Баня из бревна без отделки внутри

Обновлено: 09.05.2024

Строительство бани делится на два этапа, первый "под усадку" и второй "под ключ". Монтаж бани "под усадку" заключается в возведении стен и крыши, установки лаг и балок перекрытия, в некоторых случаях устанавливают двери и окна.

Период усадки может занимать от 6 месяцев до 1 года. В зависимости из какого материала собрана баня. Но не все мы хотим ждать такой срок, и хочется пользоваться банькой сразу после строительства.

Применим этот способ для всех видов бань, в котором будет обшиваться стены из вагонки и ее разновидностей.

Принцип такой же, как и при сборке если бы баня прошла усадку, только каркас на который будет крепится вагонка нужно прикручивать на "скользящие уголки"

Так же их называют "плавающие" уголки

Когда баня начинает давать "усадку", каркас стоит на месте, стены бани двигаются по "скользящему уголку"

Единственное что нужно предусмотреть, это оставить достаточно большое расстояние на усадку.

Если баня была собрана из сырого материала из бруса (естественной влажности) или бревна, то смело оставляйте 12-15см. Возможно, будет проблематично найти такие широкие плинтуса, тогда сделайте плинтус из этой же вагонки.

Хочу заметить, что данный способ не применим к материалам камерной сушки, такие как профилированный брус, клееный брус, сухое оцилиндрованное бревно. Так там усадка минимальная, но все же она есть.

Единственное что может останавливать пользоваться баней сразу после строительства, так это конопатка . Понятно что, если все будет зашито вагонкой то ни о какой конопатке и речи не может быть, а особенно это касается, если стены бани сложены на мох. В таком случае точно нужно ждать как минимум пол года.

Но если банька собрана на межвенцовый утеплитель "джут" то можно смело приступать к обшивке, потому что проконопатить такой материал это очень сомнительное мероприятие и конопатят такие срубы путем простого добавления недостающего материала в пазы бревна. По мне так лучше замазать швы герметиком, вместо конопатки (но это мое сугубо личное мнение)

Баня без отделки: нюансы и выгоды «голых стен»

При заказе на строительство бани без отделки, вы сможете не только сэкономить деньги, но и получить ряд дополнительных преимуществ.

Баню без внутренней отделки лучше приобретать, если:

тип грунта на участке предполагает длительную усадку фундамента. В этом случае работы по отделке сразу выполнять не рекомендуется. При спешке могут появиться трещины и другие повреждения на готовых покрытиях;
вы предпочитаете натуральное дерево. Многим нравится эстетика бруса. И тогда отделка не обязательна;
вы не определились с выбором отделки. Тогда можно повременить и запланировать ремонт на потом.

Преимущества строительства бани из бруса без отделки

Стоит отметить ряд преимуществ, которыми обладает баня из бруса без отделки. Среди них:

низкая стоимость. Такая баня обойдется вам значительно дешевле;
оперативное возведение. Время строительства сокращается;
экономия свободных площадей внутри бани;
хорошая вентиляция и влагоотведение, при условии, если баня хорошо протапливается минимум раз в две недели.

Не стоит и забывать аспекты с усадкой конструкции. Не все типы грунтов и не все типы фундаментов позволяют возводить баню с окончательной отделкой под ключ. В некоторых случаях процесс усадки конструкции может растянуться на полгода и это может привести к тому, что отделка будет нарушена (появление трещин, щелей, перекосов).

Не смотря на ряд преимуществ, есть особые аспекты эксплуатации бани без внутренней отделки, которые несколько усложняют жизнь владельцу

Нюансы эксплуатации бани без отделки внутри

Если внутри баня без отделки, существует ряд вещей, на которые нужно обратить повышенное внимание при строительстве и по его завершению.

О чем не стоит забывать?

нужна обязательная антисептическая обработка по завершению строительства (как и при строительстве бань с отделкой);
необходимо обязательно протапливать баню раз в две недели, чтобы строение не промерзало и не отсыревало по причине облегченного воздухо- и влагообмена с внешней средой;
если баня стоит на сложном грунте, при усадке могут возникать межвенцовые щели. На протяжении полугода такие огрехи придется периодически конопатить;
дополнительные траты в будущем, если позже, вы все таки решите сделать внутреннюю отделку помещений бани.

Большая часть этих проблем решаема при строительстве и до его начала, если вы сразу обратитесь к опытным специалистам. Они помогут определить тип грунта, подобрать правильный тип фундамента, спрогнозировать возможную усадку и разработать ряд мер по минимизации всех рисков во время строительства и после сдачи бани заказчику.

Баня без отделки — разумный выбор

Отсутствие отделки подразумевает как свои плюсы, так и минусы. И вы сами должны понять, подходит ли вам это или нет. Некоторые предпочитают заказывать все «под ключ», чтобы сразу начать пользоваться баней и забыть о последующих ремонтах и доделках.

Но, к сожалению, это возможно не всегда. Иногда требуется заранее все как следует продумать и посоветоваться со строителями. Если вы выбираете баню по готовому проекту у нас, менеджеры компании «Баня МСК» готовы помочь определить подходящий вариант строительства: подобрать оптимальный размер, тип фундамента, спрогнозировать возможность длительной усадки и определить, нужна ли отделка по завершению строительства, или ее следует отсрочить.

До начала проектирования, мы всегда осуществляем бесплатный выезд на место будущего строительства для проведения первоначального анализа типа почвы и параметров участка, дабы избежать любых ошибок при строительстве.

Бревенчатая баня позволяет максимально полно сохранить традиции принятия банных процедур, обеспечивает максимальный комфорт парильщиков и приносит пользу их здоровью. Однако всего этого можно достичь только в бане, поставленной с учётом всех строительных правил.

Общие требования к внутренней отделке бревенчатой бани

У специалистов существует два диаметрально противоположных ответа на вопрос, нужно ли выполнять внутреннюю отделку бани, поставленной из оцилиндрованного бревна.

Противники указывают на высокие теплосберегающие способности бревенчатых стен (при правильно поставленном срубе и диаметре бревна, превышающем 200 мм) и их визуальную привлекательность. По их мнению, внутренняя отделка приведёт к необоснованным расходам, увеличению сроков выполнения работ и сокращению полезной площади бани.

Сторонники отмечают, что наличие внутренней отделки во всех помещениях бани имеет следующие преимущества:

повышает теплосберегающие способности строения (за счёт увеличения толщины стен);
позволяет убрать системы жизнеобеспечения под финишную отделку;
даёт более широкие возможности вариации с дизайном интерьера;
позволяет закрыть утеплитель и защитить его от негативного влияния влаги;
позволяет ставить сруб бани из древесины хвойных пород (использование внутренней отделки исключает контакт человека с выделяющимися смолами, что исключает ожоги).

Выбор, за заказчиком. Наши специалисты рекомендуют выполнять внутреннюю отделку обязательно.

Алгоритм выполнения внутренней отделки

Стены

Отделочные работы начинаются со стен. При этом необходимо учитывать, что их перечень и последовательность, равно, как и используемые материалы, будут отличаться для основных помещений различного назначения (парилки, моечного отделения и предбанника).

Финишную отделку стен в парной лучше выполнять деревянной вагонкой. Оптимальным считается выбор липы или осины. В крайнем случае, берёзы.

В моечном отделении возможно применение вагонки с нанесённым влагостойким покрытием, пластиковых панелей или кафельной плитки. Для бревенчатой бани оптимальные решением будет использование дерева.

Стены предбанника (комнаты отдыха) могут отделываться любыми материалами.

Последовательность выполнения работ следующая:

Вагонку на сутки оставляют внутри бани для адаптации материала по температуре и влажности. это снижает вероятность деформирования;
прокладывают электропроводку;
выполняют конопатку всех межвенцовых швов (мох, пакля, специальный пеньковый или джутовый кант, льноджутовый утеплитель);
выполняется паро- гидроизоляция;
монтируется обрешётка для вагонки;
укладывается утеплитель (оптимальное решение, базальтовая вата);
нашивается вагонка (оставляется воздушный зазор).

В моечном отделении и предбаннике её дополнительно обрабатывают антисептиками и антипиренами.

Работы начинаются с отсечки подпола и организации вентиляции фундамента. Это минимизирует осаждение конденсата на черновых полах. Полы в парилке и моечном отделении выполняются с небольшим уклоном в сторону выполненных канализационных отверстий, чтобы вода уходила туда самотёком.

В парной настилаются деревянные полы. Оптимальное решение – шпунтованная доска. Это позволяет воде, даже при их плотном сплачивании, уходить в канализацию. И обеспечивает качественное просыхание.

Если позволяют финансовые возможности, то поверх них можно обустроить пробковое покрытие (ноги не скользят и смотрится потрясающе).

Поверхность пола в парной должна быть поднята над грунтом выше, чем в комнате отдыха и моечном отделении.

В помывочной рекомендуется положить керамогранитную плитку, поверх которой деревянный щелевой щит. Это не будет препятствовать отведению воды и исключит скольжение.

Потолки

Обшиваются во всех помещениях лиственной вагонкой.

Устанавливаются дверные и оконные косяки.

В парилке окно делается небольшим. Либо, вместо него, предусматривается вентиляционное отверстие для проветривания.

Ответ на вопрос, нужно ли обшивать баню из бруса внутри, однозначен — не нужно, если это традиционно русская мокрая парная. В то же время есть моменты, когда эта процедура вполне оправдана. Например, сауна — сухая баня с температурой в пределах +120 0 С при уровне влажности до 30%.

Когда не рекомендуется обшивать баню и почему?

Традиционно существуют две разновидности бань, в которых стеновой массив в той или иной мере влияет на качество принятия оздоровительных процедур:

Сауна — сухая парилка с температурой +100 +20 0 С при уровне влажности до 20 +10 %, в которой массив стен практически не влияет на качество сухого пара и эффективность парения. В этом случае обшивка внутри помещений может быть оправданным решением.
Русская баня — мокрая парилка с относительно низкой температурой (+40 +20 0 С) и высокой влажностью (от 60 +20 %), где «хозяйствуют» влажные веники и вода «льется ручьями». Здесь качество пара и эффективность парения зависят от состояния массива стен. Конструкция должна быть гигроскопичной и теплоемкой, чтобы сначала интенсивно поглощать влагу, а потом ровно и постепенно отдавать. Стены и потолок мочат и настаивают для получения мягкого приятного пара. Поэтому обшивка внутри русской бани крайне нежелательна.

Почему нельзя обшивать сауну (сухую баню) сразу после постройки?

Брус, независимо от качества и степени обработки, в процессе первых двух лет эксплуатации дает усадку. Материал под воздействием скачков давления и влажности, температурных перепадов и других факторов «крутится» и деформируется. Появляются щели, причем максимальное их количество в местах аккумуляции тепла — в верхней части конструкции. Постройку придется несколько раз конопатить снаружи и внутри. Если обшить баню сразу после сооружения, заделать щели не получиться.

При строительстве сауны (сухой бани) из бруса стены играют только несущую роль. В процессе усадки между венцами образуются щели. Поэтому часто проводят утепление с обустройством пароизоляции. Для бруса от 150 мм достаточно слоя 100 +/-10 мм минеральной ваты, защищенной мембраной и наружной обшивкой.

В то же время утепление русской бани не рекомендуется. Для мокрой парной требуются массивные стены из древесины, которые способны хорошо аккумулировать влагу и тепло. Обшивать парилку внутри не целесообразно. Достаточно проконопатить стены и подбить потолок толстыми липовыми досками.

Особенности мокрой русской бани

Для мокрой парной лучшим вариантом будут массивные стены (чем толще, тем лучше) из древесины в сочетании с утепленным потолком и кирпичной печкой. Окошко ставят не слишком высоко, чтобы через него не выходил пар, и над полками дольше хранилось тепло, если оно открыто. Аналогично устраивается и массивная дверь.

Для настоящей русской паровой бани, принудительная вентиляция не нужна. Даже при самой тщательной конопатке, древесина «дышит». Для полок шириной от 100 мм лучше выбрать массивные липовые доски толщиной 60–80 мм. Такое решение позволит «создавать кондицию» настоящей традиционно русской бани.

При массе преимуществ у мокрой парилки есть недостаток — для полного разогрева требуется значительный расход ресурсов и время. Поэтому для обустройства современных бань нередко применяют обшивку 10 мм вагонкой с предварительной укладкой фольги и утеплителя. Подготовка такой парилки занимает 30–40 минут. Однако она плохо держит пар и требует постоянного подогрева.

Ознакомьтесь с примерами проектов бань из бруса из нашего каталога. Срок строительства - от 10 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Как и где можно купить самую бюджетную вагонку в баню.

Итак, у нас вагонку продают в крупных строительных магазинах. Этот вариант мы сразу отмели, потому что там ценник просто нереальный. Дальше ее продают напрямую на пилорамах, и третий вариант, есть люди, которые закупают ее непосредственно у пилорамщиков без перебора и потом уже сами сортирую по сортам и подрезают в ходовые размеры. У нас некоторое время назад в другой семейнойбане был небольшой пожар, и тогда родственник, который ее восстанавливал, нашел человека, у которого была самая недорогая вагонка. Нашел притом его по объявлениям. Но тут есть одна тонкость. Не всегда в объявлениях пишут о наличии именно самого бюджетного погонажа сорта С. Мы просто обзванивали и спрашивали, есть ли в наличии некондиция и в каком объеме. В итоге нам таким нехитрым образом удалось найти вагонку из осины на потолок моечной, вагонку из пихты на стены парной и вагонку из сосны на потолок моечной. Притом очень повезло с вагонкой из сосны на потолок моечной- она была длиной 2.5 метра. Для некондиции это редкость. Но остановимся подробней, что она из себя представляет и как на стенах выглядит.

Как выглядит некондиционная вагонка из осины на потолке без украшательств.

Главный дефект вагонки из осины— это посинение. Сучки из нее не выпадают. Но если ее не до конца высушили, то часть древесины может покрыться «синевой». В принципе, этот дефект при желании можно убрать жидкостью, содержащей хлор, например, белизной. Но нужно быть готовым, что обработанные участки приобретут неестественно белый цвет и могут пахнуть. Также синеву можно убирать механически,затирая ее мелкой шкуркой. Но тут все зависит, насколько древесина в глубину порчена. Мы не стали убирать, просто совсем поврежденные участки разместили в самых мало видимых углах и все. В принципе нам нравится, как выглядит. На потолке осина 90мм.

Некондиционная вагонка из пихты на стенах.

Главный дефект такой вагонки— это вылетевшие сучки и просто повреждения на древесине. В некоторых местах пазы не ровные или поврежденные. Почернение редкость. У нас по крайней мере не было. Выглядит она в принципе на стене нормально, но есть один нюанс в монтаже. Поскольку это парная, а в ней есть полог, то самые некрасивые досточки мы спрятали ниже уровня полка. Эти места все равно видно только при монтаже. Когда полки встанут на свои места, ничего уже видно не будет. И вторая наша хитрость. Панели мы монтировали вертикально. У нас высота потолков в «чистоте» в бане 2.25 метра. Пихту нашли- 2 метровую. И часть плашек изначально резали на отрезки в 25 см. Вот как раз туда ушли откровенно сучкастые. Пихту искали целенаправленно в парную. Очень нравится запах ее. Из сосновых она самая пахучая по личному мнению. То, что, возможно,стены будут смолить, не переживаем. По опыту- главное, чтобы с потолка смола не капала. На стенах даже пахнет приятней. Ширина вагонки 110 мм.

Как выглядит некондиционная вагонка из сосны на потолке.

В принципе, именно вагонка с выпавшими сучками отлично на потолке выглядит. По той причине, что потолок— это одно из самых незаметных мест в бане. Думаю, нечасто его рассматривать приходится. Но, конечно,точно найдутся люди, кому такой вид потолка эстетически боль причиняет). Мы не из таких. Но тут смотрите сами. И чтобы понятно было – вагонка 90 мм.

Как мы еще экономили и чем моечную отделали.

Мы изначально готовы были обшивать всю баню, включая потолок, метровыми отрезками вагонки, поскольку на них цена самая низкая. Повезло нам, что нашли некондицию в объеме, да еще и 2 метровую. Но даже при этом монтировали ее на стены не сплошным массивом. Получился снизу бортик в 25 см из обрезков. Шов позже закроется нащельником.

И к слову, такая обшивка удобна при ремонте. Вагонка подгнивать обычно начинает снизу, где на нее вода попадает. И если она цельная, то люди из экономии ее снимают и подрезают в какой-то уровень. И в итоге получают такой же бортик снизу. Собственно, на этом наша экономия на вагонке закончилась по той причине, что некондицию на стены мойки нам купить не удалось. Докупали сосну. Рейка шириной 110 мм. Цена 570 р. за м2.

Единственное, что у нас осталось много прям совсем коротышей, которыми зашили пространство над дверью и окном. Но при этом потратили еще 8 т. рублей. Вот таблица с общими расходами на данный момент.

Читайте также: