Баня на камнях вместо фундамента

Обновлено: 18.04.2024

Постройка бани — один из обязательных этапов обустройства усадьбы. Ни один владелец участка не откажется от такого важного и полезного сооружения, обладающего массой полезных и приятных возможностей. Однако, процедура постройки требует немалых затрат, как в денежном, так и в физическом плане.

Читайте в статье

При этом, можно существенно снизить все расходы, если построить баню без фундамента. Опыт многих столетий говорит о том, что такое строительство вполне возможно, если соблюдать некоторые условия и не превышать вес или размеры сооружения. Рассмотрим этот вопрос внимательнее.

Причины отказа от строительства фундамента

Баня — это небольшое и сравнительно легкое сооружение. Для строительства большого банного комплекса обязательно нужен фундамент, но для сборки небольшой функциональной бани вполне можно обойтись и без него. При этом, можно значительно сэкономить — сметная стоимость основания составляет около 40% от общей суммы. В некоторых случаях доля фундамента оказывается еще больше, и возможность исключить такой затратный элемент постройки привлекает большинство пользователей.

Кроме этого, необходимость создания фундамента иногда попросту отсутствует. Если грунт на участке плотный, уровень залегания грунтовых вод низкий, и никаких сезонных проблем нет, вполне возможно строительство легких построек без создания мощного и дорогого основания. Одна только экономия времени здесь может составить до 2 месяцев, не говоря уже о трудозатратах.

При этом, время использования ничем не ограничено, а регистрировать такое сооружение не надо. Всегда можно использовать аргумент о планируемом переносе бани на другое место, а когда он будет осуществлен — это дело владельца.

Для того, чтобы строение можно было отнести к категории МАФ, необходимо наличие следующих условий:

по документам такую баню лучше назвать сараем, беседкой или киоском.

Если на участке имеется готовая мобильная баня, никаких документов или разрешений вовсе не требуется. Здесь достаточно иметь договор купли-продажи.

Технические требования

Отсутствие фундамента делает сооружение менее надежным, снижает его способность выдерживать внешние нагрузки. Грунт, даже самый плотный, может частично просесть и вызвать перераспределение нагрузки от собственного веса постройки. В результате стены начинают трескаться и расползаться.

Баня без фундамента должна соответствовать следующим требованиям:

высота — не более 1 этажа;
площадь — до 30 м 2 (по внешнему периметру);

вес — до 4 т;
конструкция должна быть разборной.

Эти требования выдвигаются не только надзорными органами. В целом, это условия сохранения постройки в надлежащем виде, которые следуют из строительных правил и нормативов. Более тяжелые постройки могут проседать в грунт, а излишняя высота сооружения станет причиной увеличения ветровой нагрузки. Баня будет раскачиваться и проминать под собой грунт, что рано или поздно вызовет деформацию и разрушение конструкций.

Единственным требованием, выдвинутым исключительно надзорными органами, является разборная конструкция, хотя бы частично. При этом, разбирать баню в реальности никто не планирует, но видимая возможность такой процедуры необходима.

Помимо этого, необходимо обследовать участок и определить готовность грунта к приему нагрузки. В первую очередь выясняют плотность и несущую способность грунта. Он должен выдерживать нагрузку в 12-15 кгс/см 2 . Если этот минимум не выдерживается, придется строить фундамент. Кроме этого, надо узнать глубину залегания водоносного горизонта и наличие пластов глины. Из-за них возникает морозное пучение почвы, крайне опасное явление, при котором замерзающая вода расширяется и приподнимает верхний слой грунта.

Изменения неравномерны, стены испытывают не предусмотренные проектом нагрузки. Результатом таких воздействий может стать перекос окон и дверей, а в самых сложных случаях — частичное или полное разрушение постройки. Если морозное пучение присутствует, понадобится создание надежного и независимого основания (сваи или плита).

Варианты установки на грунт

Существует несколько вариантов установки бани без фундамента. Разные источники в сети предлагают варианты, иногда выходящие за пределы здравого смысла. Например, встречаются предложения выкопать котлован глубиной от 40 до 70 см и заполнить его смесью песка и гравия.

Или подобный вариант, только вместо ПГС предлагается собрать основание из крупных валунов, скрепленных раствором. Если посчитать трудозатраты, окажется, что гораздо быстрее и выгоднее построить обычный фундамент, чем выполнять большие объемы земляных работ с использованием строительной техники.

Если строится баня без фундамента — значит, никакого основания у нее нет. Поэтому, в задачу владельца входит лишь выбор площадки и удаление верхнего слоя почвы с корнями растений. Это максимум земляных работ, который целесообразно выполнять. Все, что по трудозатратам превышает этот объем, уже сопоставимо с постройкой фундамента.

Наиболее простым способом является установка стен бани на брусовую обвязку, поставленную на несколько опор из обрезков того же бруса. Необходимо выбирать материал с большим количеством смолы, или брус из лиственницы.

Другой вариант — установка бани на столбики из шлакоблоков, попарно поставленных крест-накрест друг на друга. Строго говоря, это столбчатый фундамент, но он слишком примитивен и не может считаться полноценным основанием. Если предварительно уложить на площадку бетонную плиту, получится весьма надежная и прочная основа.

По своим качествам она лучше многих видов стандартных оснований. Если нет возможности подогнать на участок подъемную технику, можно обойтись без цельной плиты и использовать тротуарную плитку. Этот вариант в чем-то даже выгоднее, так как он позволяет вывести из бани трубу для отведения сточной воды.

Мобильные бани

Одним из вариантов конструкции бани без фундамента является мобильное сооружение. Подобные изделия предлагают некоторые фирмы. Как правило, это компактные постройки, установленные на собственном шасси, или предназначенные для перевозки в кузове грузовика.

Понятно, что возить их никто не собирается — как правило, их доставляют на участок и устанавливают на заранее выбранном месте раз и навсегда. Однако, с административной точки зрения, это передвижные сооружения, для которых не требуется никаких разрешений или документов — достаточно иметь договор на продажу.

Недостатком мобильных бань следует считать маленький размер. Однако, для семьи или небольшой компании его вполне достаточно, а в условиях небольшого участка такая компактность становится немалым преимуществом. Кроме этого, мобильные бане не надо строить или отделывать — они продаются в состоянии полной готовности к эксплуатации.

Комплектуются печами, есть возможность выбора типа топлива и подключения к коммуникациям при необходимости. Единственным недостатком можно считать высокую стоимость — мобильные бани дешевыми не назовешь. Однако, для некоторых владельцев, не имеющих навыков строительства, такие предложения являются хорошим решением вопроса.

Порядок строительства бани без фундамента

Рассмотрим порядок постройки одного из вариантов конструкции бани без фундамента. Выберем наиболее удобный способ — постройка на точечных опорах, установленных на площадке из тротуарной плитки.

Порядок действий:

Разметка площадки, удаление слоя дерна;
Укладка слоя песка, трамбовка;
Укладка тротуарной плитки. Необходимо обеспечить горизонтальную ровную плоскость, которую проверяют прямой длинной рейкой и строительным уровнем;
Готовую площадку проливают водой для выявления слабых мест. Затем устанавливают точечные опоры — шлакоблоки или столбики из кирпича;
Изготавливают брусовую обвязку, уложенную на столбики;
Переходят к постройке стен и остальных элементов конструкции.

Этапы сборки стен, крыши и внутренняя отделка намеренно опущены, так как речь идет о создании опорной системы. Все действия производятся обычным порядком и в отдельном описании не нуждаются.

Вопросы и ответы

У неопытных пользователей в ходе подготовки к строительству всегда возникает большое количество вопросов. Многие из них появляются практически у всех, что дает основания отвечать на них заранее. Это сэкономит время и избавит неопытных людей от серьезных ошибок.

Нет, этого делать нельзя. Между нижней частью постройки и грунтом должен быть воздушный зазор. Иначе днище начнет гнить, сквозь него будут прорастать побеги растений. Необходимо удалить слой почвы и установить подставки, приподнимающие строение над площадкой.

Это весьма сомнительные советы. Глина разбухает от воды, и во время затяжных дождей такая основа может превратиться в жидкое месиво. Кроме того, сама работа подобного типа проста только на бумаге — укладывать и выравнивать сухую глину очень трудно, а размачивать ее и потом дожидаться, когда она высохнет — крайне долго. Поэтому, лучше использовать более надежные и быстрые методики.

Можно. только надо гидроизолировать брус (лучше всего использовать брус из лиственницы). При этом, укладку деревянной опоры прямо на грунт производить нежелательно, рекомендуется подложить рубероид или другой вид отсечки.

Существуют специализированные методики, но они редко дают достаточно корректные результаты. Дело в том, что несущая способность грунта — это показатель сложный, определяющий взаимодействие всех подстилающих слоев. Для установки бани определять его незачем, достаточно проследить, насколько быстро он высыхает после длительного дождя. Чем скорее уходит вода, тем меньше в грунте глины и больше песка.

Винтовые сваи — это фундамент. Он гораздо проще других видов и может быть использован неоднократно, но это в любом случае основание. С точки зрения надежности, винтовые сваи считаются более предпочтительными, чем простые точечные опоры. Однако, металл ржавеет и выходит из строя, в отличие от простых материалов с неограниченным сроком службы (например, камень).

Видео-советы по монтажу основания

Проектирование любой стационарной бани начинается с выбора ее фундамента.

Требования к основанию определяются условиями его эксплуатации, но в целом эта конструкция должна обеспечивать достаточную защиту от подвижек грунта, подтоплений и сырости.

Работы по его заложению при желании выполняются своими силами, после выбора оптимального варианта с учетом параметров грунта, весовой нагрузки стен, крыши и других особенностей постройки.

Нужен ли фундамент для бани?

Помимо очевидных причин (получения основания с достаточными несущими свойствами) основание под такие конструкции закладывается с целью:

Защиты помещений и стен бани от сырости. Прямой контакт блоков, древесины или каркасных панелей с грунтом, росой, стоками или осадками приводит к быстрому разрушению конструкций, и наоборот.
Поднятия общего уровня пола для его вентилирования, улучшения тяги и обустройства слива.
Улучшения устойчивости постройки, исключения рисков деформации стен и полов.

На заметку. Отказ от стационарного основания допустим лишь при установке на участке переносной парной. Как правило под такими постройками закладывается временное облеченное основание из блоков, шпал, камней или покрышек.

При строительстве постоянных построек фундамент под бани нужен всегда. Требования к основаниям снижаются лишь на участках с сухими скалистыми грунтами. Но даже в таких случаях под стенами бани размещается незаглубленный цоколь или гидроизолирующая отсечка. Подробнее о возможности возведенеия бани без фундамента читайте здесь.

Критериии правильного выбора

Главными критериями выбора служат параметры грунта (состав, однородность, УГВ, рельеф), весовые нагрузки (вес стен, печи, крыши и самого основания) и другие особенности постройки (сложность планировки, площадь, способ организации слива, тип и масса печи). Обязательно учитываются характеристики материала стен, включая:

Важно! Усадочные процессы на основание сильного воздействия не оказывают, но при возведении стен бани из бруса заранее продумывается способ защиты от вертикального подсоса грунтовой влаги и тщательно рассчитываются весовые нагрузки.

Оптимальные результаты достигаются при строительстве под срубами мелкозаглубленной ленты, столбчатых опор или свайно-винтового основания.

Потребность в подвале или бассейне. При наличии их в проекте баня устанавливается на ленты глубокого заложения.
Вес печи и требования к ее фундаменту. Под массивные стационарные печи закладывается собственный фундамент с совпадающей или меньшей глубиной, в большинстве случаев не связанный с основными конструкциями. Исключение делают для фундамента плитного типа.
Способ обустройства слива. При отсутствии возможности отвода стоков на сторону под баней не рекомендуется закладываться сплошные ленты или плиты.

О том, какой фундамент будет лучше для бани, мы писали в отдельной статье.

Устройство оснований с фото

К подходящим типам основания относят:

Сборные и монолитные ленты мелкого заложения, закладываемые под всеми несущими стенами бани.
Бюджетные столбчатые основания, выбираемые при строительстве бани на плотных и устойчивых грунтах.
«Плавающие» мелкозаглубленные плиты толщиной от 20 см. разного типа, передающие нагрузку от коробки бани на плотные слои почвы.

Универсального решения не существует, оптимальный тип подбирается с учетом всех перечисленных выше факторов (параметров грунта, нагрузок, конструктивных особенностей), бюджета и ограничений по срокам и условиям строительства и эксплуатации.

Лента

Ленточный тип основания считается оптимальным при средних и высоких весовых нагрузках, стабильных параметрах грунта и выполнении работ своими силами. Конструкция углубляется в грунт на 30-40 см, выступает на 20 и защищается гидроизоляционными материалами и дренажной подушкой от случайных подтоплений и морозного пучения.

Справка. Монолитные ленты обязательно армируются, сборные или бутовые – соединяются растворами с высокой маркой прочности.

Видео о том, как сделать ленточный фундамент для бани своими руками:

Столбчатый

Бюджетный вариант фундамента под баню представляет собой систему опор с сечением от 50 см и шагом не более 2,5 м.

По нормам столбчатое основание углубляют на 20-25 см ниже уровня промерзания, что в свою очередь исключает возможность его самостоятельного заложения и достижения нужной устойчивости на сложных грунтах. Но на плотных, однородных и сухих участях вкупе с малыми и средними весовыми нагрузками этот тип оптимален.

Как сделать столбчатый фундамент под баню узнайте из видео:

Ленточно-столбчатый

Комбинированные основания закладываются под банями при необходимости повышения несущих способностей и устойчивости фундамента без существенного роста сметы или трудоемкости работ.

Дополнительные опоры устанавливаются по углам и местах повышенных нагрузок, углубляются ниже линии постоянного промерзания и имеют жесткую связь с лентой. Ленточно-столбчатый фундамент часто выбирается при заложении оснований под массивные банные печи.

Свайный

Свайные и свайно-винтовые основания оптимальны при строительстве бани на проблемных грунтах, рельефных участках или повышенном УГВ. К явным плюсам данного типа также относят возможность заложения фундамента в кратчайшие сроки и любое время года, отсутствие усадки и вертикального подсоса влаги.

Обратите внимание! Минусы проявляются в необходимости точного расчета (несущая способность винтовых металлических опор ограничена, а другие типы стоят дороже и закладываются с привлечением спецтехники) и дороговизне.

Плита

Плитное основание выбирается при необходимости равномерного распределения больших нагрузок, т.е. при строительстве бани из тяжелых материалов на пучинистых или неоднородных грунтах.

На заметку. В случае бани конструкция бывает не только монолитной, но и сборной, бутовой или кирпичной.

Из видео узнаете о возведении плитного фундамента для бани:

Из покрышек

Старые покрышки с одинаковыми размерами хорошо подходят для заложения сборных фундаментов под баню. Конструкции укрепляются бетонным раствором и арматурой и успешно переносят подвижки грунта, перепады температур и воздействия влаги.

Минусы проявляются в низкой термостойкости, по понятным причинам покрышки не используются при укладке оснований под печи и защищаются от прямого нагрева.

Видео о фундаменте под баню на покрышках:

Сравнение разных видов

Сравнительная таблица различных видов фундаментов под баню:

Тип основания	Сколько стоит под ключ (включая цены на проф.бригады)	Ориентировочные сроки строительства	Ожидаемый срок службы, лет
Монолитная лента	От 2500 за п.м.	3-7 дней	До 30
Столбчатое	12000 за м 3 , от 3000 за опору глубокого заложения	5 дней	20-25
Монолитная ж/б плита	От 4500, с разводкой коммуникаций и надежной гидроизоляций	3-7 дней	От 30
Свайное	От 2100 за опору, от 3300 – при наличии обвязки	1-2 дня	50-70

Строительство своими руками

Самостоятельное строительство фундамента начинается с подготовки площадки и материалов, земляных работ и разметки. Далее пошагово выполняются этапы:

подготовки основания (выравнивания, трамбовки, засыпки и уплотнения дренажной подушки из песка и щебня);
установки опалубки;
армирования;
бетонирования.

Залитый фундамент оставляется в покое до полного набора прочности, изолируется от влаги и засыпается грунтом.

В ходе проектирования и строительства заранее выбирается:

Заключение

В заключение стоит отметить, что отсутствие постоянного отопления и интенсивные влажностные нагрузки отрицательно сказываются на сроках службы всех конструкций бани, включая фундамент. Экономить на анализе грунта, материалах или технологии при строительстве таких оснований категорически не рекомендуется.

Баня — сравнительно легкая и небольшая постройка. Нередко она обходится без фундамента, если условия строительства тому благоприятствуют. Однако, в большинстве регионов нашей страны для бани необходимо прочное и надежное основание, обеспечивающее целостность и долговечность постройки.

Читайте в статье

Вариантов конструкции фундамента много, и для бани можно использовать практически любой тип. Однако, для снижения трудозатрат и стоимости строительства необходимо выбрать самый надежный и дешевый тип основания. Если учесть, что расходы на фундамент могут составить до 40% от сметной стоимости всей бани, а долговечность и частота ремонтных работ напрямую связаны с качеством опорной конструкции, проблема выбора становится весьма серьезной.

Рассмотрим возможные варианты и их рабочие качества внимательнее.

Виды фундаментов

Для постройки бани могут быть использованы 5 основных разновидностей оснований:

Все эти фундаменты обладают собственным набором рабочих качеств и могут использоваться в определенных условиях. Некоторые из них близки к универсальным (например, ленточный), другие могут выполнять свои функции лишь в определенных условиях (столбчатый).

Однако, в процессе составления проекта необходимо выбрать один вариант, самый подходящий к имеющимся условиям и задачам. Для этого необходимо иметь достаточно полное представление о свойствах и особенностях всех имеющихся конструкций. Рассмотрим их по отдельности.

Столбчатый

Этот тип основания нельзя назвать полноценным фундаментом, так как опорами служат не связанные между собой столбики из штучных материалов. Чаще всего, каждый из них состоит из 4 шлакоблоков, соединенных попарно боковыми сторонами и уложенными друг на друга в перпендикулярном направлении. На столбики сверху укладывают брусовую обвязку (выполняет роль ростверка) и начинают строить на ней стены.

Несущая способность такого основания невысока. В целом, столбчатый фундамент необходим только для создания воздушного зазора между постройкой и грунтом, исключающего намокание и гниение нижних деревянных элементов постройки. Он используется для легких каркасно-щитовых бань, или построек из взаимосвязанных элементов (брус, бревно). Для более тяжелых строений столбчатый фундамент выбирать не рекомендуется.

К достоинствам столбчатых оснований следует отнести:

простота и высокая скорость изготовления;
низкая стоимость;
возможность выполнить работу своими руками.

Недостатки:

низкая несущая способность, отсутствие устойчивости к резко возрастающим или переменным нагрузкам;
возможность использования только на стабильных грунтах, без сезонных подвижек или появления верховодки.

Для сборки столбчатого фундамента нужна ровная площадка, желательно на песчаном или песчано-каменистом грунте. Если на участке имеется глина, о таком выборе следует забыть — морозное пучение грунта быстро нарушит связь постройки с точечными элементами основания и может стать причиной разрушения бани.

Ленточный

Ленточный фундамент — это монолитная железобетонная стена, высота которой составляет разницу между уровнем промерзания грунта и его световой поверхностью (как правило, высоту немного увеличивают, на 20-50 см или на высоту отдельного цоколя).

Для сборки выкапывают траншею на глубину промерзания грунта плюс 20-25 см для создания песчаной подушки. Она нужна для выполнения дренажной функции и для выравнивания дна траншеи. Затем укладывают слой геотекстиля, устанавливают опалубку и связывают арматурный каркас.

Затем заливают бетон и выдерживают его в течение 28 дней, дожидаясь набора конструкционной прочности. Опалубку снимают через 14 дней. Все дальнейшие работы ведутся только после окончания срока выдержки. Приведена технология строительства заглубленного ленточного фундамента.

Есть еще один, менее затратный вариант — мелкозаглубленный фундамент. Он строится тем же способом, только глубина траншеи (и, соответственно, высота основания) гораздо меньше.

Обычно траншею роют на 70 см, из которых 20 см придется на песчаную подушку. Такой фундамент делают под сравнительно небольшие сооружения, или в благоприятных грунтовых условиях — отсутствие слоев глины и сезонных подвижек, низкий уровень грунтовых вод.

Правильное функционирование банной печи зависит от грамотного выбора камней и от соблюдения технологии их укладки в печь. Это обусловливает качество пара и в целом комфорт обслуживания бани и принятие в ней процедур.

Читайте в статье

Почему важно соблюдать технологию укладки

Каменные печи способны накапливать тепловую энергию и постепенно отдавать ее в атмосферу парилки. Правильная укладка каменки – залог быстрого и качественного прогревания.

Обычная печь для русской бани предполагает равномерный и постепенный прогрев. Процесс протапливания – длительная операция. Активное парообразование начинается только после прогорания топлива. Правильная укладка может значительно сократить время приведения парилки в рабочее состояние.

Кроме того, грамотно уложенный материал будет задерживать в себе тепло, а отдавать его медленно. Поэтому закладывать в топку новую порцию дров придется гораздо реже.

Как рассчитать количество камня

Параметр «Масса закладываемых камней» содержится в инструкции к каждой печи. Но это усредненные показатели, и требуется вносить коррективы ориентируясь на плотность

Данный параметр зависит от породы.

Примерные показатели следующие:

Порода	Плотность, г/см3
Хромит	4,5-4,8
Жадеит	3,25-3,36
Габбро-диабаз	3,07
Кварцит	2,6
Яшма	2,65
Кварц	2,6-2,65
Дунит	3,28

В каменку можно уложить практически в 2 раза больше материала, чем это рекомендовано производителями печи. Но если ее корпус выполнен из нержавейки, перегруз противопоказан. Этот металл обладает превосходной жаростойкостью, но при высоких температурах становится пластичной. В сочетании со значительной перегрузкой это может привести к деформации топки.

С конструктивной и эстетической точки зрения печь должна быть наполнена с небольшой горкой или в уровень с верхом корзины для камней.

Если выбран камень средней плотности, при расчете массы ориентируйтесь на рекомендации производителя. Покупая плотные породы, вес можно увеличить на 20 кг.

Совет! Если в парилке установлена самодельная печь, для расчёта количества нужно взять на 1 м3 парной в среднем 30 кг камней. Для плотной породы массу можно увеличить на 5 – 7 кг.

Выбор формы и размера камней

Разложить камни в банной печи правильного размера и формы – залог хорошего и легкого пара. Форма влияет на количество удерживаемой воды.

Идеалом будет выбор галтованной или колотой формы:

Колотые камни большие по площади, минус – прочность, частые трещины и обламывания.

Галтованные – самые прочные. Во время процесса отсеиваются хрупкие образцы. Площадь таких камней не уступает колотым булыжникам, минус – дороговизна.

Совет! Не покупайте гладкие, шлифованные булыжники. Они очень плохо удерживают влагу.

Можно ли смешивать разные породы?

Цель смешивания разных пород камня – экономия средств. Заполнить большую печь дорогими породами достаточно затратно. Поэтому объем разбавляют минералами меньшей стоимости.

Можно укладывать камни вперемешку или слоями. Породы, которые нагреваются быстрее, укладывают вниз. Другие разновидности размещают сверху.

С эстетической точки зрения красивые камни располагают по краю, чтобы они просматривались и радовали глаз. Невзрачные разновидности прячут внутри.

Подготовка камня к укладке

Перед укладкой камни нужно предварительно отмыть. Процесс занимает несколько часов.

Сначала положите все камни в емкость с чистой водой и оставьте на полтора часа. Моющие средства добавлять не нужно.

По истечении положенного времени проверьте камни: они должны стать скользкими. Это нужно, чтобы с них можно было легче и быстрее убрать загрязнения.
После этого возьмите щетку и тщательно обработайте их со всех сторон. Желательно использовать щетку с толстой и жесткой щетиной, которая сможет убрать загрязнения полностью.
Затем промойте материал чистой водой и дождитесь их естественного высыхания.
После первого нагрева внимательно осмотрите камни. Если они промыты хорошо, то природный цвет останется неизменным. Если на поверхности выступит налет, это будет сигналом, что процедуру мытья надо повторить.

Способы укладки

Существует 2 способа укладки: открытый и закрытый. От выбора зависит качество получаемого пара. Выбор того или иного зависит от типа печи и других обстоятельств.

Но существуют общие правила:

Крупные камни укладывают вниз, чтобы они образовывали основание для мелких. Нижняя часть каменки расположена ближе к топке, и температура там выше, а большим камням требуется больше жара. Если уложить их сверху, то они будут очень долго нагреваться. Это увеличит время подготовки бани и соответственно возрастет расход топлива.

Между поверхностями камней оставлять пространство. Есть ошибочное мнение, что при открытой закладке соблюдать это правило не обязательно, так как это совершенно не влияет на процесс нагрева камней. В этом есть логика, но нужно учитывать и другие факторы. Например, при нагревании камни будут расширяться – в зависимости от породы одни больше, другие меньше. Если между ними окажется недостаточного места, это приведет к тому, что камни будут быстро трескаться, а если конструкция каменки окажется недостаточно крепкой, то она может деформироваться и даже разрушиться.

Нюансов укладки много, так что, приступая к самостоятельному решению задачи, необходимо тщательно изучить все аспекты темы.

Открытая засыпка

Используется в банях, которые топятся «по белому», а также в парилках с электрическими печами.

При таком способе выхлопные газы не проходят через камни, а нагрев происходит от стенок печи.

Преимущество открытой засыпки в том, что сажа и копоть на оседают на камнях и не попадают в пар.

Важно! В открытой печи нельзя укладывать камни горкой, потому что верхние камни не будут достаточно нагреваться. Правильно ограничивать высоту бортиком каменки.

Закрытая укладка

Камни при этом способе располагают над топкой. Основанием служит чугунная решетка или щелистый кирпичный свод. Нижний слой раскаляется до 1000 градусов, поэтому к выбору камня нужно подходить грамотно. Порода должна быть устойчива к такому температурному воздействию.

Качество камня при закрытой системе имеет решающее значение. Даже незначительные дефекты при нагревании будут отделяться от основного тела, осыпаться и могут забить своды печи. Это приведет к тому, что каменка не будет прогреваться.

При закрытой укладке важно не только правильно уложить камни, но и регулярно проверять их состояние и заменять разрушенные элементы.

Порядок закладки

Вы отобрали самые крупные экземпляры и собираетесь положить их на дно. Форма у них произвольная, часто вытянутая в одну из сторон.

При укладке соблюдайте следующие рекомендации:

Продолговатые камни не кладите плашмя. Лучше поставьте их торцом, более узкой стороной вниз. Правило обусловлено большей скоростью распространения тепловой энергии вдоль пластов, а не поперек их. Также причиной такого выбора является необходимость в свободном прохождении горячего воздуха между камнями. Торцевая кладка увеличивает количество зазоров между экземплярами.
В нижний ряд нужно укладывать породы, которые не будут быстро разрушаться от высокой температуры. К примеру, жадеит жалко класть к огню, потому что камень дорогой, а от такого расположения быстро раскрошится. Для нижнего ряда больше подойдут дунит, перидотит, порфирит. Эти породы более приспособлены к высокотемпературному воздействию.
После расположения первого ряда, приступайте ко второму. Здесь камни также нельзя класть плотно. Это нужно для циркуляции воздуха. Также расстояние между камнями необходимо для предотвращения разрушения печи. Материал при нагреве расширяется, и плотная укладка увеличивает сжатие.

Особенности укладки в электропечь

Банная электрическая каменка – это емкость, внутри которой расположены ТЭНы (электронагревательный прибор в виде металлической трубки). Они размещены на определенном промежутке друг от друга, что дает возможность укладывать камни между отдельными элементами.

Самое главное различие наполнения такой печи заключается в размере фракции. Нужно взять относительно маленькие в размерах камни — около 4-7 см по большой стороне. Их нужно разместить так, чтобы между элементами оставалось маленькое пространство, и небольшой зазор между ними и электронагревателями.

Нельзя прилагать много усилий при распределении материала. ТЭНы запрещено гнуть, корежить, изменять пространство между ними.

Камни должны опираться друг на друга, а не на нагревательные элементы. При чрезмерно плотной укладке ТЭНы не смогут давать необходимое количество тепла, поэтому выйдут из паспортного режима: длительность нагрева бани станет больше. Постоянно перегревающиеся детали выйдут из строя раньше среднего срока эксплуатации.

Завершающий слой камней должен полностью закрыть ТЭНы, которые не могут достать до борта электрокаменки. От ТЭНов до верхнего края наполнителя должно быть 7-8 см.

Внимание! Включать электрокаменку без камней запрещено! ТЭНы во время закладки нужно обязательно придерживать рукой.

В целом порядок закладки не имеет отличий от описанных выше требований:

Наполнитель взвешивают и сравнивают с тем, что рекомендует в паспорте производитель. Перегрузку и недогрузку допускать нельзя.
Камни разбирают на партии одного размера.
Вниз кладут самые крупные.

Возможные ошибки укладки

Нарушение технологии укладки камня – это риск неправильной циркуляции воздуха и как следствие некачественного прогрева помещения. Также можно получить ускоренное разрушение материала, а иногда и порчу самой топки.

Распространенные ошибки неопытных владельцев бани:

Неверно подобранное количество. Недостаточное число элементов не даст достаточного количества пара. Если материала будет больше рекомендованного, он не сможет хорошо прогреться.

Неверно подобранная порода и размер фракций. От свойств компонентов зависит парообразование, а от размера — циркуляция газов в пространстве между камнями.

Уход за каменкой

Для постоянного получения наслаждения от пребывания в парной следует периодически перебирать, промывать, чистить и заменять треснувшие камни. Определить необходимость переборки помогает оценка качества пара.

Если он стал жесткий либо каменка стала плохо нагреваться и быстро остывать, значит, настало время замены или переборки материала.

В результате продолжительной эксплуатации камни начинают выгорать, трескаться и терять свои способности. Не зря мастера печного дела иногда именуют выгоревшие камушки — мертвыми.

Учтите! Чем камень мельче, тем чаще нужно его перебирать и раньше менять.

Частые вопросы

Нужно ли засыпать мелкими камушками все маленькие полости внутри печи Куткин, в которой между кожухом и телом зазор в 3 см? Или нужно заполнить только в центральную часть?

Зазор – это конструктивный элемент, обеспечивающий правильный теплообмен. Закладывать его мелкими камнями не нужно.

Порфирит может слегка потрескивать при первом-втором прокаливании – это нормальное явление. Но если треск слышен постоянно, камни стоит пересмотреть и при необходимости заменить. Возможно, вам достались неоднородные экземпляры с посторонними примесями.

Установил в бане конвекционную печь и заложил камнем по всем правилам. Но камни греются плохо, хотя в парилке температура высокая. В чем дело?

Экономичные конвекционные печи гораздо чаще используют в саунах, а не русских банях. Они целенаправленно создавались для того, чтобы сократить количество топлива и время на обогрев помещения. Именно поэтому непродолжительное протапливание приводит к максимальному прогреву помещения, а камни прогреваться не успевают. Как бы вы их ни укладывали, они дадут слабенький пар. Для русской бани придется менять печь или устанавливать парогенератор.

Видео-советы: как укладывать камни в банную печь

Вся беда у нас в ужасном грунте… Грунт представляет собой глиняную подушку, с очень близким расположением воды, так как дачный кооператив находится на бывшем осушенном болоте… Кто что подскажет? Как можно в бюджетном формате предотвратить "выползание" этих кубиков впредь? Сдвигать дом не вариант и сносить тоже… Ленточные фундаменты у нас рвет, как показала практика соседа… Ленточный фундамент не выдерживает в наших условиях больше пяти лет… Ни кто не сталкивался с таким безобразием? Кто то мне советовал под каждый столбик выкапывать неких габаритов яму, заливать ее цементом и т.д… есть смысл такого? Буду очень благодарен за любые советы, напутствия и прочее! А то надоело каждый год залезать под дом и ковыряться там, выравнивая по уровню каждую стопку…

Метки: фундамент, зодчий, кубики, глиняная почва, болото, печалька

Комментарии 130

Добрый день! интересно как все таки решили данную проблему? Ситуация идентичная!

Добрый день! Честно? Пока не как :) Пока в поисках решения данной проблемы и пока каждый год поправляю кубики ;) Но в последние пару лет то ли оно "село", то ли фиг знает что произошло и кубики стали разбегаться в разЫ меньше… Если придумаю решение данной проблемы, то обязательно отпишусь тут :) Но и Вы если что сообразите — делитесь мыслями, буду очень благодарен! ;)

я скорей всего буду углубляться под столбиками на сантиметров 30 и делать подсыпку из песка. в лунку возможно заложу подложку, чтоб песок не ушел )

Это дом? Я думал эт чет типо сауны. То решение которое ты написал в посте очень хорошее. Мы так и делали только для сарая а не для дома. Выкапывали ямки вставляли арматуру и заливали цементом…

Ну, если в нем все обогреватели включить летом на максимум, то получится хорошая сауна :)) В принципе дом не тяжелый (5х4), так что он не на много больше средней бани/сауны/хозблока. А на какую глубину вы делаете? Какой масштаб ямки?

меня в зодчем порадовали "мастера", которые каждую стопку под "кубиками" по бокам обмазали цементом и сказали что это норм :)))

Полагаю можно остановиться на 2-х вариантах
Вар 1:
1. Под каждую опору выкопать яму — кубик 1х1х1 метра
2. Отсыпать его песком с трамбовкой, покуда трамбовка будет входить под дом
3. Далее отливаем плиту 1х1м с 8 мм арматурой
4. На плиту ставим кубик. Перед установкой кубика дом естественно домкратим, а потом опускаем на кубик. К след. году песок даст усадку сантиметров 5 — надо будет подкладку сделать из доски 50х150.

Правда если грунт реально пучинистый то и это не поможет…

Вар 2:
1. В непосредственной близости от подножия стены вкручиваем винтовые сваи на 2-2.5м симметрично с обеих сторон дома.
2. На сваи кладем рельсу или стальную балку двутавтового сечения.
3. Т.е. дом лежит на балке, балка на сваях (приварена)

Вроде размеры дома небольшие — прогиба быть не должно, ну или по центру стоблик из кубиков под балку подвести…

P.S. Только сейчас мысль в голову пришла… по домом кубики не гуляют, а по бокам гуляют? Значит виновата вода которая стекает с крыши по осени перед заморозками… Возможно поможет отмостка с гидроизоляцией по периметру, уложенная на сухое основание… Влага перестанет попадать в грунт возле кубиков — грунт перестанет пучить

Это самое логичное и подробное описание излечения этой печальки! Спасибо огромное! я тоже склонен к мысли, что нужен отвод воды и чем быстрее, тем лучше! Так же хочу этим летом (из-за дефицита финансов) попробовать совместить нормальный дренаж и идею с песчаной подушкой под каждый столбик… Попробуем, поглядим… :) Спасибо еще раз за развернутый ответ по данной проблеме!

Как вариант винтовые сваи.

а как их вкручивать, если дом стоит? Без перемещения дома возможна установка только же боковых точек.

Вкручивать сложно, но возможно.

а как их вкручивать, если дом стоит? Без перемещения дома возможна установка только же боковых точек.

Набираешь в поисковике — свайновинтовой фундамент. Находишь фирмы которые занимаются ремонтом фундаментов и у них на сайтах есть вся технология с видео и картинками.
Вкратце — забуривание около внешних стен, накрывание со сваркой швелером, поддомкрачивание, укладка двутавров и установка строения на них.

Читайте также: