Байдарка своими руками из пвх труб

Обновлено: 08.05.2024

Имею относительно небольшой опыт водного туризма - вот уже одиннадцать лет один раз в год (редко два раза) ходим компанией в походы по рекам центрально-черноземного региона России (ходили Битюг, Икорец, Усманку, Ворона, Воргол, Ведугу, Красивую Мечу, Девицу, ну и так далее). Всего походов наберется чуть менее двух десятков. Все походы от 3 до 7 суток.

И вот как-то раз ко мне в руки попала байдарка с деревянным каркасом.
Инструкции не прилагалось. Поэтому на первую сборку ушло около часа. Помогли интуитивно непонятные метки на деталях и опыт сборки тайменей. Ревизия показала, что каркас комплектен.

К сожалению, не было возможности поговорить с мастером, который ее собрал. Тем интереснее будет сделать на нее небольшой обзор. Самодельная одноместная каркасная байдарка - пожалуй, отличная идея! Одно дело смотреть в чертежи и совсем другое - видеть готовое изделие, хотя бы на фотографиях. Думаю, эста статья будет многим интересна.

Итак, упаковка, изрядно поеденная мышами, достаточно компактна и легка. В сравнении, конечно, с Тайменью-2 и Викингом 4,7.

Штевни сделаны из фанеры 9 мм. На концах стрингеров заклепками закреплены дюралевые пластины, которые свободно закреплены на штевнях болтами. Здесь же видим концевую секцию кильсона.

Ахтерштевень. Как видим, ничего сложного для кустарного производства.

Всего в жестком каркасе пять шпангоутов. Все вырезаны из фанеры 9 мм. На них можно разглядеть остатки чертежей и еще какие-то надписи карандашом от руки.

Шпангоуты плотно фиксируются в специальных пазах на кильсоне.

Также, чтобы зафиксировать верхнюю часть шпангоутов, они закреплены на привальных брусьях при помощи овальных планок из дюрали с фигурным отверстием.

Мидельвейсы крепится к шпангоутам с помощью алюминиевого уголка.

Кильсон (килевая ферма) и стрингера состоят из четырех секций. Для того, чтобы собрать эти секции используется довольно интересный замок, который я раньше не встречал. Принцип работы на фотографиях:

Надо сказать, что замки фиксируются довольно надежно, хотя и не лишены недостатков. Но об этом далее.

В шпангоутах сделаны прорези для фиксации в них стрингеров. Но стрингера фиксируются не плотно и постоянно отгибаются. Из-за этого вся конструкция из-за особенностей замков стремится саморазобраться. Поэтому фиксировал стрингера в прорезях шпангоутов с помощью шнурков.

На заключительном этапе сборки каркаса крепятся фальшборта.

Способ крепления фальшбортов аналогичен тайменевскому.

Спинка крепится к фальшборту с помощью овальных планок и стержней.

Способ крепления виден на фотографии.

Вот и весь каркас. Каркас очень легкий.

Дальше надо надешь шкуру. Шкура сшита из брезента и клеенки-серебрянки. Местами кривоватые видны стежки, сделанные вручную. Далее швы промазаны каким-то составом типа резины или битума.

Для крепления шкуры в нижней части фальшбортов сделаны продольные прорези.

В эти прорези вставляется конец шкуры с вшитым куском кабеля подходящего диаметра.

Для сборки байдарки со шкурой сначала собираются обе половины каркаса и вставляются по очереди в оболочку. Затем, по аналогии с тайменями, закрываются замки кильсона.
После этого нужно соединить стрингера. А констркуция замков стрингеров такова, что чтобы завести концы замка друг в друга их нужно немного изогнуть.

Когда начал изгибать перегнул концы стрингеров и тут ХРЯСЬ - первая пара стрингеров лопнула.
В общем-то не велика потеря. Сделать новый деревянный стрингер - дело пятнадцати минут.
Нужно было все-таки до конца разобраться как же защелкивать стрингера. Поэтому предпринял еще одну попытку, загнув концы стрингеров в другую сторону. Но результат тот же - ХРЯСЬ.
В третий раз взялся за стрингер и опять концы деревяхи остались в руках. Короче, результат на фотографии. На этом эксперименты закончились.

Поэтому заменил все стрингера на фанерные из 15 мм фанеры. Тут смог в полной мере оценить главное достоинство своей новой байдарки - абсолютную ремонтопригодность.

До этого занимался байдаркой в лабораторных условиях - в окружении инструментов и станков. Пришло время испытать ее в полевых условиях.
В принципе, сборка деревянного каркаса занимает столько же времени, как среднестатистической Таймени. Если та Таймень бывалая и без крепкого слова и твердой руки не поддается. Здесь все точно также.

После того, как с трудом натянул шкуру на каркас детали байдарки стянулись и уплотнились.
Давайте посмотрим на готовую байдарку.

На фотографии не видно, но при испытаниях привязал к каркасу байдарки морковку и положил себе на колени. Если что-то пойдет не так, я перевернусь или каркал не выдержит мой вес, то она сильно поможет спасти затонувшее судно. По хорошему, конечно, нужно было надеть и спас жилет.

Первое, что сразу заметил - это меньшая по сравнению с надувнухами остойчивость ненагруженного каркасника. В принципе, благодаря некоторому опыту и собственному весу около 100 кг, это не создало каких-то проблем.

Второе, что сразу бросается в глаза - легкость и скорость. Каркасные лодки вообще более скоростные, даже чем каркасно-надувные. Но раньше я всегда ходил в двухместных байдарках, в том числе и каркасных, когда рывок от твоего гребка сглаживается весом матроса (капитана). Тут же благодаря малой осадке и отсутствию лишнего веса каждый гребок ощутимо ускоряет тебя. При этом, скорость значительно выше, чем у того же Викинга. Катался на реке Воронеж и по течению, и против.

Третье, что замечаешь сидя в каркаснике - просто невероятное количество жизненного пространства. Например, в моем Викинге 4,7 на месте капитана попа не помещается между баллонами. Приходится подкладывать надувную подушку, чтобы сидеть на баллонах. О том, чтобы вытянуть ноги в очке речи даже не идет. Понятно, здесь дела обстоят совсем не так.

Четвертое - одноместная Сирена не такая вертлявая, как двухместный Викинг. Развернуть ее, особенно на скорости, не так просто. Зато она отлично держит курс, что очень важно при длительных переходах по ровной воде.

Теперь выводы и впечатления.
1. После прогулки, снимая шкуру с байдарки, опять сломал пару деталей. Изготовить новые тоже не составит труда, но так не должно быть. Почитав форумы, нашел решение - шкура, которая сверху застегивается молнией. Эта же молния - грузовой люк. Таким образом шкура натягивается на уже собранный каркас и груз легко помещается в байду сверху. Молния, чтобы прочнее и не протекала закрывается клапаном на липучке по всей длине.
2. Не смотря на успешные испытания байдарки, я бы не пошел в ней в ее нынешнем виде в настоящий поход. Все-таки 15 мм фанера и сосны слишком хлипкие для полевых условий. И замки не достаточно подогнаны и надежны.
3. Могло сложиться впечатление, что мой Викинг 4,7 плох и не устраивает меня. Спешу его реабилитировать. Мы прошли с ним многое - и завалы, и пороги. За несколько лет не могу вспомнить, чтобы он меня где-то подвел. Просто он недостаточно хорош на ровной воде. Поэтому я ищу ему не замену, а дополнение.

В принципе, построить такой - задача вполне решаемая. Длинна 5м, ширина 55 см, вес 19 кг, грузоподъемность 160 кг. Каркас разбирается секциями длинной 1,2 м. Установка и снятие шкуры производится с помощью двух молний с ПВХ-клапаном на липучках. Через них же производится загрузка/выгрузка груза. Скорости и грузоподъемности хватит с лихвой.
Опыт Сирены пригодится.

Видео не смотрел полностью. пролистал. Из за чего решили сами? Я лично вижу две возможные причины. Купить дорого. Или что купленные образцы не устраивают.

Нож из р6м5⁠ ⁠

Всем привет, данный пост и нож созданы исключительно в развлекательных целях, всех ножеделов, кузнецов и других профессионалов в этом деле просьба остановиться на данном абзаце, дабы не ломать тонкую духовную организацию.

И так,поехали. Лет 6 назад у токаря на работе я взял пару полотен от мехпилы р6м5 с целью создания ножа,но как часто это бывает идея отложилась в дальний ящик. Но пару месяцев назад, делая ремонт в квартире, я наткнулся на них и решил, что все таки пора что-нибудь изобразить.

По порядку, разрезал полотно пополам, нарисовал клинок так , как я его вижу ))), вырезал болгаркой по контуру ( в интернетах пишут,что данную сталь перегревать нельзя, поэтому после каждого легкого прохода поливал водой), заточку сделал просто лепестковым диском,так что ни о каких спусках и правильной геометрии речи не идет. Раз нож экспериментальный , решил попробывать на нем все,что держал в голове ) И так- травление. Травить решил в хлорном железе, ибо это самый простой способ(соотношение воды с сухим хлорным железом делал по наитию). Узоры печатал на термопринтере на клейкой ленте.

Обезжириваем «клинок», клеем наклейки и опускаем в раствор( я держал где-то полчаса), достаем, промываем, проходим наждачкой р1500.

Теперь второй этап-это рукоять. У меня есть нож у которого мне очень нравится рукоять, как сидит в руке, решил сделать такую же. Выбор пал на эпоксидную смолу. Берем нож, вывешиваем по вертикали в форму и заливаем силиконом. Получилось, как то так.

Теперь берем наш «клинок» выставляем в форме и заливаем эпоксидной смолой, так как форма не прозрачная то количество не вышедших пузырей не видно, ну в принципе я и думал, что так получится, ибо под выход пузырей всего 1см2 (в следующий раз, если руки дойдут, думаю либо погреть феном , либо к форме сверху прикладывать трубу от пылесоса, что-то вроде вакууматора, если я правильно понял принцип, чтобы пузыри поднимались быстрее) рукоять получилась тяжеловатой, так что о балансе тоже речи не идет. Итог:

Этот легкий каяк я построил за несколько часов. Он весит менее 9 кг, а стоимость использованных материалов не превысила 50 долларов. Понятно, что это не полноценный каяк, на котором можно штурмовать пороги, но для спокойного сплава он отлично подходит. Делюсь с вами секретами его сборки.

Подготавливаю материалы и инструменты

Пять 10-дюймовых труб наружным диаметром ¾.
Ножовка.
Ножницы.
Рулетка.
Два или три больших мешка для мусора из плотного полиэтилена.
Деревянная доска толщиной 10 мм для сиденья.
3 рулона скотча (убедитесь, что на этикетке указано «водонепроницаемое покрытие»).
Зажигалка для облегчения изгибания ПВХ-трубок.
Кусок картона для изготовления весла.

Нарезаю трубы

Нарезаю ПВХ-трубу на отрезки по 20 см с помощью ножовки. Затем из обрезков отбираю 2 коротких куска и частично разрезаю их, как показано на фото.

Изгибаю половинки до тех пор, пока они не образуют угол приблизительно 60º друг с другом. Эти элементы необходимы, чтобы придать байдарке сужающуюся форму.

Совет! Держите зажигалку под областью трубы, которую хотите согнуть, чтобы сначала размягчить ПВХ.

Придаю форму каяку

Помещаю одну скобу между концами труб из ПВХ и закрепляю с помощью скотча. Повторяю эти же действия на другом конце байдарки, чтобы трубы имели одинаковый изгиб по всей длине и придавали каяку изогнутую форму.

Приступаю к изготовлению перемычек:

Изготавливаю скобы из обрезков. Только угол делаю равным 90 градусов – придаю им Т-образную форму.
Вставляю целый край скобы в перемычку.
Второй Т-образный край прижимаю к борту каяка.
Фиксирую скотчем скобу.
Повторяю те же действия с другого борта.

Пока корпус каяка изогнут, угол наклона крыльев скобы должен быть слегка отрегулирован для правильного выравнивания с рамой.

Собираю раму

Вырезаю еще две 20 см заготовки из оставшихся труб. В конце каждой трубы вырезаю 7 см клинья путем распиловки конца трубы под углом. Плотно прикрепляю эти трубы к скобам на обоих концах каяка с помощью скотча.

Добавляю крестовины на дно каяка, также креплю их с помощью вырезаемых клиновидных пропилов и самодельных скоб, фиксирую при помощи скотча.

Обтягиваю полиэтиленом

Когда рама окончательно собрана, накрываю каяк мусорными мешками, фиксируя их скотчем.

Полиэтилен не только обеспечивает гидроизоляцию, но и предотвращает прилипание предметов к внутренней поверхности каяка, когда я начну обтягивать корпус скотчем.

Обтягиваю скотчем

Постепенно оклеиваю каяк скотчем с внешней стороны, следя за тем, чтобы полосы перекрывали друг друга.

Устанавливаю сиденье

Используя кусок 10 мм доски, прикрепляю ее к днищу каяка. Она будет служить сиденьем. Сверху укладываю толстый кусок ткани.

Из ПВХ трубы и обмотанного скотчем куска картона изготавливаю двухстороннее весло длиной 240 см.

Icer 28 января, 2019 Специализация: мастер в возведении гипсокартонных конструкций, отделочных работах и укладке напольных покрытий. Установка дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления - по всем видам работ могу дать подробную консультацию.

Я отец 4-х детей и руковожу местным клубом байдарочников в своем городке. За последние годы мы построили 7 небольших байдарок, все они были одного дизайна, и состояли из фанеры и клея, либо полиуретанового строительного клея, либо морской эпоксидной и стекловолоконной ленты.

Количество желающих приобщиться к нашему увлечению растет, и я решил построить каяк-мышь. Это отличная маленькая лодка для начинающих, простая в изготовлении и по себестоимости обходится менее 100 долларов США.

Дешевизна обусловлена тем фактом, что стекловолокно, используемое при строительстве классической байдарки, стоит несколько тысяч, тогда как для каяка-мыши мы использовали строительную пену и пенополистирольные листы.

Построив 5 таких каяков и доработав технологию, готов поделиться с вами всеми этапами постройки.

Собираю материалы

Чтобы построить одну лодку, понадобятся:

три листа пенополистирола Owens Corning XPS 1200х60 мм толщиной 30 мм;

Я выбирал розовые листы, поскольку они более мягкие и легкие в работе. Зеленые очень жесткие, а синий кажется таким же мягким, как и розовый лист.

2 банки пены Great Stuff;
куски марли, чем они толще, тем прочнее и более устойчивы к проколам;
резьбовые шпильки с гайками;
4 л краски для наружных работ;
2 рулона малярного скотча;
полиуретановый строительный клей;
2 м пластиковой трубы;
5 м нейлоновой ленты шириной для изготовления ручек.

перчатки;
защитные очки;
респиратор;
игольчатый валик;
зажимы;
крестообразная отвертка;
валик для краски и кисти;
линейка и карандаш;
угольник;
острый нож;
пистолет для пены;
ножницы;
несколько кирпичей для упора.

Изготавливаю боковины

Для изготовления бортов каяка укладываю на полу лист пенополистирола, сверху прижимаю пластиковую трубу и с помощью кирпичей придаю ей нужную мне форму.

Затем маркером намечаю контур, вырезаю острым ножом, укладываю получившуюся боковину на лист пенополистирола как шаблон, и повторяю те же действия.

Изготавливаю перегородки

Укладываю на полу 2 полученные боковины, сажусь посередине и подбираю оптимальное расстояние между бортами. Измеряю расстояние между бортами и изготавливаю перегородки для каяка.

С помощью саморезов для гипсокартона прикручиваю переборки к боковинам. Когда размеры лодки были окончательно определены, раскручиваю детали и собираю обратно с применением пены, саморезов и скотча, которым дополнительно стягиваю детали.

Промазываю пеной стыки

Выдавливаю немного пены на пластик, затем шпателем наношу на стыки между переборками и боковинами каяка.

Изготавливаю дно

После того, как пена затвердела, снял скотч и выкрутил саморезы, т.к. в воде они обязательно поржавеют.

Пришла очередь делать дно. Можно было бы сделать его плоским, но такой каяк будет медленным, поэтому я сделал дно из 2 половин, соединенных в форме киля.

Вырезал из пенополистирола заготовки, подогнал их по размеру и вклеил в корпус каяка.

Зашкуриваю края

После того, как пена застыла, прошелся специальной теркой по швам, удаляя остатки и неровности.

Усиливаю швы

Проклеиваю все стыки с помощью полосок марли. В районе местоположения ног гребца оклеиваю все дно несколькими слоями, чередуя направление. Дополнительно проклеил его картоном, предварительно покрытым масляным полиуретановым герметиком.

Усиливаю борта

Чтобы обезопасить борта лодки при транспортировке и при посадке-высадке, наклеиваю изнутри на боковины деревянный брус и прижимаю его струбцинами, пока клей не высохнет.

Изготавливаю трюм

В кормовой и носовой частях обустраиваю трюмы для туристической поклажи. Для герметичности врезаю в пенополистирольные листы крышки от пластиковых емкостей с резьбой. Вклеиваю их в вырезанные по размеру проемы.

Наношу ткань на корпус

Поскольку проект не предусматривает использование дорогой стеклоткани, я применяю обычную ткань. В частности, в ход пошла простыня из хлопчатобумажной ткани.

Режу простынь на заготовки на 5- см шире, чтобы образовывался нахлест при соединении. Затем наношу на поверхность каяка клей и приклеиваю ткань.

Устанавливаю киль

Чтобы придать каяку устойчивость при движении, вырезаю и прикрепляю к днищу киль. Также оклеиваю его тканью.

Когда клей окончательно высох, покрываю всю конструкцию желтой краской для наружных работ.

Испытания

Когда каяк окончательно высох, переношу его на ближайший водоем и провожу полноценные испытания.

Получив опыт в строительстве каноэ-мыши, вместе с членами нашего клуба создали еще 6 таких же каяков. И прошлым летом отправились в поход.

За время путешествия убедились, что конструкция достаточно прочная, а размеров трюмов хватает не только для перевозки одежды, но и больших запасов питьевой воды.

Как вы можете видеть на фотографиях, некоторые лодки не успели оклеить и покрасить целиком, но даже в таком состоянии они отлично функционировали в многодневном путешествии.

Самодельная лодка существенно дешевле качественной покупной, к тому же она зачастую прочнее и долговечней. Ее можно сделать практически из чего угодно, начиная от дерева и заканчивая алюминиевыми листами. Все эти способы не так просты и требуют недель работы в мастерской. В разы легче изготовить лодку из канализационной трубы. Из нее можно сделать удобное, мобильное, вполне аккуратное плавсредство буквально за вечер.

Материалы:

Процесс изготовление лодки

Первым делом необходимо сделать перемычку каркаса лодки. Для этого на отрезок трубы вклеиваются тройники клеем для ПВХ.

Перемычка с тройниками будет задавать ширину лодки. Важно промазывать клей равномерно, чтобы загерметизировать швы и в будущем лодка не набирала воду.

Затем на их края устанавливаются колена 90 градусов с вклеенной между ними трубкой такой же длины как перемычка.

На следующем этапе делается нос каркаса лодки. Для этого нужно соединить 2 коротких отрезка трубы коленом 90 градусов. Затем полученный уголок приклеивается к тройникам через колена 45 градусов. Пока клей не засох, колена под 45 градусов нужно подвернуть, чтобы нос был приподнят.

В качестве дна лодки используется пенопласт 200 мм. При его отсутствии в магазине, можно использовать листы 100 мм, но тогда слои дна будут тереться между собой и скрипеть. Пенопласт вырезается и плотно вставляется в каркас в основной и носовой части.

Для его крепления необходимо распустить ремни из резиновой или ПВХ мембраны. Затем из доски нарезаются ламели длиной равной ширине пенопластового дна. В пенопласте с небольшим шагом вырезаются штробы и в них закладываются ламели. По краям досок прикручиваются ремни на саморезы.

Лодка аккуратно переворачивается, и в пенопласте прорезаются штробы напротив уже установленных ламелей. В них также укладываются доски и к ним прикручиваются обернутые вокруг труб ремни.

Если лодка будет оснащаться мотором, то к ней прикрепляется деревянный транец. Его можно прикрутить к стенкам трубы через перфорированные уголки.

В результате получается очень легкая лодка, которую под силу носить одному человеку. При желании к ней можно прикрепить уголками борта из доски, и поставить между ними лавку. Лодка не боится плавания через камыши, коряги, чем превосходит надувные аналоги. Самым слабым звеном конструкции является пенопласт, так как он постепенно разрушается под ультрафиолетом. В будущем при износе его будет несложно и недорого заменить.

Смотрите видео

Читайте также: