Армирование стен подвала из монолитного бетона

Обновлено: 06.05.2024

Особенности армирования стен подвала

Армирование стен подвала – ответственная работа, для которой нужны определенные навыки и умения. Стены погреба должны выдерживать большую нагрузку, поэтому важно грамотно сделать расчет, уложить арматуру, минимизировав вероятность разрушения сетки во время эксплуатации.

При строительстве нужно придерживаться следующих правил:

Внимательно следить за тем, чтобы арматура и прочие ее элементы не соприкасались с опалубкой и располагались хотя бы на минимальном расстоянии. В противном случае, когда опалубка будет убираться, возрастает риск повреждения арматурной сетки. Шансы не велики, но все же имеются. В случае если опалубка сниматься не будет, сквозь места, где она соприкасается со стальным стержнем, станет попадать нежелательная влага.
Грамотно подбирать арматурную сеть. Так, ее ячейки должны быть определенной величины. Для стен подвала подходящим размером будет 25-35 см.
Чтобы конструкция была надежной и прочной после армирования монолитных конструкций рекомендуется уменьшить величину ячеек. Это делается с учетом нагрузки, которую оказывает перекрытие (в случае, если оно также сделано из бетона). Что касается величины ячеек, она не должна быть менее 5 см. Если этот расчет не соблюсти, раствор цемента потеряет проникающие характеристики и со временем стены покроются ненужными пустотами.
Также стоит подумать над тем, чтобы защитить материал от разрушения. Для этого применяют специальные составы, которые отправляют в заливаемый бетон. Кроме этого, арматуру от поверхности стен отделяют пластом бетона. При этом его толщина должна быть около 15 мм.
Обязательно следить и за тем, чтобы стержни арматуры стояли максимально прямо в опалубке. Если буду нарушения в расчете, давление почвы может пагубно повлиять на постройку. Естественно, незначительные погрешности (несколько миллиметров) имеют место быть, но лучше постараться их исключить. Чтобы проверить, насколько ровно выполнен монтаж сети, можно использовать строительный уровень.
В конце укладки арматуры, нужно дополнительно проверить то, насколько правильно установлен и проведен монтаж монолитных стен подвала в целом. Важно, чтобы полученный результат соответствовал расчетам. И только тогда можно приступать к заливке раствора.

Внимание! Не имеет значения, работа выполняется самостоятельно или с привлечением специалистов, каждый шаг нужно контролировать и проверять.

Материалы

Армирование монолитных стен подвала предполагает усиление бетонного блока с внутренней стороны с использованием разных материалов. Для этой цели применяются прутки или волокна, которые в процессе растяжения блока делают так, что он не растрескивается.

Все материалы для армирования условно делятся на три группы:

металлические прутья;
композитная арматура;
фибра.

Остановимся более подробно на каждой группе.

Стальные прутки

В строительстве пока чаще всего используют привычные металлические прутья. Они обеспечивают надежность возводимого помещения. Их изготавливают из углеродистой стали. Прутья бывают гладкими и с насечками (поперечные и продольные).

Длина прутка для армирования монолитных бетонных стен подвала составляет 11,75 м.

Композитный материал

Если говорить о композитной арматуре, речь идет о неметаллических волокнах. Как правило, для ее производства берут стекловолокно, углеволокно и пр. Преимуществом этого материала является то, что он устойчив к агрессивным факторам и не поддается коррозии, в отличие от металла. Также арматура имеет высокую прочность на разрыв, при этом гораздо легче стальной. Ну и основное преимущество в том, что такие прутья обойдутся гораздо дешевле, чем металлические.

Подобная арматура отличается широким спектром исходных материалов, которые ежегодно увеличиваются. Сейчас чаще используют базальтопластиковые и стеклопластиковые армирующие прутья, имеющие спиральную накрутку.

Также существует полиэтиленрефталатовая и углеводородная арматура, однако сейчас ее популярность еще не достигла своего пика. Большим плюсом материала является его низкий вес.

Фиброволокно

Фибра же представляет собой волокна, которые распределяются по раствору. Его добавляют на этапе замешивания. Непосредственно само волокно бывает разной длины и диаметра. Фибра изготавливается из волокон, основной которых выступает:

сталь;
стекло;
базальт;
полипропиленовые соединения.

Важно! Как правило, строители прибегают к усилению стекловолокном, так как оно отличается высокими прочностными свойствами, а также относительно низкой стоимостью.

Для чего нужно усиливать бетон

Некоторые задаются вопросом, для чего нужно армировать бетонные монолитные стены, если он сам по себе достаточно прочный материал. На самом деле простой бетонный блок, без усиления, прочный только на сжатие. Сдвинуться монолитная конструкция способна по таким причинам:

изменения объема грунта;
постепенной осадки фундамента;
геофизической активности;
внесение изменений в планировку постройки;
осуществление работ по надстройке.

Металлические элементы, добавляемые как в строительный материал, так и в процессе отделке монолитных стен позволят добиться необходимой прочности в подвале дома.

Достоинства усиленного бетона

Если строительные работы проведены правильно, то есть с соблюдением технологий и расчетов, оно способно решить одновременно несколько задач:

Повысить прочность подвального помещения.
Бетонные элементы строения становятся более устойчивыми к климатическим условиям, в частности речь идет о температурных перепадах.
В разы увеличивается срок эксплуатации постройки.
Возросшая прочность позволяет увеличить механические нагрузки на несущую конструкцию.
Предупреждение растрескивания бетонных элементов.

Расчет монолитной наружной стены

Грамотный расчет монолитной стены подвала играет важную роль в работе. Прежде стоит отметить, что толщина стен и, соответственно, армирование, напрямую связано с уровнем грунтовых вод. Так, если вода не поднимается до уровня постройки, строительство будет проходить гораздо проще. Дело в том, что нижняя плита не является силовой и может выступать за стены где-то на 5-10 см. При этом, что касается толщины перекрытий постройки из монолитного бетона, этот расчет варьируется в пределах 20-40 см. И это при условии, что имеются поперечные стены.

В случае, когда подвал расположен ниже грунтовых вод, расчет будет таким: толщина пола должна быть 20 см и выходить за стены на 30-40 см. При этом она должна быть обязательно армирована с соблюдением всех правил.

Железобетонное перекрытие кладут на монолитные стены постройки спустя 3-4 недели. Сделать это нужно в тот же сезон. В противном случае стены могут наклониться внутрь строения из-за давления грунта.

Также, нужно учесть теплотехнический расчет. Его проводят для того, чтобы определить теплозащитные характеристики строительных конструкций.

Армирование – это строительный процесс, при котором металлическая арматура используется в качестве одной из составляющих материала для повышения его прочности. Армирование увеличивает сроки службы конструкции, а также улучшает ее рабочие и эксплуатационные характеристики.

С помощью добавления арматуры простой бетон превращается в более прочный и надежный железобетон. При устройстве несущих конструкций (таких, как стены здания) применяется именно второй вариант. Для того чтобы построить стену с нужными техническими характеристиками из обычного бетона, его потребуется очень много. А возводить стены большой толщины не рационально и дорого. Использование арматуры позволяет усилить бетонный слой, не делая его слишком толстым.

Армирование также используется в тех случаях, когда предполагается высокая механическая нагрузка на бетонную конструкцию.

Также нельзя не отметить, что армирование очень хорошо помогает увеличить прочность и устойчивость кирпичной кладки или стены из газобетонных блоков (и их аналогов). Арматура в таких случаях не проходит вертикально сквозь всю стену, а укладывается поясами через каждые несколько рядов. Когда делают бетонную стяжку пола, для армирования обычно пользуются проволокой. Очень важно укрепить стяжку в тех местах, где на нее будет ложиться максимальная нагрузка (например, у входа).

Арматурная конструкция для стены подвала

Стены подвала нуждаются в качественном армировании, так как на них сверху будет давить вес конструкций дома, а по бокам – окружающий постройку грунт.

Для стен небольшого частного подвала вязка арматуры может быть произведена своими руками, без привлечения специалистов.

Правильная вязка стержней.

В случае с подвальными стенами необходимо сделать такую арматурную сетку, которая будет обладать одним важным качеством – упругостью. Лучше использовать именно вязку, а не сварку. Если фундамент здания будет двигаться из-за осадки или пучения грунта, то с вязаной арматурной сетью ничего не произойдет, а сварная может развалиться, если осадка слишком значительна.

Впрочем, устройство монолитных стен подвала может предусматривать и сварной, и вязаный вариант арматурной сетки. Какой именно метод выбрать, следует уточнить у специалистов, ответственных за проектирование сооружения.

Арматурный каркас не должен соприкасаться со стенками опалубки.

Вязка арматуры для стен подвала происходит в местах пересечения стержней. Для этого необходимо будет дополнительно приобрести проволоку, которая используется для скрепления стержней. В большинстве случаев, диаметр этой проволоки составляет несколько миллиметров.

Чтобы связать арматуру, потребуются кусачки или специальное устройство, которое облегчит и ускорит работу. Такое приспособление можно найти только у профессионалов, поэтому можно взять его в аренду в ближайшей строительной фирме. Вне зависимости от того, какой метод армирования буде выбран, прочность стены подвала в любом случае повысится. При заливке бетона очень важно уделить повышенное внимание узлам конструкции.

Как только вы свяжете или же сварите арматурную сеть, необходимо очистить установленную заранее опалубку от грязи и пыли, после чего разметить на ней будущее расположение сетки. Только после проведения всех расчетов можно укладывать арматуру внутрь конструкции.

Укладка арматуры и устройство опалубки для монолитной стены должны производиться без воздействия давления грунта. Иными словами, нужно с обеих сторон от опалубки освободить пространство для нормального проведения работ.

Засыпка грунта производится только после того, как арматурная сеть будет установлена в опалубку и залита цементным раствором. Использование вынутого грунта не всегда оправдано. Для обратной засыпки также пользуются специально подготовленным песком или глиной. Все зависит от типа грунта и особенностей здания.

Особенности укладки арматуры

Армирование монолитных бетонных стен – ответственный процесс, который требует определенных умений и навыков. Стены подвала будут испытывать большую нагрузку, поэтому крайне важно правильно уложить арматуру, снизив до минимума риск разрушения сетки при эксплуатации.

Какие основные правила укладки арматуры можно выделить?

Необходимо проследить за тем, чтобы арматура – проволока и другие ее элементы – даже близко не касались опалубки и были расположены на некотором расстоянии. Если это соприкосновение допустить, то в момент, когда вы будете убирать опалубку, вы вполне сможете повредить арматурную сеть, хотя вероятность этого относительно невысока. Если опалубка не снимаемая, то через это соприкосновение к стальному стержню будет проникать нежелательная влага.
Ячейки арматурной сети должны быть определенного размера. Для подвальных стен оптимальной будет ширина в 25-35 см.
Для пущей надежности и прочности конструкции, получаемой после армирования монолитных стен, рекомендуется уменьшать размер ячеек, предусматривая нагрузку, исходящую от перекрытия (если перекрытие также бетонное). Одновременно с этим, делать размер ячеек меньше 5 см не стоит, потому что цементный раствор в этом случае утратит проникающие свойства, и в процессе бетонирования поверхности начнут образовываться нежелательные пустоты.
Дополнительно следует предусмотреть защиту арматуры от коррозии. Для этого используются специальные добавки в заливаемый бетон. Помимо этого, от поверхности стены арматура должна быть отделена слоем бетона толщиной не менее 15-20 мм. Неважно, выполняете ли вы армирование монолитных стен подвала самостоятельно или с помощью наемных работников – всё нужно тщательно проконтролировать и проверить.
Следует также проследить за тем, чтобы арматурные стержни стояли в опалубке максимально прямо, без каких-либо отклонений (в противном случае давление грунта может привести к негативным последствиям). Конечно, незначительные отклонения (до нескольких миллиметров) допускаются, однако, лучше всего обойтись без них. Для проверки ровности монтажа арматурной сети рекомендуется использовать лазерный или традиционный строительный уровень.

Пример армирования плитного фундамента и монолитных бетонных стен.

По завершении укладки арматуры, необходимо лишний раз проверить правильность установки и монтажа всей конструкции. Главное, чтобы всё соответствовало проекту (если он имеется). Только после этого можно начать заливку раствора.

Тонкости армирования и типичные ошибки

Разумеется, когда домовладелец самостоятельно армирует стены подвала, он может не предусмотреть какие-то моменты и допустить ошибки. Чтобы при эксплуатации подвального помещения не возникало проблем, стоит заранее учесть некоторые факторы:

Не стоит пользоваться для создания арматурной конструкции теми стальными стержнями, которые ранее эксплуатировались в других местах. Такая арматура может не выдержать новой нагрузки (давление грунта и перекрытий), поэтому от нее стоит отказаться.
Если на новых стержнях перед их установкой вы обнаружили следы ржавчины, то знайте, что их удалять и закрашивать не нужно. Проведение этих мероприятий только ухудшит сцепление стержней с цементным раствором при армировании монолитных стен.
Когда вы будете соединять стержни в сеть, то их нужно будет разрезать или сгибать. Для резки подходит традиционная болгарка. А вот для гибки стали, стержень порой предварительно разогревают в целевом месте. Этот подход не является правильным, потому что при нагревании материал будет изменять свою структуру, в результате чего может произойти его разрушение. Отчасти поэтому многие строители не рекомендуют использовать сварку. Конечно, нет ничего страшного, что стержень сломается при эксплуатации в стене небольшого отдельно стоящего подвала, но если такое произойдет в испытывающем высокую нагрузку фундаменте?
Ни в коем случае нельзя укладывать арматурную сетку в ту опалубку, куда уже был залит бетон. Если не получилось по каким-либо причинам соблюсти правильную последовательность действий, то необходимо все работы начать сначала. То есть надо убрать залитый раствор, демонтировать опалубку, очистить ее и поставить снова, уложив в нее готовый каркас.
Если вы хотите нарастить сделанную арматурную сеть по высоте или длине, то делать это крайне не рекомендуется, потому что при сильной нагрузке в местах наращивания может произойти разрыв. Когда вы уверены, что стены погреба большой нагрузки испытывать не будут, то можно попытаться максимально качественно нарастить каркас, если на то есть необходимость.

При армировании стен подвала нужно учитывать тот момент, что давление грунта с внешней стороны, скорее всего, будет значительным. Поэтому необходимо выбирать качественную арматуру стандартных размеров и связывать ее специальной проволокой. Сварку для скрепления стержней можно использовать только в том случае, если давление грунта не настолько высокое, чтобы оказывать на стену ощутимое воздействие.

В тех случаях, когда дом будет давать осадку, давление грунта также придется принимать во внимание.

Специальный пистолет для вязки стержней.

Очень важно на этапе создания монолитной бетонной стены подвального помещения предусмотреть с ее внешней стороны наличие теплоизоляционного и гидроизоляционного слоя.

Кроме того, выше уже было сказано, что арматурные стержни рекомендуется защитить от коррозии с помощью специальных добавок в бетон.

Самостоятельное выполнение работ

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что выполнить армирование монолитной стены можно своими руками и без привлечения специалистов. Однако следует обязательно обратиться за помощью к профессионалам, если вы не можете рассчитать давление грунта, вычислить необходимую толщину стержней, выбрать тип проволоки для обвязки, а также хотите уточнить какие-либо важные нюансы.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Правильный расчет стены подвала подразумевает учет влияния множества факторов. В частности, это уровень грунтовых вод на участке, тип грунта, высота будущего здания, материалы, используемые для строительства и т. д. Все работы по проектированию рекомендуется поручать специалистам. Однако, для общего понимания технологии расчета, вы вполне можете воспользоваться приведенной ниже информацией.

При наличии подвала или цокольного этажа, малозаглубленный ленточный фундамент дома автоматически становится заглубленным. Иными словами, он будет представлять собой полноценную стену под землей, а не просто основание для строения.

Фундамент для сооружения с подвалом

Если подвал делается уже после возведения основного сооружения, то необходимо соблюдать следующее правило: образовавшиеся после выемки грунта пустоты не должны попасть в пределы 45-градусной проекции подошвы ленточного фундамента с одной и другой стороны.

Фундамент должен иметь достаточно широкую подошву.

Фундамент следует делать максимально прочным и надежным, чтобы его стены могли успешно противостоять горизонтальным сдвигам вследствие давления окружающего грунта. В качестве фундаментного основания рекомендуется использовать подушку из монолитного бетона, связанную с лентой арматурным каркасом. Так как вес фундамента достаточно большой, подошву следует делать широкой.

Давление грунта на стену подвала.

Планируя строительство цокольного этажа, который в дальнейшем станет жилой комнатой, следует учитывать, что высокие стены (от 200 см и более), расположенные под землей, будут в течение всего времени эксплуатации испытывать значительное давление со стороны грунта. Поэтому в процессе возведения подвального помещения армированию бетонной стены следует уделить особое внимание.

Шаг между арматурными стержнями в каркасе стены не должен быть чересчур большим. Рекомендуется делать его меньше 40 см по горизонтали и вертикали. Каркас стены должен быть обязательно связан с каркасом фундаментной подушки. Кроме того, необходимо соблюдать правила армирования углов и примыканий стен.

Монолитная армированная бетонная стена является оптимальным вариантом в плане прочности, долговечности и устойчивости к давлению грунта. Такая конструкция надежнее, чем, к примеру, блочные или кирпичные.

Дополнительное усиление конструкции достигается за счет постройки пересекающихся внутренних стен подвального помещения под внутренними стенами сооружения.

Минимальная толщина стен

В зависимости от используемых в строительстве материалов, а также глубины подземного помещения, существуют минимальные значения толщины стен подвалов, а также ширины подошвы фундамента.

Расчет толщины подвальных стен при строительстве из различных материалов (минимальные значения).

Если стены подвала возводятся из небольших по размеру строительных блоков (например, керамзитобетонных), то кладка должна быть обязательно усилена с помощью продольного армирования и армопояса, проложенного по верхней границе кладки. Что касается сборных бетонных блоков, то нужно учитывать тот факт, что для фундамента дома с подвалом подходят только те, которые произведены с использованием бетона М150 и выше.

Ширина стен и размеры подошвы фундамента из монолитного бетона и блоков.

Представленная выше таблица предполагает, что:

Стены имеют боковое опирание, если балки потолка подвального помещения опираются о верхнюю часть его стены.
Если в стене имеется промежуток (проем) шириной более 120 см, или несколько промежутков, суммарная ширина которых больше 1/4 длины стены, а армирование по контуру этих промежутков отсутствует – часть стены под проемом рассчитывается как не имеющая бокового опирания. В том случае, если ширина участков стены меньше ширины промежутков, то вся стена считается как один большой проем.

Эти критерии нужно учитывать, производя расчет для стены подвала. Конструкция должна обладать хорошей устойчивостью. Следует также помнить об одном из правил строительства – устойчивость стены напрямую зависит от ее длины. Чем она короче, тем конструкция крепче и надежнее.

Деформационные швы

Для больших подвальных помещений (длина стен составляет больше 25 метров) необходимо устройство специальных деформационных швов, которые будут располагаться друг от друга на расстоянии в 15 метров или меньше. Кроме того, швы должны иметься в местах, где наблюдаются перепады высоты сооружения. Их конструкция должна предусматривать защиту от проникновения влаги внутрь подвала.

Расстояние от облицовки до земли

Если внешняя отделка дома производится при помощи кирпича, то декоративная кладка может быть продолжена и на часть стены подвального помещения, которая выступает над землей (верхняя часть подвальной стены должна подниматься не менее чем на 15 см над поверхностью грунта).

Толщина надземной части подвальной стены в этом случае может быть уменьшена до 9 см. Облицовочная кладка крепится к бетонной стене с помощью специальных стяжек. Расстояние между стяжками не должно быть слишком большим: до 90 см по горизонтали и до 20 см по вертикали. Свободное пространство между стеной и облицовочной кладкой заполняется раствором.

Если же облицовка первого этажа будет выполнена из дерева или посредством оштукатуривания по теплоизоляционному материалу либо обрешетке, то от нижней границы обшивки до грунта должен оставаться промежуток в 25 см и более.

Арматурный каркас

Стены цокольного этажа или подвального помещения, как уже было сказано ранее, нуждаются в дополнительном укреплении при помощи арматурного каркаса. Важным качеством такого каркаса является его упругость. Именно поэтому рекомендуется использовать вязку арматурных прутьев, а не жесткое сварочное соединение.

В процессе эксплуатации здания происходят некоторые подвижки фундамента. Это случается во время обильных осадков или при морозном пучении грунта. Арматурный каркас внутри подземных стен будет подвергаться серьезной нагрузке. Со связанными между собой стержнями в таких условиях ничего не произойдет, в то время как сварочное соединение при значительном давлении попросту ломается. А ремонт в подобных ситуациях чрезвычайно сложен и дорог.

Связывание арматурного каркаса осуществляется в тех местах, где металлические стержни пересекаются. Для выполнения этой работы требуется использовать специальную проволоку, предназначенную для вязки арматуры. По сути, ей может стать любая проволока, диаметр которой превышает 2—3 мм. Работа выполняется специальным крючком или пистолетом.

Ржавчина на прутьях

Не следует использовать бывшие в употреблении металлические стержни, потому что старая арматура в ряде случаев имеет дефекты, которые могут проявиться во время эксплуатации. Экономия при покупке материалов в этом случае не оправдана.

Если же новые металлические стержни имеют следы ржавчины, то в этом ничего страшного нет. Не стоит пытаться удалить ржавчину или закрасить ее. Такие манипуляции негативно скажутся на сцеплении арматуры с бетоном. При устройстве каркаса из арматуры металлические стержни можно резать при помощи болгарки.

Для сгибания прутьев можно воспользоваться специальными устройствами для разогрева металла на месте. Однако, если есть возможность, от такого подхода следует отказаться, потому что в процессе нагревания меняется структура металла, а это отрицательно сказывается на его эксплуатационных характеристиках.

Не допускается монтаж арматурной конструкции в опалубку, куда ранее уже был залит бетон. Если этапы работы были перепутаны, то весь процесс проводится заново: убирается раствор, опалубка полностью демонтируется, зачищается и устанавливается снова, в нее укладывается металлический каркас и после этого заливается новый раствор.

Наращивание арматурного каркаса

Проводить работы по наращиванию арматурной конструкции в горизонтальном или вертикальном направлении не рекомендуется. Это связано с тем, что при значительных нагрузках в местах соединения могут образоваться разрывы.

Наращивание арматурного каркаса разрешается лишь в тех случаях, когда подвальные стены в процессе эксплуатации не будут испытывать значительных нагрузок (легкие стройматериалы, низкий уровень грунтовых вод и т. д.).

Самостоятельно провести армирование стен не всегда просто. Особенно если вы ранее не занимались строительством и не обладаете требуемыми навыками и умениями. Для этой работы рекомендуется нанять профессиональных строителей.

Толщина стен подвала, диаметр используемой арматуры и количество строительных материалов должны быть заранее определены с учетом особенностей эксплуатации сооружения, уровня грунтовых вод и других факторов.

Армирование стен подвала – достаточно сложный строительный процесс. При этом всему зданию или отдельным его конструкциям придается повышенная прочность от давления, кручения и изгибающего момента.

В этом случае увеличивается срок службы сооружения, и повышаются его эксплуатационные характеристики. Армирование монолитных стен погреба выполняется с использованием силового набора, подбирается он с учетом толщины стен конструкции и предполагаемой нагрузки на нее.

Какие особенности при армировании стен подвала

Существуют разные схемы армирования подвала. Для стен, изготовленных монолитным способом, чаще всего применяется коробчатая схема. При этом сборка арматуры выполняется устройством двух силовых рядов и связывающих их горизонтальных, из тонких арматурных элементов.

Совет: При возведении стен из любого материала следует производить хотя-бы самое простое их армирование.

Обычно при проведении процесса:

Монтируются горизонтальные соединительные элементы. Особенно это важно для углов, здесь можно брать детали с крестообразными элементами, которые не позволят им разойтись.
Часто для армирования стен подвала применяется сетка, которая помогает уменьшать разрушение верхних слоев от вредного воздействия перепадов температур и разных вибраций.
При возведении кирпичных стен понадобится специальная арматура.
Подпорные стены должны укрепляться металлическими элементами толщиной до 50 миллиметров.
При сооружении несущих стен выполняются точные расчеты, позволяющие определить давление на один квадратный сантиметр в поперечном сечении.

Перед армированием стен подвала необходимо:

Выяснить уровень, на который могут подниматься в этом месте грунтовые воды (см. Как узнать уровень грунтовых вод на даче).
Разработать подробно проект помещения для подвала.
При необходимости выполнить осушение участка.
Работы производить с использованием лишь качественных материалов и проверенной технологии.
Соорудить теплоизоляцию и гидроизоляцию стенок подвала.
Сделать отмостку.

Совет: Особое внимание следует обращать на качество армирования в местах с максимальной нагрузкой.

Как армируются стены подвала

Особенностями стен подвала является действие нагрузки от веса всей конструкции здания, а с наружной стороны давление окружающего грунта. Для подвальных стен выбирается арматурная сетка достаточно упругой, а вязку элементов лучше использовать проволокой, как показано на фото, без сварки.

Такой метод армирования выполняется из-за передвижения фундамента строения, возникающего от осадков или наличия пучения грунта. В этом случае вязаная из арматуры сеть не повредится, в то же время сварные швы могут просто разрушиться.

Совет: Выбирая вариант изготовления сетки для арматуры при сооружении монолитных стен погреба, следует проект согласовать со специалистами, которые будут отвечать за проектирование конструкции.

Арматура для стен погреба увязывается в местах пересечения соседних стержней, входящих в нее.

Инструкция армирования предлагает:

Помимо арматуры необходимо подготовить дополнительно проволоку для соединения стержней, диаметром около трех миллиметров.
Приобрести кусачки или другое приспособление, облегчающее и делающее работу быстрее.

Совет: При заливке бетона следует повышенное внимание уделять узлам конструкции для армирования.

После выполнения связки или сварки арматуры от грязи и пыли очищается ранее установленная опалубка.
Проводятся необходимые расчеты.
Укладывается внутрь опалубки арматурная сетка.
Для монолитной стены сооружение опалубки и укладка арматуры должна выполняться без сильного давления на почву. В этом случае с обеих сторон от сооружаемой опалубки, чтобы удобно было проводить работы, освобождается пространство.
После монтажа арматурной сетки в опалубку и аккуратной заливки раствора, пространство у стен засыпается грунтом.

Совет: При обратной засыпке следует применять ранее подготовленный песок, можно глину, в зависимости от вида почвы, где сооружается подвал и его особенностей.

Как укладывать арматуру

В монолитные бетонные стены укладка арматуры должна выполняться при строгом соблюдении правильного технологического процесса. Это позволит максимально снизить возможность разрушения арматурной сетки в процессе эксплуатации.

Арматура и все составляющие ее элементы должны не соприкасаться с опалубкой, а размещаться на небольшом расстоянии от нее.

Соприкосновение деталей может:

при демонтаже опалубки нанести вред арматурной конструкции;
если опалубка остается на месте, непредвиденный контакт к металлическому стержню станет причиной проникновения влаги в помещение, что нежелательно.

Арматурная сетка изготавливается с ячейками определенных размеров. При армировании стен подвалов ширина их берется примерно от 25 до 35 сантиметров.
Увеличить надежность и прочность строения можно устройством армирования стен сеткой с меньшими размерами ячеек, но при этом должны учитываться нагрузки, действующие от перекрытия. Однако ячейки нельзя делать размерами меньше пяти сантиметров. В этом случае может снизиться проникающая способность цементного раствора, и после бетонирования поверхности появятся пустоты, что может сильно ослабить прочность и надежность стены.
Дополнительно должна выполняться защита арматуры от возникновения коррозии. При этом в бетон добавляются специальные растворы. Помимо этого, от стены арматура должна быть разделена бетоном толщиной не меньше 20 миллиметров.

Совет: При проведении работ необходимо строго выполнять контроль и проверку всего процесса.

При монтаже стержней арматуры необходимо обеспечить им четкое вертикальное расположение в опалубке, возможны отклонения лишь до нескольких миллиметров. В противном случае давление, производимое грунтом, может оказать негативное влияние на конструкцию. Установку арматурной сети контролировать лучше лазерным уровнем, можно использовать обычный строительный уровень.
После завершения укладки арматуры, выполняется проверка правильности монтажа всего сооружения на соответствие его проекту, если он есть.
Заливается раствор.

Какие ошибки встречаются при армировании

Предохранить появление ошибок при проведении работ по армированию подвала поможет соблюдение некоторых правил.

К ним относятся:

Для сооружения конструкции из арматуры не рекомендуется использовать стальные стержни, ранее используемые в других местах. Это станет причиной того, что элементы не выдержат давления грунта и имеющегося перекрытия, что приведет к порче строения.
Наличие на новых стержнях при их монтаже следов ржавчины не мешает сооружению конструкции, закрашивать или удалять их не стоит. Это может привести к ухудшению сцепления стержней арматуры с цементным раствором при заливке монолитных стен для подвала.
Соединять стержни в сетку необходимо, разрезая или сгибая арматуру до нужных размеров. Резку можно выполнять традиционной болгаркой. При гибке стали не рекомендуется стержень предварительно разогревать. В этом случае в материале меняется его структура, что может уменьшить прочность элементов и привести к их разрушению.
Не стоит использовать сварку при монтаже армирующей конструкции, особенно при действии на фундамент большой нагрузки.
Запрещается укладывать арматурную сетку в опалубку, ранее залитую бетоном. В этом случае требуется:

убрать имеющийся раствор;
демонтировать опалубку;
тщательно очистить от бетона;
установить опалубку заново;
уложить в нее собранный армированный каркас.

Очень внимательно необходимо относиться к наращиванию существующей арматурной сетки как в высоту, так и в длину. Это увеличивает нагрузку в местах наращивания и может привести к разрыву конструкции. Лишь при полной уверенности, что стены погреба не будут сильно нагружены, можно попытаться качественно нарастить каркас.
При армировании в подвале стен учитывается давление грунта с наружной стороны стены (см. Давление грунта на стену подвала: как преодолеть проблему), которое бывает достаточно большим. При проведении работ следует:

приобретать качественные материалы, со стандартными размерами;
связывать элементы специальной проволокой;
сварку для соединения стержней применять лишь при не высоком давлении грунта на стену;
учитывать давление грунта, возникающее от осадки дома.

Совет: Монолитная бетонная стена для подвала должна сооружаться с учетом слоев тепло- и гидроизоляции с наружной стороны здания.

Монолитные стены подвала можно армировать самостоятельно, не привлекая профессионалов. Однако их помощь понадобится для выполнения расчетов давления на грунт, вычисления нужной толщины стержней для армирования, выбора типа и диаметра проволоки для обвязки.

Только правильное проведение всех работ по армированию стен подвала дает гарантию длительного его использования без особых проблем.

Вопрос: «Чем покрыть стены в подвале?» – конечно, важен, но сначала эти самые стены нужно правильно построить. Любые просчёты, связанные с технологией производства работ, могут свести на нет затраты на обустройство подземного этажа – не являются исключением и пристенные подвалы, и обособленно стоящие погреба. В данной статье мы расскажем о том, как осуществляется возведение и армирование монолитных стен подвала. На эту тему вам также будет предложено видео.

Чтобы подвал был комфортным

От того, насколько правильно обустроена фундаментная часть здания, зависит не только комфортная эксплуатация подвального этажа, но и дома в целом.

Во-первых: стены подвала несут нагрузки от веса здания, и всего, что в нём находится – поэтому запас их прочности не должен вызывать сомнения.

Во-вторых: неправильно выполненная гидроизоляция, или отсутствие таковой, нередко провоцируют капиллярный эффект впитывания влаги стенами дома, которые могут отсыреть до самой крыши. Наша инструкция для тех, кто не знаком со строительными технологиями, но очень хочет построить дом своими руками.

Технологические нюансы возведения стен

Когда речь идёт о подвальном помещении под зданием, то понятия «стены подвала» и «фундамент» неразделимы. Многие считают фундаментом железобетону ленту, на которую опираются стены подвала.

Это, конечно, так, но существуют проекты домов, где ленты, как таковой нет, и именно стены подвала являются фундаментом.

В основном это касается мелкозаглублённых фундаментов. Чем больше глубина заложения, тем более высокое давление грунта они испытывают. В связи с этим, опорная лента нужна, и к тому же, она должна быть усилена армированием. Это позволит свести до нуля вероятность горизонтального смещения.
Если цокольный этаж заглубляется полностью, самым оптимальным решением можно считать монолитную ленточную конструкцию. Она состоит из горизонтальной ленты, которую в строительстве называют фундаментной подушкой, и опирающихся на неё вертикальных стен. Ширина опорной ленты должна превышать ширину стен. Конкретные цифры регламентируются строительными нормами, и зависят как от глубины заложения фундамента, так и от длины пролётов.

Например, если возводить стены из бетонных блоков, то при глубине 2 м, и длине пролёта до 3 м, толщина стены должна быть 250 мм, а ширина опорной плиты 400 мм. Стоит углубить фундамент ещё на полметра, как ширина ленты будет уже не 400, а 500 мм. То есть, шире, в данном случае, становится только подушка – толщина стены остаётся неизменной. Если же увеличивается длина стены (превышает 3 м), то должна увеличиться и её толщина.
Когда для строительства подвала используется кирпич, то все цифры меняются в большую сторону, так как прочность этого материала уступает характеристикам бетонных блоков. А вот в случае с монолитной конструкцией, ширина подушки и толщина стен фундамента, наоборот, уменьшается. Этому способствует внутреннее армирование стен подвала, делающее их максимально прочными как на сжатие, так и на сдвиг.

Стоит сказать, что вся конструкция подвала может быть смонтирована из сборного железобетона. Это фундаментные подушки прямоугольной или трапецеидальной формы, которые вы можете видеть на фото сверху, и бетонные блоки ФБС (сплошные) или ФБП (пустотные). Основание пола тоже может быть смонтировано из плит.
Сборные фундаменты нисколько не уступают по прочности монолитным конструкциям, так как заводское армирование выполняется с большим запасом прочности. Армируются только подушки, блоки ФБС арматуры внутри не имеют. Для гражданского строительства, тем более малоэтажного, их прочности вполне достаточно.
Использование сборного железобетона позволяет максимально сократить сроки сдачи объектов в эксплуатацию, так как отпадает необходимость ожидания набора прочности бетоном, который отнимает целый месяц. Кстати, на некоторых видах грунтов не обязательно возводить сплошной фундамент, он может быть и прерывистым. В таком случае, использование железобетонных подушек ФЛ, даёт ещё и значительную экономию.

В частном строительстве чаще отдаётся предпочтение монолитному способу возведения фундаментов, так как монтаж сборного железобетона осуществляется с помощью грузоподъёмной техники, а это тоже стоит денег. Цена одного часа работы автокрана грузоподъёмностью 16 тонн, обойдётся не менее 1200 рублей, и не факт, что одной рабочей смены для монтажа фундаментной части здания будет достаточно.
Существует несколько способов возвести монолитные стены подвала своими руками. Разница состоит в том, какой вид опалубки при этом используется. Самый привычный вариант – это съёмная опалубка. Она монтируется из обрезной доски, или собирается из готовых щитов или объёмных блоков.
Съёмную опалубку можно использовать только в том случае, когда стенки котлована не прилегают к ней вплотную. Иначе как её снимешь? В таких случаях, съёмной может быть только одна сторона. Несъёмную часть можно собрать из металлических листов, или плоского шифера.

Но есть и более удобный вариант: в качестве несъёмной опалубки могут быть использованы бетонные блоки со сквозными пустотами, например: УДБ. Их не монтируют на раствор, как это делается при возведении стен из полнотелых блоков, а укладывают друг на друга так, чтобы пустоты образовывали сквозные каналы. Впоследствии в них вертикально устанавливают пруты арматуры d = 10-12 мм, и закачивают бетон.

Обратите внимание! Для заливки основания и стен фундамента, должен использоваться тяжёлый бетон не ниже М-200. Его состав такой: на 1 кг цемента марки М-300, идёт 2,8 кг песка, и 4,8 кг щебня. Вода добавляется, в зависимости от количества цемента: на 1 кг – 0,55 л.

Только имейте в виду, что при изменении марки цемента или марки бетона, водоцементное соотношение тоже меняется. В состав бетона для заливки фундаментных стен, нужно так же вводить добавки, способные улучшить его свойства, а именно: водостойкость и морозоустойчивость. Горизонтальное армирование стен подвала выполняется с помощью сетки, через каждых 4-5 рядов блоков.
Вся прелесть использования блоков УДБ заключается не только в том, что отпадает необходимость установки опалубки. Важно то, что в этом случае не придётся ждать 28 дней, прежде чем можно будет монтировать перекрытие. Достаточно дать неделю бетону на полное затвердевание – всё равно нагрузку от веса перекрытия возьмут на себя блоки.

Чтобы приступить к возведению стен подвала, нужно дождаться набора прочности фундаментной ленты и бетонного основания пола. Если стены возводятся из кирпича, то сначала выкладывается опорная (более широкая) часть стены. Затем выполняется бетонная подготовка основания, которая состоит из обустройства дренирующего слоя, горизонтальной гидроизоляции, армирования и заливки стяжки.

И только после этого, выждав положенное время, можно начинать обустройство стен фундамента. Их высота, в зависимости от назначения подвала может варьироваться в пределах 2-2,8 м.

Изоляция и отделка стен подвала

Решение, строить ли дом с подвалом, и насколько его заглублять, должно приниматься в зависимости от качества грунта на участке, а так же уровня залегания грунтовых вод.

Думать, чем отделать стены в подвале, и как его лучше утеплить, следует, исходя из того, для каких целей он вообще предназначен.

Что касается гидроизоляции, то её технология не меняется в любом случае, будь то тёплый подвал или холодный:

Как уже было сказано, к возведению стен приступают после того, как фундаментная лента и бетонное основание готово. Вся площадь опоры будущей стены должна быть защищена горизонтальной гидроизоляцией – прослойкой рубероида, наклеенного в местах примыкания фундаментной подушки и стены. Это второй барьер на пути влаги – первый находится под подошвой фундамента.
Должен быть ещё и третий – там, где фундаментная стена стыкуется со стеной дома. Многие в целях экономии возводят монолитные стены только на высоту их заглубления, а цокольную (наземную) часть выкладывают из кирпича. В таком случае, между монолитной и кирпичной стеной будет третий гидроизоляционный барьер, а между цоколем и стеной первого этажа – четвертый.

Кроме того, нужно позаботиться и о вертикальной гидроизоляции, которая должна производиться снаружи, но если есть угроза проникновения в подвал грунтовых вод, её можно сделать и внутри. В строительстве используется пять способов выполнения гидроизоляции: пропитка, окраска, обмазка, инъекции и оклейка.
Пропиточные составы глубокого проникновения способны не только защитить конструкцию от поступающей влаги, но и заблокировать уже имеющуюся. Под её воздействием вода преобразуется в кристаллы, которые надёжно закупоривают поры бетона.
Многие производители предлагают комплексные добавки для бетона и раствора, которые можно использовать и для обработки оснований: не только бетонных, но и кирпичных. Такие пропитки можно наносить даже на мокрую поверхность, поэтому они идеально подходят для ремонта подвалов.
Обработать фундаментные стены пропиткой лучше изнутри. Снаружи удобнее использовать битумно-полимерную мастику, являющуюся обмазочным вариантом. Для большей надёжности, наружная гидроизоляция выполняется сразу двумя способами обмазкой и оклейкой. Битумная мастика тем и удобна, что одновременно исполняет роль и гидроизоляционного материала, и клеевого слоя для рулонной изоляции.

Если монолитные стены подвала располагаются вплотную к стенкам котлована, то рулонным изоляционным материалом застилается сам котлован – ещё до начала работ по устройству фундамента. На одном из представленных выше фотопримеров это хорошо видно. Окрасочную гидроизоляцию чаще выполняют на мелкозаглублённых фундаментах, либо внутри подвала, использующегося в качестве овощехранилища или технического этажа.
В этом случае, получается два в одном: и качественная гидроизоляция, и не надо думать, чем отделать стены в погребе. Для этой цели используются алкидные краски, которые одновременно являются и грунтом, так что обрабатывать основание какими-либо пропитками, перед их нанесением не надо.
Гидроизоляция, выполняемая инъекционным способом, самая дорогая, но и самая эффективная. Составом для инъекций служат специальные гели на основе полимерных смол: акрила, полиуретана, латекса. В частном строительстве использовать такой способ нет необходимости, разве что кто-то решится строить дом с подвалом в мокром грунте, при близком расположении УГВ.

Стена, защищённая с помощью инъекций, способна не только противостоять сильной влажности, но и выдержать большое достаточно большое давление воды. Этот способ используется в строительстве подземных сооружений, в том числе и тоннелей метро.
А вот для ремонта бетона – это просто идеальный вариант. С помощью полимерных инъекций можно ликвидировать даже напорную течь, герметизировать оголившиеся стыки между блоками ФБС, заделать глубокие трещины в бетоне.
Дополнительной защитой фундаментных стен от губительного воздействия влаги является обычная штукатурка. Её можно выполнить как внутри, так и снаружи. Оштукатуривание наружных стен подвала рекомендуется производить в местах их соприкосновения с грунтом. Всё равно наземная часть стен, называемая цоколем, будет отделываться декоративным материалом.

В таком случае, порядок выполнения наружной гидроизоляции будет таким: пропитка, штукатурка, обмазка. Ну а далее – утепление. Нужно ли его выполнять, зависит от глубины промерзания грунта, а так же цели использования подвального помещения. Ведь подвал может быть как тёплым, так и холодным, в нём даже может быть устроен ледник.
Хотя, специалисты рекомендуют утеплять стены подвала снаружи в любом случае. Слой теплоизоляции защищает конструкцию ещё и от морозного пучения грунта. В южных регионах, тем более, если стены подвала оштукатурены, можно обойтись и без наружного утепления. Когда цокольное помещение планируется сделать жилым, утеплять стены придётся ещё и изнутри.
Там теплоизоляционный материал проще всего заложить под обшивку стен гипсокартоном или деревом. Хотя, есть и другие, не менее эффективные материалы, которые можно использовать одновременно и как утеплитель, и как декоративное покрытие. Это тёплая штукатурка, фасадные термопанели под камень, пробковая плитка или обои.

Кстати, если использовать для отделки пробку, но не по базовому основанию, а по гипсокартону, утепление будет двойным, если, конечно, заложить в ячейки обрешётки теплоизоляционный материал. Обшивка каркасным способом позволяет устроить в стене фальшь-окно, как это сделано на картинке сверху. Пейзажа в окне не видно, зато есть свет, которого в подвале так не хватает. обеспечивается за счет технологических отверстий (продухов), а так же небольших окошек в наземной части стен. Это делается и в том случае, если строится пристенный подвал. То есть, он находится не под домом, а примыкает к нему снаружи. Такие варианты обычно строятся, когда дом уже эксплуатируется, а сделать под ним подвал не представляется возможным. Размер приусадебного участка может не позволить построить обособленный погреб.

Тогда остаётся один выход – пристроить подвал к стене дома. Но, честно говоря, в таком случае проще приобрести и установить пластиковый погреб. Он не даст особой экономии, зато монтируется очень быстро. Пользоваться им невероятно удобно, так как в комплекте предусмотрено всё – от люка, до стеллажей.

Читайте также: