Барьеры из труб пвх своими руками

Обновлено: 03.05.2024

Часовой пояс: UTC + 4 часа

Как сделать барьер своими руками.

Хочу рассказать как сделать барьер,своими руками.В ближайшее время выложу чертеж с картинками как это сделать.

Барьеры делаю из ППР труб.Эти трубы продаются в любом сантехническом магазине.
Для монтажа используется паяльник.Его придется купить или взять у знакомых на прокат.
Изготовление одного барьера (две стойки и перекладина занимает примерно час).
Выглядит готовый барьер смотри на фото.

В послейдующем я стал делать барьеры из двух труб разного диаметра 32мм и 25мм.
И перестал их делать развинчивающимися.

Прошу прощение за качество фото.Мой аппарат практически присмерти.
Теперь более подробно и процессе изготовления.Понадобится
1. тройник 32мм-32мм-32мм -2шт
2. тройник 32мм-20мм-32мм -4шт
3. тройник 20мм-20мм-20мм -2шт
4 уголок 90 градусов 20мм -2шт
5. заглушка диаметр. 32мм -6шт -это надо на концы труб чтобы их заглушить.
6. заглушка диаметр. 20мм 2шт это на подпорную боковую ногу.
7. труба 32мм -3 метра. Лучше брать трубу для горячей воды или армированную.
8. труба 20мм -2.5 метра (это с перекладиной между стойками.20мм трубу лучше брать армированную,она не так сильно деформируется)
это приблизительно весь материал.[img]

[/img]
Теперь о способе крепления перекладины между барьерами.Этот узел я тоже упростил.
надо просверлить сквозные отверстия в 32мм трубе и вставить в них 5мм или 6мм болт и на конце его накрутить пару гаек с фиксаторами.[img]

Теперь о перекладине между стойками.На концах перекладины нужно сделать пазы.Чтобы если собака задевает ее.Перекладина смогла упасть.

Советую для изготовления применять армированные алюминием трубы ППР.Они меньше деформируются.А лучше всего использовать трубы

[/img]
Внешний вид зависит от производителя.
Вобщем немного терпения и труда.
Фото новых модернизированных барьеров к сожалению выложить не могу они в другом месте.
Но думаю и чертежей достаточно.
Все ведь предельно просто.
Если у кого возникнут вопрсы,постараюсь ответить.
Кроме того если надо чтобы барьер был устойчивым можно при изготовлении в нижнюю часть 32мм трубы насыпать песок и потом трубу залить ЭПОКСИДНЫМ КЛЕЕМ.

Совсем забыл может кто подскажет, где в Питере можно поискать амуницию для защиты.?Буду весьма благодарен.

Пока выдалась свободная минутка.
Решил не откладывать на завтра ,то что можно показать сегодня

Всем удачи и терпения.
стенку барьера пока не сделал.Думаю будут доски вставляющиеся в П-образный профиль.

Часовой пояс: UTC + 4 часа

Кто сейчас на конференции

Вы можете сделать барьер легкоатлетический своими руками, но проще и быстрее заказать у нас.
Условия приобретения легкоатлетических барьеров со скидкой 20% — можно посмотреть здесь.

Во время эксплуатации барьеры испытывают большие ударные нагрузки, поэтому при изготовлении следует обратить внимание на прочное соединение отдельных деталей и выбор качественного материала.

Барьеры бывают деревянные и металлические пяти номеров (в зависимости от высоты): № 1—1067 мм, №’2 — 1000 мм, № 3 — 914 мм, № 4—762 мм и № 5—600 мм. Существуют также универсальные раздвижные барьеры. Однако они достаточно сложны и не всегда удобны в эксплуатации и хранении.

Деревянный барьер (рис. 155) состоит из двух деревянных стоек (размер сечения 40 X 60 мм), укрепленных на двух опорных подножках со стальными противовесами на концах. Для придания стойкам необходимой жесткости они крепятся к подножкам двумя подкосами и поперечной распоркой.

В верхней части стойки соединяются перекладиной.

Материалом для изготовления деталей барьера (кроме противовеса) служит сосна или береза. Перекладину как деталь, воспринимающую основную ударную нагрузку, лучше делать из березы или других твердых пород древесины. Высокие грядки из плоского шифера своими руками? Заготовки должны быть сухими.

Степень устойчивости барьера определяется правилами соревнования. Барьеры №1, 2, 3, 4 должны опрокидываться при приложении к верхней части перекладины статического усилия, равного 3, 6—4 кг, а барьер № 5—1—1, 5 кг.

Изготовляя подножки, надо выдерживать размеры «Е» и «К». Для барьеров №1, 2, 3, 4-1- 450 мм, а для № 5 — 350 мм.

Размер «К» для барьера № 1 — 40 мм, № 2—37 мм, № 3—32 мм и № 4 — 28 мм. В барьере № 5 выемы на концах подножек не делаются, так как он не имеет металлических противовесов. Весьма тщательно следует делать углубление под раскос. Неточная подгонка этого отверстия к подкосу неизбежно повлечет за собой плохую склейку этих деталей и быстрое разрушение барьера при эксплуатации. Также тщательно надо делать и сквозные отверстия в стойках.

Перекладина должна плотно укладываться в пазы. Однако

излишне плотная забивка перекладины может вызвать большое напряжение в древесине вилки и раскол стойки.

Деревянные детали барьера склеиваются водостойким клеем К-17. Столярным клеем детали склеивать не рекомендуется, перекладины верхние и нижние кромки ее закругляются по радиусу не менее 5 мм. Лучше, если верхние кромки скруглить по кругу радиусом 10 мм. Вся поверхность перекладины обрабатывается шкуркой и окрашивается белой масляной или нитрокраской.

На стороне, обращенной к подножкам, черной краской наносятся две полосы (по размерам, указанным на рисунке). На поверхности перекладины не должно быть отщепов и заусенцев. Перекладина обычно вклеивается в пазы стоек, однако ее можно крепить одним болтом (или двумя болтами) с потайной головкой,

обращенной в сторону подножек, что позволяет быстро заменять перекладину при повреждении.

Устойчивость барьеров проверяется небольшими пружинными весами. Крючок весов зацепляется за верхнюю часть перекладины, а кольцо захватывается двумя пальцами. Весы оттягиваются медленно, без рывков, до того момента, когда начнется опрокидывание барьера. Калитка из металлоштакетника своими руками? Показание весов должно быть в пределах от 3, 6 до 4 кг (для барьеров №1—4). Если нет весов, то можно взять ролик, вращающийся на оси, и установить его на прочной опоре на расстоянии 0, 5—1 м от барьера.

Прикрепив к верхней части перекладины (крючком) тонкую бечевку и перекинув ее через ролик, надо подвесить к ней (плавно, без рывков) груз 2, 5—3 кг. Постепенно увеличивая нагрузку, устанавливают момент, когда начнется опрокидывание барьера. Определив нужный вес, противовесы прочно закрепляют к подножке болтами.

В начале обучения (чтобы уменьшить число травм) противовесы могут быть сняты. Устойчивость барьеров (№ 1—4) при этом уменьшается до 1, 5—2 кг.

Чтобы смягчить удар о барьер, деревянную перекладину можно заменить тесьмяным ремнем шириной 75 мм. В некоторых случаях используется барьер с накладной перекладиной в виде легкого деревянного бруска шириной 40 мм и высотой 20 мм, который даже от незначительного толчка легко падает со стоек. Для укладки бруска к стойкам прибиваются небольшие деревянные площадки размером 40 X 60 мм.

Детали барьера, кроме перекладины, пропитываются олифой или покрываются светлым лаком. Груз окрашивается асфальтовым лаком в черный цвет.

Размеры деталей барьера: длина подкоса «/» — для барьеров № 1—4—636 мм, № 5—490 мм; длина стоек «L» — для барьера № 1—1067 мм, № 2—1000 мм, № 3—914 мм, № 4—762 мм и № 5—600 мм. Размер «/» для барьеров: № 1—4—475 мм, для барьера № 5—375 мм. Длина подножек: для барьеров № 1—4 — 700 мм, для барьера № 5—550 мм.

Металлический барьер (рис. 156) изготовляется из водогазопроводных труб. Ворота из металлического штакетника своими руками? Для стоек применяются трубы диаметром 3/4 Дюйма и длиной 935, 868, 782, 630 и 486 мм (соответственно для барьеров № 1—5). В верхней части конец трубы слегка сплющивается для более удобного соединения с обоймой. Обойма — это деталь корытообразной формы с отверстием для прохода болта, крепящего перекладину.

Поперечная распорка и подкосы делаются из трубы диаметром 3/4 дюйма, подножки — из трубы диаметром 2 дюйма (для барьера № 5—I1/* дюйма). На свободных концах подножек внутрь забиваются круглые стальные противовесы длиной 65, 57, 40 и 15 мм (соответственно для барьеров № 1—4). Барьер № 5 груза не имеет.

Для более надежного крепления грузы прошиваются одной заклепкой или привариваются к подножкам. На деревянной перекладине для установки ее в обойму с обоих концов

имеются вырезы глубиной 2 мм. Перекладина крепится к обойме болтом с полукруглой головкой. Болт вставляется так, чтобы голов-ка(а не гайка) была направлена в сторону подножек.

Торцы подножек закрываются заглушками, приваренными заподлицо с краем труб.

Сварка выполняется сплошным и равномерным швом. Пережог стенок труб не допускается. После сварки неровности шва устраняются зачисткой напильником или на абразивном камне.

Металлические барьеры, так же как и деревянные, могут быть использованы с мягкими и накладными перекладинами.
Барьеры № 1—4 должны весить не менее 10 кг, № 5—не менее 8 кг.

Размеры деталей барьера: длина подножек для барьеров № 1 — 4—700 мм, № 5—550 мм, диаметры заглушек соответственно 53 и 35, 5 мм.
Регулировка металлических барьеров производится так же, как и деревянных.

Правильно собранные барьеры должны удовлетворять следующим условиям:
, 1. Высота и ширина барьера должны соответствовать данным, приведенным на рисунке.

Установленный на ровную площадку барьер должен стоять устойчиво (не качаться).
Верхняя кромка перекладины должна быть горизонтальна.

Сила опрокидывания барьера должна находиться в пределах, установленных правилами соревнований (для тренировочной работы — по усмотрению учителя физической культуры).

Переносные снаряды для аджилити

цитата:
«Исходные данные- мне нужны барьеры и слалом, легкие- полянка, приемлимая для занятий – достаточно далеко и идти до нее лесом, полем- в общем не натаскаешься… а если еще и тоннель взять…

Значит так, критерии к материалу были у меня такие:
1- легкие
2- простая конструкция (тяжко у меня со сложными механизмами)
3- достаточно дешевые материалы

я пошла в строительный маг-н и присмотрела:
дерево – достаточно тяжело и проблематично крепить,
посмотрела на трубы (пластик, но плотный, даже вспомнила как наз-ся трубы точно – «труба пвх») как переводится не знаю
похожи на канализационные или изоляционные (полые внутри)

они шли разного диаметра – я купила 20 и 25 судя по всему мм в диаметре (я полный ноль в строительстве.)))

трубы идут 2, 9м длины
я попросила распилить мне: 1м+1м+0, 9м (2 стойки для барьера и сбивательная планочка соответственно)
купила крепежи на трубы тоже 20 и 25 мм (они очень плотно садятся на трубы, есть модель U – как защелкнулась, так мертво взялась и S- сидит плотно, но снять можно приложив незначительные усилия) НАШЛА чек! Крепеж наз-ся — «Клипса S 20 для труб»
крепежи к трубам идут от производства – т. е. я посмотрела что крепеж к кабелю не сядет ТАК плотно и выступ, на который предполагается класть планку меньше нежели в производственном крепеже к трубам (для справки от самой защелки-крепежа отходит в сторону где-то на 1см пластмассовое что-то.)))) получается — маленькая планочка для удерживания сбивательной планочки.)) (слабо у меня с терминологией)

при условии что стоечные трубы вы вогнали ровно – сбивательная планка лежит достаточно прочно, ветром не сбивается.)) но шерсть от моей бородатой задевая планочку, способствует ее падению)

теперь про крепеж к земле.

В магазине также было 2 варианта мною отобраны:
1- это что-то очень похожее на длинный шуруп НАШЛА чек! Крепеж наз-ся – «Анкер оконный » он примерно 30 см, может больше, завтра могу сфоткать ближе, если нужно, я смотрела, чтоб подлинее и понадежней и при этом не тяжелый (т. к. слалом у меня был до этого тож из труб, ток в землю вгоняла железные эм… ну то, что на фото видно.)) тоже примерно 30-35 см длинной (их минус в том, что они тяжелые, ржавеют и имеют шляпку, которую приходилось подтачивать, чтобы оделась труба)

2- напоминающая железную трубочку штуковина идущая стандартно примерно по 80-90 см
(минусы в том, что тяжелая и пилить надо много)

выбрала эти анкеры и купила 4 на пробу

итого, анкеры получили добро – легкие, не окисляются, по диаметру хорошо в паре с трубами 20. трубы 25 немного больше, но уже свободнее одеваются, т. е. для слалома пойдет, а вот для барьеров придется и саму трубу «вкрутить» хоть немного в землю/траву, чтобы стойки не шатались и планка не падала без надобности

процесс установки прост (я правда выделила под установку/разборку снарядов перчатку- и вкручивать землю анкера и вынимать легче в перчатке):
анкер вгоняем в землю где-то на половину – зависит от влажности почвы – сверху труба 20 плотненько, ее тож для верности можно немного утопить в землю, на «стойки» цепляем клипсы – на клипсы кладем планку- барьеры готовы.

у меня 30ка была на слалом, я сейчас сделала 20 ку (в целях уменьшения удельного веса сумки. )
кстати — взвесела свой вещмешок.
7 труб 30ка + 2 деревянные стойки + 3 трубы 25ки + 3 трубы 20ки = 3 кг, + еще в рюкзаке анкеры, и металические крепежи

но, как обратила внимание- на более широкой трубе в слаломе собака меньше ошибается. но это мы — новички, так что. думаю, каждому свое.)
думаю, можно смело брать 20ку на усе.

пофотала я все в деталях, и даже разинцу диаметра труб «в разрезе»
а, да — анкеры похожи на длинный шуруп в метической трубочке.)

Деревянные ограждения для ягодных кустарников я уже устал делать. Деревянные колья быстро гниют, и опять надо переделывать. Водопроводные трубы ржавеют. А вот полипропилен — пластик для водопроводных труб — вроде как коррозия не берет.

Загородка для кустарников из пластиковых труб. Фото автора

Пластиковые водопроводные трубы достаточно бюджетный материал, особенно если у вас есть остатки после монтажа водопровода. Я уже использовал их для изготовления садовой мебели — получилось отлично! Такой трубой и можно заменить деревянный брус. Сделать загородку только из полипропиленовой трубы достаточно просто, но труба относительно неструганых деревяшек стоит значительно дороже. Сразу возникает предложение: колья сделать из труб, а поперечины — из тех же неструганых деревяшек. Чтобы загородка получилась симпатичной, деревяшки надо покрыть (покрасить) чем-нибудь — краской или террасным маслом. Это сделает их более стойкими к суровому подмосковному климату.

Я буду покрывать деревяшки террасным маслом, поскольку оно есть у меня в хозяйстве. В прошлом году я попробовал покрыть ручки кухонных ножей маслом Borma — покрытие отлично продержалось больше года, хотя теща регулярно мыла ножи.

Готовим детали и варим трубы

Для начала я очистил неструганые доски болгаркой с лепестковой насадкой. Делать это лучше на улице: пыль при шлифовке просто стоит столбом. После болгарки прошелся шкурочкой Р80, потом нанес террасное масло цвета «вишня».

Шлифую болгаркой доски. Фото автора

Датское масло, которое я буду использовать, представляет собой смесь тунгового масла и других натуральных масел с добавлением уретановых смол. Масло разработано специально для обработки террас, садовой мебели и т.п. В состав входят УФ-фильтры, которые позволяют сохранить естественный цвет древесины. Предохраняет древесину от выгорания на солнце. Наносится обычной кухонной губкой. При температуре ниже +20°С масло сохло долго, чуть ли не сутки.

Покрываем доски маслом. Фото автора

На доску нанесен один слой масла цвета «вишня». Фото автора

Второе ограждение, поменьше, сделал из обрезков вагонки, которую немного ошкурил, чтобы масло легло ровнее. Снова наносил его губкой — теперь цвета «орех».

Вагонка покрыта маслом цвета «орех». Фото автора

Для первой загородки ножки сделал из полипропиленовой трубы диаметром 32 мм. Высота ножки — 80 см.

Пластиковая труба 32 мм, заглушки для загородки. Фото автора

Чтобы вода не набиралась в трубы, приварил с верхней стороны заглушки.

Трубу режем специальными ножницами. Фото автора

Привариваем заглушку с помощью специального утюжка. Фото автора

Сначала доски с трубами попробовал соединять шурупами. Соединение получилось надежное.
Потом вспомнил, что у меня в загашнике есть клипсы. Прикрепил по две клипсы с каждой стороны доски.

Доска с трубой соединяется шурупом. Фото автора

Загородка получилась разборной и удобной для транспортировки.

Загородка перед установкой. Фото автора

Установка ограждения

Первое ограждение я собирал на шурупы, поэтому его просто устанавливаю вокруг куста смородины как ящик. Делаю ломом лунку в земле и аккуратно забиваю ножку загородки.

Делаем лунки для ножек. Фото автора

Установил первую загородку. Высота над землей — 50 см, заглубление ножки — 30 см. Загородка квадратная — 100 на 100 см.

Аккуратно забиваем ножки. Фото автора

Неразборная загородка из пластиковых труб установлена. Фото автора

Установка разборного ограждения

Чтобы установить загородку ровно, понадобятся лом, топор, рулетка и уровень. Вторая загородка целиком разборная, доски соединяются с ножками клипсами. Ножки сделаны из трубы диаметром 25 мм.

Разборная загородка для кустарников. Фото автора

Собираем ограждение и устанавливаем его на место. Снова ломом делаем отверстия глубиной 25-30 см и вставляем в них ножки. По уровню выравниваем каждую сторону ограждения.

Выставляем загородку по уровню. Фото автора

Ножка легко забивается в землю топором или молотком.

Вторая загородка из вагонки и пластиковых труб установлена. Фото автора

Загородка установлена и радует глаз. Ее высота — 45 см, заглубление ножки — 30 см, форма — квадрат 75 на 75 см.

Смета на ограждение

Труба полипропиленовая, 4 м, диаметром 32 мм — 380 руб.
Труба полипропиленовая, 4 м, диаметром 25 мм — 250 руб.
Клипса, 25 мм — 5 руб./шт.
Заглушка, 25 мм — 10 руб./шт.
Клипса, 32 мм — 7 руб./шт.
Заглушка, 32 мм — 15 руб./шт.

Ограждение только из пластиковых труб на клипсах

Загородку можно сделать и целиком из пластиковых труб. Она легко собирается и разбирается. Трубы удерживают клипсы.

Если у вас осталось больше запчастей после монтажа водопровода и отопления, то можно делать ограждения и по этой схеме. Смотрите видео на канале Nemo Nemon и повторяйте:

Не умею себе в чем-то отказывать! В моем сознании дачный домик должен быть увит каким-то растением. Но мои романтические мечты были разбиты насущной необходимостью: у дома должна быть отмостка, а значит, посадить около стены ничего не получится. Но это ведь не проблема! Это только задача, которую надо решить.

Опора для вьющихся растений из труб ПВХ

Тем более наша веранда имеет не очень удачное расположение. Если утром там густая тень и откровенный холодок, то после обеда солнце просто выживает. Устав от замкнутых пространств в городе, стеклить или еще как-то закрывать веранду я не хотела. Идеально туда подошла бы «зеленая стена», но как ее сделать?!

Отмостка вдоль дома 120 см, высота от земли до крыши веранды что-то около 3 метров

Ни одна из продающихся опор нам не подходила. Думали-думали, и наконец папа придумал. Мы решили собрать конструкцию по собственному проекту из труб ПВХ.

стоят недорого;
довольно легко, но надежно монтируются между собой;
огромное количество различных видов фитингов-соединений позволяет собирать самые замысловатые конструкции.

Нам понадобилось:

Трубы ПВХ
Острый нож
Спаечный аппарат
Фитинги
Саморезы
Железные прутья
Проволока

Изготовление:

Сделали размеры. Нарисовали план. С планом приехали на строительный рынок, отдали наш план продавцу, и он нам подобрал все детали (еще и разумные коррективы внес).

Далее для воплощения задумки требовался только спаечный аппарат. В интернете можно найти несколько способов соединения труб ПВХ, мы выбрали самый надежный: в месте соединения две детали одновременно оплавляются, а потом с силой соединяются. ПВХ остывает и застывает намертво. Спаечный аппарат нашелся у знакомых (хотя я подумываю, что неплохо бы такой себе приобрести для дальнейших экспериментов).

План уже затерялся, так что приведу фото готовой конструкции, чтобы было понятно, что мы собираем: четыре секции по метру длиной, в высоту около 2,5 метров, с двумя поперечными перекладинами и верхней перекладиной, от этого прямоугольника под углом отходят трубы, которые будут крепиться к стене дома на уровне около 3 метров над землей.

Конструкция

Оставалось только нарезать трубы нужной длины и не перепутать место установки соединений. При спайке важно выдерживать плоскость соединения или одинаковые углы, поэтому лучше выполнять эту работу вдвоем.

Боковые фитинги

Крестовой фитинг в середине конструкции

Фитинг под углом и крепление к стене саморезами

Конструкция имеет крепление не только к стене, но и к земле. На месте четырех «ножек» в землю вбиты железные прутья. Трубы полые, поэтому легко надеваются на них и немного втыкаются в землю. Со временем они сами в нее врастают.

Опоры надеты на железные прутья, вбитые в землю

Вот, собственно, и все! Опора для вьющихся растений из труб ПВХ готова!

Вид сбоку

Осталось только в произвольном порядке натянуть проволоку внутри больших квадратов, чтобы молодым растениям было удобнее цепляться.

Вид с обратной стороны

При своих немаленьких размерах конструкция получилась очень воздушной на вид (да и на вес тоже) и гармонично сочетается с домом.

Вид издалека

Соседи тут же разглядели нашу новинку и стали спрашивать, где мы купили это чудо.

Опора была установлена в мае 2017 года, то есть два года назад. За это время она ничуть не изменилась: ни ветер, ни мороз, ни периодически нападающий на нее сын не заставили ее сдать своих позиций. Как будто ее поставили вчера.

Другой ракурс

Лучшим завершением этого рассказа была бы фотография «зеленой стены», но увы, построить конструкцию оказалось проще, чем подобрать для нее растения. Самым простым решением было бы посадить рядом девичий виноград, но мы же легких путей не ищем. Хотелось что-то поинтереснее. Мы пытались выращивать на ней жимолость каприфоль, но в зиму она вымерзает по уровень снега, а за летний период не успевает набрать достаточно массы.

Прошлой осенью место жимолости заняли три княжика. Один был очень большим еще при покупке — он прекрасно перезимовал, обильно цвел в мае и кинулся в рост. Самый маленький не распустил листики весной, хотя и пытался. Средний потерял обе плети, но обильно пошел от корня. Надеюсь, к зиме наберется сил и больше выпадений не будет. Тогда я эти два сорта размножу и засажу ими оставшиеся площади.

Княжик

Если в вашей семье подрастают маленькие дети, то вам может потребоваться надежная перегородка, отделяющая помещения, опасные для малышей. Например, в дачном доме или в коттедже детская перегородка сможет закрыть доступ на лестницу или выход на террасу.

Смастерить эту нужную и полезную вещь можно самостоятельно. Работа не займет много времени и не потребует наличия дорогостоящих материалов.

Что понадобится для создания перегородки

Идея заключается в том, чтобы построить небольшие ворота, которые можно будет легко открывать и закрывать, а когда в их наличии отпадет надобность – демонтировать.

Для того чтобы смастерить такую конструкцию, понадобится следующее:

трубы ПВХ;
Т-образные переходники;
четыре угловых соединителя («колена»);
дверные петли, вполне можно использовать и мебельные;
петля и крючок или другой вариант замка;
клей для работы с ПВХ или универсальный быстросохнущий;
метизы, дрель и отвертка;
пила по ПВХ или острый резак;
наждачная бумага;
рулетка и маркер.

Помимо этого, в представленном проекте был использован деревянный брусок. Он потребовался для того, чтобы соединить сделанную из ПВХ-труб конструкцию с деревянными балясинами перил.

Важный момент: в представленном проекте детские ворота оставлены без декорирования. Но если вам не нравится белый цвет пластика или же он не вписывается в интерьер, то изделие следует покрасить. Для декорирования нужно приобрести специальные эмали для пластика в аэрозольных баллончиках.

Этап первый: сборка конструкции

Перегородка состоит из длинных труб и их коротких обрезков. Длинные элементы расположены вертикально, а короткие – горизонтально. Между собой детали перегородки соединены Т-образными сочленениями. На углах конструкции размещены соединители-колени.

Начать работу нужно с проведения измерений, нанесения разметки на трубы ПВХ и их распила. Количество коротких отрезков определяется тем, насколько широкий проход вам нужно перекрыть с помощью перегородки.

После разрезания длинной трубы на одинаковые короткие отрезки нужно аккуратно зачистить наждачной бумагой места распилов. После этого необходимо собрать все детали в единое целое, но клей на этом шаге применять не следует. Эта сборка нужна для того, чтобы убедится в том, что конструкция получается ровной, не перекашивается.

Читайте также: