Армирование монолитных стен в несъемной опалубке

Обновлено: 28.04.2024

В данной статье я буду писать об устройстве наружных и внутренних стен дома с применением так называемой несъемной опалубки.При устройстве стен по данной технологии строительство ведется в следующей последовательности:

1. Устанавливаются пустотелые стеновые блоки или конструктивные элементы опалубки.

2. Выполняется армирование конструкции отдельными стержнями или готовыми каркасами.

3. Производится бетонирование.

Обычно блок несъемной опалубки представляет собой пустотелый элемент, устанавливаемый к конструкцию при помощи несложных кронштейнов или клея. При этом данный элемент конструктивно самовыравнивается или фиксируется в технологически правильном положении.

Рассмотрим некоторые разновидности опалубки, ее преимущества и недостатки.

Как видно на фотографии данный вид несъемной опалубки представляет собой пенопластовые блоки, которые соединяются в конструкцию механически шиповым соединением.

Внутри блока имеются элементы жесткости, которые также служат опорами для выполнения армирования.

Очевидным преимуществом системы является ее низкая стоимость, неплохие теплоизоляционные качества конструкции, удобство выполнения работ.

Однако есть и недостатки:
1. Во первых низкая прочность элементов, которая не дает выполнить высокие стенки под заливку, что ограничивает объем заливаемого за один раз бетона (высота пояса) и соответственно увеличивает срок производства работ.
2. Во вторых низкая прочность получаемой лицевой поверхности. Это ограничивает как выбор фасадного материала отделки, так и значительно усложняет внутреннюю отделку.
3. В третьих - горючесть пенопласта - это очень солидный минус, кроме того при горении он выделяет остротоксичные вещества, что может привести к тяжелым отравлениям и даже смерти.
4. Ну и собственно при простом нагревании например солнцем или системой внутреннего отопления ничего полезного такая конструкция выделять не будет.
5. Пенопласт также весьма чувствителен к ультрафиолету.
Добавлю еще про проблемы при прокладке внутренних сетей, проводки, канализации и пр. При этом пенопласт практически герметизирует конструкцию, дом соответственно будет требовать тщательной проработки систем вентиляции.

Есть кстати комбинированные системы, где наружный лист выполнен из листового материала например листы ОСБ.

Переходим к системам, где в качестве опалубки выступает материал на основе бетонных смесей.

Опалубка из керамзитобетонных блоков

Данная опалубка применяется для устройства внутренних стен в неутепленном варианте и для устройства наружных стен.

Высокая конструктивная прочность элементов опалубки позволяет возводить стены высотой до метра и выше. не опасаясь разрыва при бетонировании. Горизонтальная арматура укладывается между рядов блоков, вертикальная может быть установлена сразу или после бетонирования пояса, в последнем случае выпуск арматурного стержня над отметкой бетона должен составлять не менее 50d, при погружении арматуры в свежеотлитый бетон необходимо контролировать достаточную его глубину. Технологически это несколько труднее, что в свою очередь компенсируется удобством монтажа блоков и бетонирования.
В конструкции блоки крепятся с применением раствора, что несколько снижает темп строительства поскольку до бетонирования следует ждать схватывания раствора. Укладка таких керамзитобетонных блоков требует соблюдения точности, требуются квалифицированные рабочие и инженерный персонал.

Есть еще один вид несъемной опалубки, которая производится из тяжелого бетона.

Как видно на фото данная опалубка представляет собой конструкцию, состоящую из трех слоев. Наружный и внутренний - выполнены из тяжелого бетона, имеют полости для заливки бетона. Средний слой представляет собой пенополистирол изготовленный с добавками, обеспечивающими повышенное сопротивление температурному воздействию. Впрочем сам слой бетона, толщиной более 100 мм надежно защищает внутренний теплоизоляционный слой.

Блоки опалубки финского производителя Ламми укладываются на монтажную пену паз для нанесения которой виден посередине блока. Поскольку блоки шлифованные они, в отличие от керамзитобетонных блоков, имеют реально идеальную геометрию. За счет этого достигается высокая скорость производства работ, идеальна поверхность стены, которую даже не нужно отделывать, достаточно окрасить по тонкому слою шпаклевки. Возможна отделка поверхности цветным раствором при помощи валика или кисти с приданием фактурного рисунка.

Полости блоков служат также для прокладки всех внутренних инженерных коммуникаций. Скорость работ очень высокая. Бригада из 4-х человек легко выкладывает стены дома 12х10 на высоту 1 метр с выполнением бетонирования в течении 1-го дня, то есть этаж можно получить на 3 дня. Трудность составляет только установка нижнего ряда, который необходимо установить на с максимальной точностью, ждя этого в комплекте опалубки есть специальные выравнивающие полимерные клинья.

Ложкой дегтя во всем этом великолепии является высокая стоимость блока. Впрочем с учетом упрощения внешней и внутренней отделки, высокой скоростью и соответственно низкой себестоимостью работ конечная цена коттеджа из опалубки Ламми не превысит стоимость эквивалентного по геометрическим размерам и характеристикам кирпичного дома. Надежность и долговечность же конструкции будут значительны выше.

Итак рассмотрев самую дешевую и самую дорогую опалубку переходим в средний сегмент.

Здесь несомненным лидером станет опалубка на основе щепоцементных блоков.

Данная опалубка представляет собой наружный элемент, имеющий слой утеплителя и внутренний. Соединение между ниму осуществляется оригинальными металлическими анкерами, обеспечивающими фиксированное расстояние между наружной и внутренней частью, то есть толщину стены, вертикальную соосность блоков верхнего и нижнего ряда.

Преимущества данной опалубки:
1. Высокая скорость производства работ.
2. Качество и прочность монолитной конструкции.
3. Хорошие теплоизоляционные свойства.
4. Удобство крепления любых элементов при выполнении дальнейших работ.
5. Легкая обработка подрезка, подгонка.
Из минусов назову только некоторую непривычность и визуальную неказистость конструкции до выполнения отделки. Меньшая прочность делает невозможным возведения высокой стены для разового бетонирования. Высота слоя бетонирования больше чем у пенопластовой опалубки, но меньшая, чем у бетонных блоков. Сомнительным также назову использование данной опалубки для подземной части в связи с трудностями гидроизоляции и гигроскопичностью материала опалубки.

Добавлю, что в арсенале щепоцементной опалубки есть очень оригинальное по конструкции перекрытие, но об этом расскажу позднее в статье про перекрытия.

На этом закончу обзор несъемных опалубок подведя итоговое резюме.
Современные конструкции из бетона можно возводить как с применением деревянной самодельной опалубки из досок и фанеры, так с использованием инвентарной стальной или иной опалубки, а так же заливая конструкции в несъемную опалубку. Последний метод позволяет получив максимальное преимущество в виде прочности, надежности и долговечности бетонной конструкции несколько нивелировать высокую стоимость монолитных работ и требование к высокой квалификации рабочего и особенно инженерного персонала.

Несъемная опалубка несомненно современный высокотехнологичный метод возведения стен очень близко подошедший к оптимальному сочетанию цены и качества.

Анкерные выпуски из фундамента/перекрытия необходимы в случаях:

сейсмичный район строительства;
предусмотрено проектом;
отсутствие стен ниже по уровню. Возможные способы анкеровки:
Заложить анкер в бетонную конструкцию (замоноличивание)
Забурение анкера в бетонную конструкцию. Фиксация забуренного анкера производится через химический или цементный раствор. Тип раствора выбирается самостоятельно.

Монтаж гидроизоляции см. пункт 1.2. В случае наличия анкерных выпусков гидроизоляция перфорируется.

Минимальная длина анкера 400 мм. Минимальная длина выпуска от верхней грани фундамента/перекрытия 250 мм.

Армирование первого ряда блоков

Обязательно горизонтальное армирование первого ряда.

Горизонтальное армирование производится методом укладки арматуры в паз блока.

Армирование производят во всех углах и примыканиях. Шаг армирования равен шагу горизонтального армирования. Армирование производится «L» образной арматурой длиной не менее 1000 мм.

Возможно изменение геометрической формы арматуры по армированию углов и примыканий.

Рекомендованная схема армирования углов и примыканий на рисунке обозначение «Б» и «В».

Рекомендуемое армирование стен в малоэтажном домостроении до 2 этажей горизонтальная арматура Ø8, вертикальная Ø10. За исключение перемычек над проемами.

Армирование между этапами

Бетонная смесь укладывается в полости блока и выполняет функцию несущего каркаса стены, воспринимающего нагрузку здания от перекрытий, крыш и т. д.

Бетонные смеси тяжелого бетона (БСТ) должны соответствовать ГОСТ 25192-2012, ГОСТ 7473-2010.

Фракция щебня и гравия 5-20 мм.

Рекомендуемая удобоукладываемость (пластичность) - P4 или на выбор согласно п.5.1.4 ГОСТ 7473−2010.

Бетонная смесь должна иметь консистенцию, чтобы она могла проникать во все полости кладки блоков.

В зависимости от расчетной статической нагрузки на здание используются разные виды бетона – класса В15, В20, В25, В30. Класс бетона должен быть одинаковым для всего этажа.

Заливку блоков бетонной смесью за этап эффективнее всего производить после установки от 4 (1000 мм) до 6 (1500 мм) рядов блоков (на рисунке «А»).

Уровень заливки за этап не должен доходить до края верхнего блока за исключением перемычек и последнего ряда стены (на рисунке «Б»).

Укладка бетонной смеси может производиться:

ручным способом;
бетононасосом;
с помощью подъемного крана с бетонным бункером (колокол).

При использовании бетононасоса следует избегать подачи с высоким давлением. Для уменьшения давления рекомендуется использовать “Z” образную насадку на шланг подачи или лоток установленный на блоки.

Заливка внешних и внутренних стен бетоном выполняется одновременно.

Уплотнение бетона выполняется с помощью глубинного вибратора с вибрационной насадкой диаметром не более 4 см.

В случае приостановки бетонирования на длительный срок - более 28 дней необходимо залить бетон лишь до половины последнего ряда и установить выпуски длиной 500 мм. Шаг установки стержней не должен превышать 500 мм, а суммарная площадь поперечного сечения должна составлять минимум 1/2000 от поперечного сечения бетонного ядра.

Анкерные выпуски из фундамента/перекрытия необходимы в случаях:

сейсмичный район строительства;
предусмотрено проектом;
отсутствие стен ниже по уровню. Возможные способы анкеровки:
Заложить анкер в бетонную конструкцию (замоноличивание)
Забурение анкера в бетонную конструкцию. Фиксация забуренного анкера производится через химический или цементный раствор. Тип раствора выбирается самостоятельно.

Монтаж гидроизоляции см. пункт 1.2. В случае наличия анкерных выпусков гидроизоляция перфорируется.

Минимальная длина анкера 400 мм. Минимальная длина выпуска от верхней грани фундамента/перекрытия 250 мм.

Армирование первого ряда блоков

Обязательно горизонтальное армирование первого ряда.

Горизонтальное армирование производится методом укладки арматуры в паз блока.

Возможно изменение геометрической формы арматуры по армированию углов и примыканий.

Рекомендованная схема армирования углов и примыканий на рисунке обозначение «Б» и «В».

Армирование между этапами

Бетонные смеси тяжелого бетона (БСТ) должны соответствовать ГОСТ 25192-2012, ГОСТ 7473-2010.

Фракция щебня и гравия 5-20 мм.

Рекомендуемая удобоукладываемость (пластичность) - P4 или на выбор согласно п.5.1.4 ГОСТ 7473−2010.

Бетонная смесь должна иметь консистенцию, чтобы она могла проникать во все полости кладки блоков.

Укладка бетонной смеси может производиться:

ручным способом;
бетононасосом;
с помощью подъемного крана с бетонным бункером (колокол).

Заливка внешних и внутренних стен бетоном выполняется одновременно.

Обилие строительных технологий позволяет каждому застройщику выбрать оптимальный способ возведения конструкции, устраивающий его по всем параметрам. В последние годы к традиционно востребованному кирпичному, блочному, монолитному и каркасному домостроению добавилась несъемная опалубка – технология, вызывающая массу споров и имеющая как сторонников, так и противников. Среди пользователей портала FORUMHOUSE эта тема также актуальна, имеет смысл рассмотреть ее подробнее.

Содержание

Конструктивные особенности «теплой формы»
Технология монтажа несъемной опалубки
Отделка домов из несъемной опалубки

Конструктивные особенности «теплой формы»

Технология несъемной опалубки позволяет одновременно и строить, и утеплять конструкцию, и применяется для возведения как фундамента, так и коробки. Это универсальный способ, используемый в частном и многоэтажном строительстве. В основе лежит принцип монолитных железобетонных конструкций: арматурный каркас заливается бетоном, но опалубка не демонтируется после схватывания раствора, а остается элементом «пирога». По сути, опалубка – форма, позволяющая железобетонной «начинке» принять заданную геометрическую форму. Но в случае с несъемной разновидностью, это утеплитель, использование которого значительно сокращает теплопотери здания. Начиналось применение несъемной опалубки с фундаментов, продолжилось прямоугольными стенами, сегодня выпускают и радиальные блоки: хочешь – эркер залей, хочешь – фантазийный бассейн.

Монолит или несъемная опалубка представляет собой полые блоки или плиты с перемычками, дополнительное сцепление рядов обеспечивает система паз-гребень.

Выпускаются и необходимые доборные элементы – угловые блоки, венцовые, заглушки и подобные. Изначально для производства несъемной опалубки использовались три вида сырья.

Полистирол – на его базе изготавливают пенопластовые (ПСБ) и пенополистирольные (ППС) блоки и плиты.

Полистиролбетон – опалубка из минерального связующего (цемент) и гранулированного (полистирол) наполнителя.

Щепоцемент – в составе блоков и плит – до 90% органического наполнителя и цемент в качестве связующего. Обычно органика представлена древесной щепой крупной фракции, но некоторые производители могут добавлять в смесь и другое растительное сырье (тростник, камыш, солому). И в блоках, и в плитах для наружных стен внутри – слой утеплителя – пенополистирол (половина от внутреннего объема), блоки для внутренних перегородок – пустые.

Сейчас в продаже в магазинах Москвы и всех регионов нашей страны есть и комбинированные варианты, когда внешняя стенка из ППС или ПСБ, а внутренняя – из листовых материалов типа ОСП или ЦСП. Так как теплопроводность такого внутреннего слоя выше, чем у ППС (ПСБ), толщина наружного значительно больше, чем в цельных пенополистирольных блоках. Стартовая толщина стенки блока – 50 мм, но такого слоя изнутри и снаружи достаточно для теплого климата, для холодных регионов наружный слой должен быть от 100 мм. Для тех, кто предпочитает более натуральные материалы, будет интересна статья об утеплении дома эковатой.

Разновидности несъемной опалубки

Самая экологичная опалубка – из щепоцемента, так как она состоит из натурального сырья и минерального связующего и обладает хорошей паропроницаемостью, однако стоит значительно дороже, чем из чистого полистирола. Основная масса домов, возводимых по технологии несъемной опалубки, строится из пенополистирольных блоков – они доступнее, чем щепоцементные, и прочнее, чем пенопластовые. Прочность и долговечность опалубки будет зависеть от плотности блоков. Недобросовестные производители выдают рыхлые блоки за плотные, а в сертификате соответствия проставляют нужные цифры.

Чтобы не обмануться, пользователь нашего портала a991ru, профессионально занимающийся строительством, советует обращать внимание на вес – по его словам, 1 мᶟ качественной, плотной опалубки должен весить не меньше 15 – 16 кг.

К основным достоинствам утепленного монолита относят не только скорость строительного процесса и доступность в финансовом плане, но и возможность самостоятельного возведения даже без соответствующей квалификации. Также в плюсы записали идеально ровные (при правильном монтаже) поверхности, не требующие толстого штукатурного слоя. Снаружи достаточно декоративной штукатурки или навесного экрана, а изнутри чаще всего обходятся гипсокартоном.

Главным недостатком противники технологии называют вредность ППС и низкую паропроницаемость – стены могут выделять в воздух агрессивную химию, а дом становится термосом.

Построили другу дом по технологии несъемной опалубки – да, дом получается теплый, но абсолютно недышаший – зимой окна запотевают, влажность в доме сумасшедшая. Связывался с заказчиком, которому тоже строили по этой технологии – та же беда.

Гипотетическая агрессивность материала на совести производителей блоков – качественное сырье и соблюдение технологии изготовления опалубки минимизирует возможность выделения летучих соединений. Если возникают сомнения, приглянувшийся материал можно отнести в местную лабораторию СЭС на испытания. А чтобы обезопасить себя от отравы, стоит внимательнее выбирать поставщика и не вестись на слишком низкие цены, как вариант – использовать щепоцементную или комбинированную опалубку. Избежать эффекта термоса поможет правильно организованная система вентиляции, которая решает проблему повышенной влажности, а при нарушениях плесень может появиться и на кирпичных, и на блочных стенах. Хотя некоторые участники FORUMHOUSE не заметили проблем с влажностью в помещении даже без дополнительного вентилирования.

По поводу вентиляции – у нас в регионе климат, знаете ли, влажный, даже очень – никаких доп. вентиляций в этих домах нет. Ну нет там такой проблемы, это на практике.

Учитывая, что регион проживания участника портала – Дальний Восток, несъемная опалубка особенно актуальна ввиду высокой сейсмоустойчивости: монолитная конструкция менее подвержена деформации.

Технология монтажа несъемной опалубки

Оптимальным фундаментом для несъемной опалубки является ленточный. Если используются бетонные блоки, поверх желательно залить монолитный пояс толщиной 30 см. В процессе заливки фундамента в него монтируются вертикальные арматурные штыри (диаметр - от 10 мм), которые в дальнейшем помогут объединить основание и коробку в единую пространственную конструкцию. Как и в любом строительном процессе, между фундаментом и первым рядом выполняют гидроизоляцию. Рулонные мембраны или пленку накалывают на штыри. Наплавляемые битумные мастики не рекомендуется использовать под пенополистирольные блоки, предпочтительнее полиэтилен или толь с асфальтовой посыпкой. При определенных обстоятельствах обходятся без гидроизоляции.

Я делал ленту, арматуру выпускал, гидроизоляцию не укладывал. Но потом стены цокольного этажа обшил ЦСП и гидроизолировал наплавляемым материалом. Цоколь – примерно 1,8 метра.

При сборке первого ряда обязательно строгое соблюдение уровня. Перекос выравнивается клеевым или цементным раствором. Блоки начинают выкладывать с углов, нанизывая на арматуру. После сборки первого ряда в пазы устанавливается горизонтальная арматура внахлест и связывается проволочными скрутками с вертикальной, некоторые используют пластиковые стяжки. Второй ряд собирается аналогично. Кладка имитирует кирпичную – смещение соседних рядов с целью повышения прочности монолита. Пазовая система дополнительно фиксирует и герметизирует швы и стыки, не допускается расхождение пазов, иначе получатся мосты холода.

В зависимости от типа блоков или плит и рекомендаций производителя, между собой сегменты могут дополнительно скрепляться проволокой или скобами. Dmitriy Kov, строивший себе дом по технологии несъемной опалубки из пенополистирольных блоков, создал следующий арматурный каркас.

Вертикальную арматуру ставил приблизительно через шестьдесят сантиметров, горизонтальную – через два ряда. Естественно, все оконные и дверные проемы усилил: по бокам – по две арматуры, сверху – четыре штуки, во всех углах и пересечениях – тоже по четыре штуки. Там, где проем для гаража – сверху шесть штук, арматуру связывал как положено, с нахлестом приблизительно. Вся арматура в стенах диаметром 10 мм, в ростверке - шесть штук, по 12 мм. Дом стоит на 43 столбах, сделанных буром ТИСЕ с расширением внизу 0,5 м.

Согласно проекту, при выкладке первых рядов формируются отводы под внутренние перегородки и дверные группы, закладываются инженерные коммуникации: в блоках вырезаются пазы, укладываются необходимые на данном этапе трубы. По мере установки блоков формируется арматурный каркас из вертикальных и продольных прутов, связываемых между собой. От диаметра арматуры во многом будет зависеть прочность монолита и его устойчивость к деформациям, чаще всего каркас вяжут из прутов диаметром 10–12 мм.

Для монолита используется стандартный цементно-песчаный раствор с добавлением гравия мелкой фракции, замешиваемый механическим или ручным способом.

Учитывая, что за один раз заливается от двух до четырех рядов (зависит от марки и типа опалубки), привлечение насосной техники оправдано на стройках с большой квадратурой, когда в этих нескольких рядах помещается несколько кубов раствора. При нарушении технологии и одновременной заливке большего количества рядов возможно как выпирание блоков – «пузо», так и образование пустот и провалов. Чтобы утрамбовать раствор, применяются как вибраторы, так и «метод тыка» – с помощью длинной арматурины или деревянного черенка.

Так как при заливке раствором возможно частичное заполнение пазов, которое помешает установке следующего ряда, один из участников портала, Lord Kyron, смастерил металлические П-образные рамки, по ширине равные стенкам блоков, и прикрывал поверхность на время заполнения участка стены. Для сборки рядов, замеса раствора, установки арматурного каркаса и заливки монолита он привлекал популярнейший у частников «таджик-строй» в качестве рабочей силы. А чтобы свести к минимуму возможность брака, тщательно контролировал укладку первого ряда и дальнейший процесс. Если вовремя заметить выпирающий сегмент, пока раствор не схватился, его достаточно просто выровнять.

Учитывая, что заливка раствора в опалубку проводится послойно, во избежание образования мостиков холода крайний ряд заполняют не до верха, а до середины – шов полностью закрыт в блоке.

Плюс, каждый следующий слой заливается не после полного схватывания, а через короткий промежуток, в процессе окончательного созревания бетона образуется полноценный, утепленный монолит.

Сама опалубка не является несущей, поэтому все плиты перекрытий и лаги укладываются непосредственно на бетонную начинку, для чего в слое пенополистирола вырезаются соответствующие пазы. Чтобы повысить теплоемкость здания, которая будет «хромать» из-за утеплителя, внутренние перегородки иногда делают из других стеновых материалов – кирпича, блоков, гипсокартонных конструкций. Один из возможных вариантов – заливка монолита в опалубку, а после застывания конструкции –удаление полистирольных стенок.

Отделка домов из несъемной опалубки

Облицовка несъемной опалубки нужна для повышения декоративности и защиты материала от внешних воздействий, это касается и большинства блочных разновидностей, и каркасников. Учитывая, что отсутствует необходимость выравнивания стен, обходятся без толстого штукатурного слоя. Достаточно армирующего слоя из стекловолоконной или нержавеющей сетки с клеевым раствором и последующего нанесения декоративного штукатурного или шпаклевочного состава.

Запаса прочности стен хватает и для более тяжелых материалов – плитки или камня, не менее популярен и сайдинг. Сайдинг монтируют на подсистему, которая крепится либо непосредственно в бетон, либо, когда перемычки в блоках пластиковые, в перемычки. Сегодня в продаже можно встретить разновидность декоративной опалубки – она уже имеет облицовочный слой, имитирующий каменный фасад. Но в силу довольно высокой стоимости такой вариант не пользуется повышенным спросом. Участник портала AlexIll22 превратил типовую постройку в эксклюзив посредством интересной отделки.

Отделка снаружи: сетка под камень – нержавейка, сетка под стены – малярная, камень – теперь на каждом углу, когда отделывал дом три года назад, был достаточно редкий и интересный цвет. Продается плитами толщиной от 10 до 50 мм. Как совет, но не догма – камень сажать на клей для бассейнов – в нашем климате самое оно, даже при большом свесе крыши в 90 см. Стены – полимерная, колерованная сразу у продавца фасадная штукатурка.

В мире строительства важным критерием остается лишь один фактор – сокращение времени на возведение зданий. Этому правилу подчиняется весь процесс застройки, ремонта. Поэтому в большинстве случаев наилучшим решением, как считают архитекторы, является монолитное строительство.

Строительство современных зданий происходит по инновационным технологиям, которые позволяют ускорить многие процессы во время возведения зданий. Так в последнее время стало популярным использование несъемной опалубки. Данный способ тройки снижает в десятки раз время на возведение дачи, коттеджа или многоквартирного дома. При этом увеличивается пространство всех внутренних помещений. Это обеспечивается за счет монолитных несущих стен. Ведь они оказываются в 2,5 раза тоньше кирпичных стен.

Монолитное строительство с несъемной опалубкой является гибридом, смесью, состоящей из двух известных технологий:

1. монолитное домостроение,

2. стены из пустотных блоков. Последние часто заменяются на крупноразмерные панели.

Блоки, используемые в строительстве стен, берут на себя функции опалубки. При этом их не придется демонтировать, когда бетон застынет. Опалубка для монолитного строительства – это и есть нижняя часть дома, состоящая из панелей или пустотных блоков.

Данную технологию применяют в последние годы для строительства жилых домов, коттеджей, небольших промышленных и хозяйственных построек.

Преимущества опалубки несъемной:

1. Малый вес зданий;

2. Легкость реализации технологии,

3. Отсутствие тяжелой и дорогостоящей техники во время строительства здания.

Несъемная опалубка выполняется из современного пенополистирола. Не стоит считать, что данный материал аналогичен по свойствам пенопласту. Отличной заменой для пенополистеролу являются древесно-стружечные, цементно-стружечные плиты.

Достоинства строительства монолитного фундамента:

1. создание многослойной, ограждающей конструкции,

2. оптимальный уровень теплопередачи (стены строений, выполненных по данной технологии являются «теплыми», а значит, строители экономят на утеплении).

3. Стены имеет конструкцию «сэндвич. Ведь между слоями теплоизоляции размещен железобетон.

4. Высокий уровень звукоизоляции.

Особенности технологии монтажа опалубки современного типа

Во время возведения стен используется принцип кирпичной кладки. Иными словами блоки смещаются относительно друг друга. Это позволяет обеспечить зданию требуемую жесткость. Система замков, которые размещаются на кромках блоков, осуществляет надежное соединение.

Ее одной особенностью, о которой стоит сказать, является метод укрепления вертикальной арматуры. Железобетон, какой бы хороший не был по своим качествам и свойствам, со временем теряет свою целостность. Чтобы этого не допустить, арматура «собирается» «внахлест». Иными словами, ее скрепляют проволокой.

Несущая способность стен любого здания, коттеджа обеспечивается за счет грамотного подбора марки бетона и класса арматуры.

Указанные моменты являются основополагающимися в строительстве. Поэтому внимательно отслеживайте качество бетонирования (узнайте, как защитить фундамент и стены дома от влаги ) и следите за правильной установкой арматуры.

Читайте также: