заполняется все оставшееся пространство между коробкой и ограждающей конструкцией. Монтажная пена исполняет роль наполнителя и изоляции, предотвращая проникновение холодного воздуха и посторонних звуков с улицы в помещение. Чтобы материал заполнил все пустоты, проем очищается от загрязнений и смачивается водой. Остатки пены срезают после ее застывания.

Отделка. Зазор между коробкой и стеной аккуратно выравнивают. Используют шпаклевку, которая наносится в несколько слоев.
Установка наличников. Такие декоративные накладки существенно улучшают внешний вид проема. Наличники крепятся с внешней стороны дверной конструкции.
Отделка откосов. Используют пластиковые планки, гипсокартон. Также откосы можно шпаклевать и красить.

Ручка и замок. После монтажа проверяется работоспособность. При необходимости механизм открывания смазывается специальным маслом.

Особенности выполнения монтажа в доме из дерева

При монтаже двери в здании с деревянными ограждающими конструкциями недопустимо крепить коробку непосредственно к стене. Обязательно используется окосячка в виде бруса. Он крепится подвижно, что оставляет возможность перемещения сруба в результате усыхания. В данном случае используется тип соединения шип-паз. Окосячка держится в заданном положении благодаря силе упругости.

Жесткое закрепление двери в деревянном доме недопустимо. Первое время в таком здании вообще не заполняют проемы из-за слишком большой деформации. Для установки двери в выбранном месте вырубают паз. Выполняют Т-образную. Ширина паза – немного меньше толщины шипа. Это обеспечивает надежную фиксацию без применения дополнительных крепежей. Во время монтажа обсаду вставляют в шип и забивают кувалдой до упора.

При монтаже обсады всегда выбирают элементы, размер стоек которых меньше высоты дверного проема. После установки верхнего горизонтального элемента коробки должен остаться зазор, что предупредит перекашивание двери. В последующем его заполняют минеральной ватой для уменьшения теплопотерь дома.

После установки обсады переходят к фиксации конструкции. Крепеж не должен доходить до ограждающей конструкции. На готовую коробку прикрепляются петли и навешиваются двери, устанавливается фурнитура.

Особенности проведения работ в здании из газобетона

Газобетонные блоки не такие прочные как кирпич. Поэтому при монтаже дверной конструкции в подобном здании необходимо дополнительно усилить проем уголком.

Скрепление двух уголков, установленных по краям проема, происходит вертикальными перемычками. Они должны находиться в тех местах, где будут размещаться крепежи дверной коробки.

Видео описание

Особенности выполнения монтажных работ в газобетонном сооружении смотрите в следующем видео:

Повышение шумоизоляции двери

Несоблюдение технологии монтажа приводит к тому, что звукоизоляция входной двери очень низкая. Такая проблема возникает, если во время заполнения зазора монтажной пеной допущены разрывы. Шумоизоляция снижается, если неправильно уложить уплотнитель (разная степень натяжения). Также на способность двери пропускать звуки влияет материал, из которого они сделаны – тип и толщина наполнителя, вид облицовки.

Для решения проблемы можно выбрать несколько вариантов:

Заменить уплотнитель или поставить его по двум контурам, что улучшит прилегание двери к коробке.
Установить специальные пороговые рейки.
Позаботится об изоляции откоса. Это предупредит проникновение звуковых волн через микротрещины в стене или зазоры в монтажной пене.

Изнутри дома утеплить дверное полотно. Используются различные декоративные накладки.

Если установлена качественная дверь, проводить манипуляции по утеплению полотна нецелесообразно. При значительных финансовых вложениях звукоизоляцию изделия получится улучшить лишь на 5%. Дополнительная шумоизоляция входной двери оправдана для недорогих моделей. В данной ситуации выполнение определенных манипуляций с полотном способно улучшить показатели изделия на 70%.

Видео описание

Дополнительные рекомендации относительно шумоизоляции входной двери можно узнать со следующего видео:

Процесс звукоизоляции

Звукоизоляция двери выполняется после ее извлечения из коробки. Необходимо снять внешнюю фурнитуру и уложить полотно на вертикальную поверхность. Последующая технология выполнения работ зависит от конструкции двери – разборная или нет. В первом случае аккуратно снимаются все декоративные элементы изделия, прикрепленные при помощи гвоздей, заклепок, шурупов. Извлекается металлическая панель со стороны помещения. Внутреннее пространство полотна вначале заполняется виброгасящими материалами на основе битума (герлен), после чего укладываются шумоизоляторы.

Для звукоизоляции неразборной конструкции на поверхности двери устанавливают каркас для последующей фиксации звукоизолирующих материалов. В последующем изделие обшивается декоративными панелями. Шумоизоляция межкомнатных дверей выполняется по аналогичному алгоритму.

Для выполнения указанных работ, используются следующие типы наполнителей:

Минвата. Материал отличается демократичной стоимостью и долговечностью. Наполнитель пожаробезопасен, но при намокании теряет изолирующие свойства.
Пенопластовые листы. Удобны в монтаже, не впитывают влаги, хорошо изолируют. Пенопласт недорогой и характеризуется долгим сроком службы. Недостаток – воспламеняемость.
Полиуретан. Не боится влаги, отличается небольшим весом. Эффективно поглощает шум и безопасный. К недостаткам относят относительно высокую стоимость материала.
Пенопропилен. Отличается небольшим весом и эффективностью работы в качестве звукоизоляции. Материал устойчив к различным химикатам, но относится к категории горючих.

Коротко о главном

Монтаж двери начинают после очищения проема. Монтаж коробки осуществляется строго по уровню. Конструкцию фиксируют в проектном положении через специальные отверстия, за накладки или захватами. После установки полотна образовавшейся зазор заполняется специальной пеной, выполняется отделка, монтаж фурнитуры.

В деревянном здании двери устанавливается после предварительного монтажа окосячки. В проеме из газобетона обязательно выполнять дополнительное укрепление конструкции. При монтаже дверей также важно, насколько хорошо они справляются с шумоизоляцией. При необходимости полотно можно дополнительно утеплить, используя пенополистирол, полиуретан и другие материалы.

Требования к проёму и его подготовке

Правильная установка дверей невозможна, если проём не соответствует техническим требованиям. Есть два аспекта: размеры и геометрия, а также прочностные свойства открытого торца стены.

Размеры проёма определяются габаритами дверного блока, который в них будет устанавливаться, и технологическими зазорами, едиными для всех типов межкомнатных дверей. Они таковы: по 3 мм между дверью и коробкой, 10 мм между полотном и полом, 20–30 мм между дверным блоком и гранями проёма. Также ограничена минимальная толщина стены, она составляет 80 мм — стандартное значение для простой каркасной перегородки из ГКЛ.

Итоговые габариты проёма также зависят от размеров профиля бруса дверной коробки, называемого стоевой. Как правило, его толщина в месте притвора составляет 30 мм, но бывают и нестандартные изделия, особенно часто в комплектах импортных дверей. Таким образом, горизонтальный габарит проёма составляет ширину дверного полотна, которая может быть от 60 до 100 см, плюс две стоевые по 30 мм, плюс 6 мм зазора и не менее 40 мм пенного шва. Высота проёма составляет длину дверного полотна (200 см стандарт и 190 см для санузлов), плюс верхний зазор в 3 мм, плюс нижний зазор, который может составлять 10–25 мм в зависимости от наличия на полу коврового покрытия или уплотнительной щётки на двери.

Основное крепление двери выполняет монтажная клей-пена. Однако для временной фиксации блока потребуется механический крепёж. Для этого торцы проёма должны быть прочными, без осыпающихся и откалывающихся фрагментов. Для улучшения контактных свойств пены проём следует обильно смочить водой непосредственно перед установкой двери.

Если размеры проёма таковы, что толщина клеевого шва превысит 40 мм, необходимо сократить просвет накладками. В этих целях может использоваться обычный деревянный брус или каркасная конструкция с обшивкой гипсокартоном. Важно, чтобы прочностные и звукоизоляционные качества такой надстройки не были хуже, чем у стены.

Сборка дверного блока

Двери устанавливают последовательно по направлению к общему выходу. В период отверждения пены, а это около двух часов, дверь должна быть закрыта, чтобы из-за расширения не выгнуло стоевые.

Перед установкой дверной блок собирают частично или полностью. Частично — значит собрать дверную коробку, навесить полотно на петли и установить угловые косынки. При полной сборке блока также врезают замки и всю остальную фурнитуру.

Можно собрать трёх- и четырёхстороннюю коробку. Первый вариант наиболее распространён, ведь обычно напольные покрытия укладывают единым контуром. Коробки с порожком обычно ставят на входе в санузел или помещения, для которых важна качественная звукоизоляция.

Стоевые собираются в коробку с прямым подрезом, горизонтальные брусья прикладываются к торцам боковых. Верхняя перекладина может выступать за габарит коробки на пару сантиметров. С отступом от края примерно на толщину стоевой нужно подрезать притворный борт ножовкой с мелким зубом, не повредив при этом покрытие на остальных плоскостях. Затем следует сколоть стамеской отрезанный фрагмент и выровнять скол заподлицо с соседними полочками. От линии подреза рулеткой откладывается расстояние, равное ширине полотна плюс 6 мм и делается второй пропил. Обратная сторона перекладины обрабатывается вышеописанным способом.

Необходимо приложить боковую стоевую к вырезу максимально плотно и просверлить одно отверстие под саморез точно по центру притворного борта. Сверлить лучше с небольшим наклоном, чтобы саморез надёжно стянул стык без образования зазора. Когда собрана П-образная конструкция, стоевые выравнивают параллельно друг другу и добавляют ещё по два самореза в каждый угол, предварительно просверлив отверстия.

Врезка фурнитуры

Когда коробка собрана, её нужно уложить на ровный пол притвором кверху и вложить внутрь полотно. Выставив верхний зазор, следует вложить между дверью и коробкой сложенную петлю и отметить карандашом её положение. Петли устанавливают в 220–250 мм от верха и низа полотна.

После этого дверь вынимается обратно и по сделанным отметкам на пару шурупов прикручиваются пластины петель. Это делается для того, чтобы аккуратно обвести их по контуру острым секционным лезвием, подрезав ламинацию. После этого петли скручивают, а по контурным линиям делают выборку чуть меньше толщины металлической пластины. Профессиональные установщики используют для этого ручной фрезер с кондуктором, домашнему же мастеру приходится работать стамеской и молотком.

Сначала нужно отбить стамеской контур, устанавливая инструмент срезом лезвия вовнутрь, чтобы не развальцевать края. При отбивке стамеску нужно заглублять чуть больше толщины пластины петли. Рекомендуется также сделать несколько насечек, разбив вырезаемый участок на 6–8 фрагментов. Чтобы аккуратно снять материал, стамеску нужно держать под углом заточки лезвия, срезая тонкую стружку. Идеально подчищать выборку не нужно, следует лишь достаточно часто примерять пластину, добиваясь её равномерного заглубления. Когда выборки сделаны, петли прикручиваются шурупами из комплекта по предварительно проделанным отверстиям.

Замки врезают на такой высоте, чтобы их ручки находились на одном уровне с выключателями. Сначала с обеих сторон двери прикладывается корпус замка и размечаются отверстия под привод ручки и замочную скважину. Их центры нужно отмечать с учётом того, что замок сместится внутрь двери на толщину торцевой планки.

Далее замок крепится к торцу двери корпусом наружу, ножом обводится торцевая планка и выполняется выборка по тому же принципу, что и при врезке петель. Замерив отступы между краями торцевой планки и корпусом, нужно разметить врезной карман на выборке. Основная часть материала удаляется перьевым сверлом. Центровать перо нужно так, чтобы отверстия перекрывали друг друга на треть диаметра, дрель нужно держать строго перпендикулярно торцу. После этого широкой стамеской нужно подрезать оставшиеся перегородки.

Врезной карман может быть немного больше, важно только оставить достаточно тела для крепления декоративных накладок ручек. Просверлив отверстия под тягу замка и личинку, следует вставить корпус замка в карман, закрепить торцевую планку и установить ручки с декоративными накладками. В завершение установки прикручивается ответная планка под защёлку, её нужно поставить в таком положении, чтобы закрытая дверь не имела люфта.

Монтаж дверного блока

Когда коробка полностью собрана, со стороны, обратной открыванию, на её углах крепятся косынки. Делать это нужно после тщательного выверения перпендикулярности стоевых. Если коробка трёхсторонняя, внизу полотна следует прикрутить распорную рейку. Хотя следы от крепления впоследствии закроются наличниками, их лучше смещать к наружной стороне бруса.

Сразу перед установкой нужно установить полотно в коробку и распереть его внутри, подобрав несжимаемые подкладки нужной толщины. Для этих целей хорошо подходит ЛДВП или наборы пластин для выравнивания стеклопакетов. Перед монтажом с внутренней стороны коробки нужно удалить накладные притворные бортики.

После установки дверного блока в сборе на место, её выравнивают по вертикали и плоскости стены, затем временно закрепляют в проёме. Крепёж располагают в углублении под притворным бортиком, под шляпки обязательно нужно выполнить зенковку в потай. После следует закрыть дверь, установить дистанционные подкладки под полотно с шагом 30–40 см, затем можно приступать к заполнению пенного шва.

Монтажная клей-пена имеет не такую большую степень расширения, как теплоизоляционная, которая используется при монтаже окон и входных дверей. Поэтому шов следует заполнять полностью. Сначала формируется герметичный контур с одной стороны, даётся 5–7 минут на начальное отверждение пены, затем оставшееся пространство заполняется с обратной стороны.

Заделка примыканий: откосы и наличники

На следующий день после установки, когда пена окончательно отвердилась, её остатки срезают монтажным ножом заподлицо с дверной коробкой. Со стороны, обратной открыванию, также нужно зачистить небольшой паз на тыльной стороне стоевых.

Если толщина стены превышает размеры коробки, с внутренней стороны двери формируются откосы. Наиболее правильно использовать для этого доборы для межкомнатных дверей в цвет покрытию полотна. Декоративное оформление межкомнатных дверей следует проводить только когда уложено напольное покрытие и выполнена отделка стен. Существует два способа установки откосов:

Можно предварительно оштукатурить откосы, соблюдая их требуемый рассвет. При этом после затирки следует обрезком добора тщательно вычистить установочный паз стоевой. После высыхания штукатурки её грунтуют и приклеивают МДФ панель на жидкие гвозди.
Если полость под панелью небольшая, доборы можно крепить на монтажную клей-пену.

В обоих случаях нужно уметь правильно подрезать доборы и заранее заготовить распорки, которые устанавливают через каждые 30–35 см ближе к наружному краю откосов. Панели откосов устанавливаются в том же положении, что и стоевые коробки: верхняя накрывает боковые. Сначала верхний добор подрезают продольно, загоняя в нужную ширину с учётом кривизны установки дверного блока относительно плоскости стены. Линия реза должна располагаться со стороны двери, чтобы спрятаться в пазу стоевой. Затем наискось подрезают края так, чтобы в широкой части планка вплотную встала в проём.

Временно зафиксировав верхнюю панель, нужно снять размеры боковых. Сначала делается продольный подрез, чтобы край добора стал заподлицо с плоскостью стены, затем деталь нужно загнать в длину. В нижней части панель подрезают под прямым углом для плотного примыкания к покрытию пола. В верхней части делается косой подрез, для этого измеряют высоту в двух местах: вплотную к стоевой и по наружному углу откоса.

Клей или пену нужно наносить тонким жгутиком по наружной кромке доборов и достаточно толстым слоем, отступив от края примерно 2/3 ширины. Смысл в том, чтобы толстый сгусток клея образовал опору рычага: надавливая на внешний край панели, обеспечивается её плотное прижатие к бортику монтажного паза. Установка доборов ведётся в таком порядке: сначала приклеивается верхняя панель, которая подпирается двумя боковыми. После этого в проём вставляют 4–5 горизонтальных распорок, чтобы доборы плотно приклеились по краям.

Наличники лучше всего крепить на монтажные гвозди, нанося по тонкому жгутику клея вдоль кромок. Чтобы зафиксировать накладки, их можно прижать руками на 3–5 минут, либо использовать струбцины, предварительно сняв двери. Есть определённые тонкости в подрезке наличников. Они должны устанавливаться с отступом в 2–3 мм от угловой кромки стоевой или закругления добора.

Есть два типа наличников: с прямым и скруглённым профилем. В последнем случае края зарезают под 45° в стусле. При монтаже прямых наличников сначала монтируются боковые планки, которые по высоте должны на 2 мм выступать над перекладиной. Горизонтальный наличник следует подрезать под 45° по плоскости и вклеить между вертикальными накладками. Выступивший клей можно сразу убрать влажной тканью или оттереть после высыхания жёсткой стороной губки.

Читайте также: