Армирование фундамента ленточного под гараж

Обновлено: 29.04.2024

Ленточный фундамент гаража используют в качестве основы для сооружения капитальных гаражей. Кроме того если проект предусматривает погреб в гараже, то в этом случае также имеет смысл остановиться на монолитном ленточном фундаменте. Он строится, если речь идет о бетонном или кирпичном гараже.

Отдельный вопрос – какому типу фундамента отдать предпочтение при строительстве гаража из блоков. В частности это может быть пеноблочный гараж или гараж из шлакоблока. Почему мы акцентируем внимание на этих типах гаражей?
С одной стороны, пеноблок и шлакоблок легкие строительные материалы. Стены из них не создают большой нагрузки на фундамент гаража. К тому же, как правило, крыша гаража из таких материалов делается из дерева или шифера. С этой точки зрения фундамент гаража из блоков можно сделать плитным.

С другой стороны, гараж из блоков, который можно отнести к категории капитального гаражного строительства, достаточно часто дополняет подвал. Если погреб в гараже входит в проект строительства, то однозначно стоит остановить свой выбор на монолитном ленточном фундаменте.
Монолитный ленточный фундамент гаража, несмотря на большую трудоемкость гораздо более универсальное решение, на котором мы рекомендуем остановить выбор.
Важный нюанс. При строительстве гаража своими руками стоит учитывать, что обустройство ленточного фундамента требует достаточного количества времени. Для того чтобы бетон полностью застыл и приобрел необходимую прочность требуется 1-2 месяца. Это время стоит учитывать при планировании работ.

Как сделать ленточный фундамент. Пошаговый алгоритм
Шаг No1. Проведение земляных работ

Строительство ленточного фундамента рытье траншеи
Для того, чтобы построить монолитный ленточный фундамент первоначально подготавливают площадку и выкапывают траншеи. Траншея должна проходить по всему периметру гаража. Если проект предусматривает погреб в гараже, то первоначально отрывается яма для погреба и обустраиваются его стены и пол.

Ширина траншеи определяется следующим образом – толщина стены гаража плюс по 15% от нее с каждой стороны. Этот зазор позволит удобно работать и в тоже время сведет в минимуму лишние земляные работы.
Важный нюанс. Если ленточный фундамент гаража строится с использованием опалубки, то ширина траншеи должна быть шире.
Глубина траншеи определяется исходя из точки промерзания грунта или по достижению слоя глины. Как показывает практика самостоятельного гаражного строительства в наших условиях достаточно углубиться в землю на 80-100 см. Для необходимых расчетов очень удобно пользоваться таблицей глубин промерзания грунта, которая представлена на нашем сайте. С ней можно ознакомиться на этой странице.
Строительство ленточного фундамента.

Шаг No2.Подготовка дна траншеи

После того как траншея под фундамент отрыта на необходимую глубину необходимо подготовить ее дно. Для этого делают подушку из песка. На дно укладывают слой песка 25-30 см, увлажняют и тщательно утрамбовывают. Эту процедуру необходимо проделать несколько раз. Затем по такой же технологии делается второй слой песчаной прокладки. Затем, непосредственно на него устанавливается опалубка для ленточного фундамента.

Шаг No3. Армирование

Строительство ленточного фундамента армирование опалубки
После установки опалубки делают армирование придонной области траншеи. Для этого изготавливается сетка из арматуры, которая подвешивается по всему периметру траншеи на высоте 5-10 см от песчаной подушки. Такой зазор позволит избежать коррозии прутьев решетки. Концы арматурных прутьев должны перекрываться на расстояние 20-25 см.

Важный нюанс. Прутья, из которых делается арматурная решетка, удобно скручивать проволокой или прихватывать электросваркой. Это облегчит работу.

Шаг No4. Заливка бетона

Строительство ленточного фундамента заливка бетона
После обустройства песчаной подушки, опалубки и подвески арматуры траншея заливается бетоном. Часто рекомендуют устанавливать дополнительные вертикальные армирующие пруты с шагом один метр по всему периметру. Они повышают прочность фундамента гаража и связывают его со стенами. Хотя, как показывает практика самостоятельной постройки гаража без этого вполне можно обойтись.
После окончания работ по заливке бетона и застывание верхнего слоя весь фундамент гаража просыпают опилками и накрывают рубероидом. Это позволит избежать неравномерного застывания бетона. Если строительство ленточного фундамента гаража ведется летом, то необходимо периодически проливать застывающий бетон водой. Вот в этом случае и пригодится слой опилок, который задерживает в себе влагу и более равномерно распределяет ее по всей поверхности фундамента гаража.

Вот мы и подошли к тонкому моменту – армированию ленточного фундамента. В интернете пишут много бреда на эту тему, да и «знатоки» тоже говорят много неправильного.

С одной стороны, бетон прекрасно работает на сжатие, а фундамент принимает нагрузку и передает её на грунт – то есть работает на сжатие. Однако это не совсем так! Грунт не однороден и в нем происходит разные процессы, а значит где-то он ослабляется, где-то усиливается или остается на том же уровне. Морозное пучение как раз из этой оперы. Именно поэтому фундамент нужно армировать!

Так армировать фундамента нельзя!

Обычно советуют армировать верхнюю часть фундамента – армопояс в цоколе под стены. Часто именно такое советуют «шабашники» и строители практики. Это еще одно заблуждение! Армировать нужно не только верх фундамента, но и низ фундамента.

А нужно ли армировать стенки фундамента? Обязательно, и не только вдоль всей ленты, но и вверх, особенно если есть подвал. Вертикальные прутья арматуры будут принимать на себя изгибающие нагрузки от грунта и помогать работать бетону.

Практическое армирование ленточного фундамента

Приведу рабочий вариант такого армирования для фундамента 1,3-1,6 м высотой. Учтите, что без расчета это может быть слишком пере армирован бетон и вы потратите лишние деньги!

Расстояния между прутами продольного армирования и шаг поперечного армирования ленточного фундамента определяется СНиП 52-01-2003:

7.3.4 Минимальное расстояние между стержнями арматуры в свету следует принимать в зависимости от диаметра арматуры, размера крупного заполнителя бетона, расположения арматуры в элементе по отношению к направлению бетонирования, способа укладки и уплотнения бетона.

Расстояние между стержнями арматуры следует принимать не менее диаметра арматуры и не менее25 мм.

Продольная арматура

—

7.3.6 Расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры следует принимать с учетом типа железобетонного элемента (колонны, балки, плиты, стены), ширины и высоты сечения элемента и не более величины, обеспечивающей эффективное вовлечение в работу бетона, равномерное распределение напряжений и деформаций по ширине сечения элемента, а также ограничение ширины раскрытия трещин между стержнями арматуры. При этом расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры следует принимать не более двукратной высоты сечения элемента и не более400 мм, а в линейных внецентренно сжатых элементах в направлении плоскости изгиба — не более500 мм.

Поперечное армирование

7.3.7 В железобетонных элементах, в которых поперечная сила по расчету не может быть воспринята только бетоном, следует устанавливать поперечную арматуру с шагом не более величины, обеспечивающей включение в работу поперечной арматуры при образовании и развитии наклонных трещин. При этом шаг поперечной арматуры следует принимать не более половины рабочей высоты сечения элемента и не более300 мм.

Итак, нижнее сечение ленты будет такое: арматура А500С или по старому A-III толщиной 10-12 мм, ячейка 200х200 мм будет оптимально.

Узел стыковки арматуры вязальной проволокой

Учтите, что стыки арматуры при вязке сетки делаются либо с нахлестом 10 диаметров арматуры при сварном соединении, либо 30 диаметров при соединении «внахлест». Для толщины 10 мм это 10 см м 30 см соответственно. В шахматном порядке провязывается все стыки пересекающихся арматуры если вы вяжете вязальной проволокой или пластиковыми хомутами, либо свариваете. Но сваривать можно только арматуру, которая имеет в своем индексе букву «С» А500С.

В самой стене фундамента делается продольное армирование из арматура А500С или по старому A-III толщиной 10-12 мм по высоте через 300-350 мм по одному пруту с каждой стороны стены.

В верхнем сечении повторяем нижнее сечение: сетку с ячейкой 200х200 мм из арматуры А500С.

Схема армирования фундамента

Теперь разберемся с вертикальным армированием. Если выпуски арматуры не нужны (а они нужны в гараже или доме обычно только в углах и под столбы, ограждающие ворота), то там применяются стержни из арматуры AI (гладкой) толщиной 6-8 мм, которые гнутся в хомуты – замкнутые прямоугольники, которые соединяются на одном из углов, а хвосты арматуры загибаются внутрь хомута на 5-8 см. В углах устанавливаются выпуски из арматуры А500С 12-16 мм с выпусками под колонны , которые должны торчать на 30 диаметров из бетона фундамента, чтобы к ним можно было привязать в дальнейшем каркасы колонн. Такие каркасы делают с хомутами из арматуры AI (гладкой) толщиной 6-8 мм с шагом 200 мм и устанавливают при вязке каркасов.

Углы и соединения в арматурном каркасе

Во всех углах применяется для связи стен либо Г-образный элемент, длинной в каждую сторону не менее 50 диаметров арматуры, либо загибается арматурный стержень и устанавливается в каркас, а к нему уже стыкуется дальше арматурные стержень с нахлестом.

Узел стыковки арматуры в углу фундамнта

В Т-образных пересечениях Г-образный элемент устанавливается навстречу друг другу.

Узел стыковки арматуры в T-образном пересечении стен фундамента

Вот такое армирование будет жестко связывать фундамент и предохранять его от трещин при неравномерной осадке.

Сколько нужно арматуры для фундамента

Давайте теперь подсчитаем, сколько нужно арматуры для фундамента гараж 6 на 8 метров, толщиной 40 см и высотой 1,3 метра.

• Низ фундамента: (6+8)*2 *4 + (6+8)*2*0,4/0,2 = 112 + 56 = 168 м.п. арматуры А500 12 мм
• Верх фундамента: 168 м.п. арматуры А500 12 мм
• Стены: 28*2*3 + 1,7*4*6 = 168 + 41 = 209 м.п арматуры А500 12 мм, 28/0,35*3,6 + 72 м.п.= 344 м.п. арматуры А100 (АI) 6 мм

Итого: 545*1,05=572 м.п. арматуры А500 12 мм и 344 м.п. арматуры А100 (АI) 6 мм

5% я заложил на отходы при вязке арматурного каркаса на стыки и на остатки. Еще уйдет около 5-10 вязальной проволоки.

Стоимость такого армирования будет около 572*13=13 155 рублей, 344*9,8=3 371 рублей, проволока 10*50=500 рублей. Итого: 17 тысяч рублей плюс доставка.

Дорого? Тогда нужно заказывать расчет и делать более точный анализ грунта, расчет нагрузок фундамента и экономить. Если желать экономию на фундаменте без расчета, то очень хорошо можно пролететь! И вы через 5-10 лет замучаетесь латать трещины в стенах, ставить обоймы из швеллера и тому подобные усиления.

Так что я дал вам ориентир, а уж вы сами прошерстите интернет о том, какое армирование должно быть, где ставить и как правильно связать. Учтите только, что обращать нужно внимание на практические темы на форумах, где приводятся фотографии и расчеты, обсуждаются не теория, а практика. Либо на статьи, где в статье не просто фотография фундамента, а приводятся конкретные цифры, схемы и есть ссылки на СНиП. А то много «теоретиков», которые не могу, а учат.

Работы по его заложению могут выполняться своими силами. Чем руководствоваться при выборе опорной конструкции, как сделать основание самостоятельно и что нужно подготовить для работы — читайте далее.

Выбор основания

Требования к основанию типичны для закрытых, но не отапливаемых построек – конструкция должна выдерживать вес стен гаража без смещения и защищать их от подсоса грунтовой влаги. К конструктивным особенностям относят потребность в воротах (нагрузка на фундамент может быть неравномерной), заложении смотровой ямы и достаточном воздухообмене в нижней зоне.

Решение о типе основания принимается исходя из:

Непосредственное влияние грунтов

Параметры грунта оказывают прямое влияние на вид и глубину размещения основания под бокс. В частности:

• На скальных и плотных грунтах без посторонних включений гаражные постройки в принципе не нуждаются в фундаменте и могут закладываться поверх цокольных лент или незаглубленных плит.
• На грунтах с крупнообломочными включениями, не имеющих цельной структуры фундамент имеет ленточное или плитное исполнение и углубляется ниже нулевой отметки на 40-50 см.
• На сыпучих, но не пластичных песчаных грунтах тип и глубина фундамента зависят от УГВ и весовых нагрузок. Такие грунты считаются самыми распространенными, уплотняемыми, но не пучинистыми. При низком УГВ углублять основание нет необходимости, оптимальный фундамент подбирается исходя из веса и площади гаража.
• Грунты с высокой долей чешуек глины склонны к усыханию или разбуханию при разной влажности, что в свою очередь приводит к смещению конструкций при смене сезонов.

Расчет ширины и глубины

Полученное значение сравнивается с несущими способностями грунта, при необходимости тип или габариты фундамента корректируются.

Минимальная ширина ленты, цоколя или ростверка зависит от толщины стен и закладывается на 30% больше. При копке траншеи к этому значению добавляют около 5 см на опалубку.

При расчете глубины заложения основным ориентиром служат ожидаемые нагрузки и состав грунта. На плотных, сухих и устойчивых породах фундаменты под гараж имеют среднюю глубину в 40-50 см при толщине подушки в 10-20 см.

Обратите внимание! При высоком УГВ, пучинистых или слабых грунтах опоры углубляют ниже линии промерзания (от 1,1-1,5 м), вплоть до достижения пород с однородной структурой и плотностью.

Материалы и инструменты

В большинстве случаев фундамент под гараж выполняется монолитным, из ж/б. Для заложения таких конструкций потребуются:

Требования к арматуре перед заливом бетона

Из-за малого заглубления и повышенных требованиях к надежности фундамент под гараж всегда армируется объемным каркасом. Отдельные элементы соединяются хомутами или проволокой и размещаются равномерно, с шагом не более 20 см по вертикали, 30-40 – по горизонтали.

Важно! Правила бетонирования предполагают заложение 5 см отступа металлопроката от краев конструкций, при частом контакте фундамента с влагой предпочтение отдается композитным маркам.

Пошаговая инструкция по возведению

В целях упрощения работ строительство фундамента выполняется поэтапно, начиная с подготовительных и земляных работ и заканчивая уходом за залитым бетоном и гидроизоляцией набравших прочность конструкций. При этом:

Ленточный

Разметку этого типа оснований выполняют с помощью длинных колышков и шнура, с отклонениями по диагонали на внутренних и наружных углах не более ±2 см.

Справка. Рекомендуемая ширина траншеи под ленту составляет 40-50 см, глубина – 50-70.

Песчаная подсылка под будущее основание засыпается лишь после выравнивания и трамбовки дна и обновления разметки. Опалубку и армокаркас чаще всего закладывают одновременно.

В случае ленточных фундаментов каркас выполняется объемным, связанным, усиленным хомутами и перехлестами на стыках. С учетом возвышения ленты выше уровня грунта стоит заранее позаботится о подпорках или стяжки выступающих частей опалубки. К заливке бетона приступают после исключения рисков перекоса, свежезалитые конструкции накрываются пленкой.

Как сделать ленточный фундамент под гараж, показано в видео ниже:

Столбчатый

Из-за низких несущих способностей столбчатые основания строятся лишь на сухих и плотных грунтах, при малом весе постройки. Опоры размещаются с шагом в пределах 1 м по углам и по периметру несущих стен и по возможности обвязываются готовыми ЖБИ или металлом. По аналогии с предыдущим основанием под их подошвами засыпается и трамбуется песок и щебень.

Комбинированные конструкции

При необходимости увеличения несущих способностей столбчато-ленточного фундамента без существенного увеличения его массы и габаритов лента утепляется, расширяется у основания (Т-образная пятка или трапециевидное сечение) или усиливается столбчатыми опорами по углам несущих стен гаража. Последний вариант считается оптимальным при внесении в план ямы, ведении строительства на сложных грунтах или неровных участках.

Функции дополнительных опор выполняют столбы с сечением не менее 15 см, заглубляемые на 1-2 м в заранее выкопанные лунки. Каркасы столбчатых и ленточных частей связываются, после набора бетоном прочности владельцы получают монолитную и устойчивую конструкцию, хорошо выдерживающую сезонные подвижки грунта.

Свайный

Порядок работ зависит от типа свай (буронабивных, забивных или винтовых), в большинстве случаев они проводятся с привлечением спецтехники. Исключение делают для опор ТИСЭ или металлических винтовых свай небольшой длины, при желании закладываемых своими силами, с помощью ручных буров или рычагов.

Обратите внимание. Вне зависимости от типа свайные основания под гаражи обвязываются ростверком – висячим или частично углубляемым.

Пошаговый видео-обзор возведения свайного фундамента для гаража:

Плитный

Плитный фундамент под гараж чаще всего выполняют малозаглубленным, силы морозного пучения компенсируют 10-20 см песчаной и 10 см щебневой подушкой. Рекомендуемая глубина котлована составляет 40 см, при высоте самой плиты от 20 см и более, двурядном армировании (допускается использование готовых сеток с ячейками не более 20х20 см) и защите конструкций по бокам.

Поверхность плиты тщательно разглаживается, до окончательного набора прочности фундамент поливается водой. При выборе такого исполнения в гараже не предусматривается заложения ямы или подвала, но само помещение и транспорт лучше защищаются от влаги.

Из видео узнаете, как сделать фундамент «шведская плита» под гараж:

Частые ошибки и советы по строительству

Главной ошибкой новичков является экономия. Уменьшение глубины заложения или сечения конструкций, отказ от армирования или изоляции, заливка растворов с малой маркой прочности приводит к перекосам и деформации фундамента и стен гаража. Помимо этого, к ошибкам относят:

• Строительство сборных или не имеющих монолитной обвязки оснований под гаражами из блочных материалов.
• Отсутствие цоколя и горизонтальных изоляционных отсечек. Гаражные постройки относятся к неотапливаемым и нуждаются в надежной защите от грунтовой и внутренней влаги. Заглубленное в землю основание или низкий цоколь, отсутствие гидроизоляционных или утепляющих прослоек между грунтом, фундаментом и стенками гаража приводят к накоплению конструкциями влаги и последующему разрушению.
• Попытки поднятия высоты цоколя за счет кирпичного пояса при высокой пористости материала стенок гаража. Данные действия не считаются серьезным нарушением, но при возведении гаража из газобетона кирпичная кладка не обеспечивает достаточную ровность и не защищает стены от подсоса влаги в отличие от 2 см слоя цементного раствора или мастики.
• Заложение монолитных конструкций без вентиляционных продухов или отверстий под коммуникации.
• Игнорирование потребности в проеме. Способы укрепления ворот и обустройства проезда продумываются заранее, прямое давление транспорта на фундамент допускается, но не желательно.

Во избежание таких ошибок тип и параметры фундамента обосновываются расчетом, после уточнения планировки гаража и условий его эксплуатации.

Совет. Расчет конструкций и армокаркаса лучше выполнить с помощью строительного калькулятора или доверить профессионалам.

Заключение

В заключение стоит отметить, что оптимальным типом фундамента под гараж по ряду причин признана монолитная лента, с цоколем от 20 см. При отсутствии возможности заложения цельной конструкции из ж/б ленточный фундамент выполняют бутобетонным.

От прочности и качества основания зависит срок и удобство эксплуатации любого строения. Стоит разобраться, как залить фундамент под гараж, чтобы он прослужил как можно дольше. Внимания заслуживает технологические особенности выполнения работ и требования, предъявляемые к используемым материалам. Читайте до конца, чтобы познакомиться с основными разновидностями оснований, а также понять, какой фундамент выбрать для вашего гаража.

Необходимость наличия фундамента

Отказ от возведения фундамента может показаться хорошей возможностью для экономии семейного бюджета. По некоторым подсчётам на его формирование может потребоваться треть от всей суммы, направляемой на строительство. Между тем его наличие продиктовано необходимостью таких действий:

• равномерно распределить нагрузки, создаваемые стенами гаража, на грунт;
• защитить цоколь от неблагоприятных факторов, включая влагу;
• обеспечить естественную вентиляцию цоколя;
• предотвратить разрушения строения из-за движения грунта.

Виды фундаментов

Разбираясь, как сделать фундамент под гараж, стоит сначала определиться с его разновидностью. Выбор делается с учётом расположения участка и характеристик грунта. При возведении гаража в качестве основания используют такие типы фундаментов:

• свайный либо столбчатый;
• ленточный;
• монолитный или плитный.

Каждый из них имеет свои отличительные особенности и преимущества. Выбирая подходящий, стоит познакомиться с характеристиками каждого.

Ленточный

Фундамент ленточного типа формируется непосредственно в земле – по контуру возводимого гаража и внешне напоминающая ленту. Получил широкое распространение из-за простоты выполнения монтажных работ и продолжительного периода эксплуатации.

На заметку! Ленточный фундамент, залитый с соблюдением технологических требований, способен прослужить более века.

Особенности ленточного основания:

• Позволяет организовать подвальное помещение непосредственно под гаражом. В качестве стен у погреба используется само основание.
• Способно сохранить целостность при значительных температурных колебаниях.
• Может заливаться под гаражами, возводимыми из различных строительных материалов.

В зависимости от материалов, используемых при заливке, фундамент бывает бутовым, бетонным, бутобетонным. Первый самый дешёвый. Для его изготовления используется бросовый материал, что существенно снижает затраты на производство.

Для формирования бутобетонного фундамента используется смесь, состоящая из щебня, бута и гравия. Это несколько снижает затраты на заливку основания.

Бетонный фундамент заливается с использованием соответствующего раствора. Для обеспечения достаточных прочностных характеристик в состав рабочего раствор вводятся специальные добавки. Они повышают прочностные характеристики готовой конструкции.

Монолитный

По своему исполнению монолитный фундамент – сплошная плита, выступающая в качестве основания и служащая полом для возводимого гаража. Выбор в пользу монолитной плиты делается при эксплуатации строения в сложных условиях:

• на участке с болотистой почвой;
• при близком расположении грунтовых вод;
• в случае пучения почвы.

Сформированная специалистами основа обладает высокими прочностными характеристиками и способна выдержать значительную эксплуатационную нагрузку. Однако из необходимости значительных финансовых затрат на формирование, монолитный фундамент находит ограниченное применение. Для обеспечения достаточной эффективность основы предварительно выполняется технический расчёт будущей конструкции.

Это важно! Прежде чем выбрать монолитный фундамент, следует оценить свои финансовые возможности, так как это самый дорогостоящий вариант из всех.

Столбчатый

Фундамент формируется путём заглубления в землю асбестоцементных или металлических столбов, воспринимающих нагрузку в процессе эксплуатации. Для возведения основания требуется немного времени и минимальные физические усилия при наличии специализированного оборудования и инструмента.

В качестве опор используются различные элементы: сваи, асбестовые трубы, заполненные бетоном, дерево и другие. Это оптимальный вариант для участков, где грунтовые воды находятся близко к основанию. Монтаж столбчатого фундамента может производиться на глубину 3,5 м и более.

На заметку! При устройстве столбчатого фундамента гараж получается без подвала.

Начальные мероприятия

Чтобы правильно залить фундамент под гараж, надо грамотно подготовиться к выполнению работ. К перечню обязательных предварительных действий стоит отнести такие:

• Разработку эскиза. Самый первый этап, требующий пристального внимания. При разработке эскиза внимание уделяется не только самому гаражу, но и наличию коммуникаций, месту их прокладки и глубине заложения. Если этого не сделать, в процессе выполнения работ возникнут конфликтные ситуации с соседями либо коммунальными службами;
• Расчёт массы возводимого строения. Это позволит определить величину эксплуатационной нагрузки, а также понять, какое основание будет её воспринимать без разрешения;
• Разработку чертежа. При его наличии можно будет рассчитать требуемое количество материалов и составить смету на выполнение работ;

• Выбор площадки. Месторасположение строения влияет на требования к основанию. Стоит хорошенько подумать, как разметить фундамент под гараж, чтобы в процессе его эксплуатации не возникало трудностей. Ворота должны располагаться в месте, обеспечивающим свободный заезд и выезд транспортных средств. Исследуют характеристики почвы в выбранной зоне. Геологические исследования позволят понять, на какой глубине залегают грунтовые воды. Это поможет определиться с типом основания и глубиной его залегания;
• Разметку территории. Для выделения определённых зон традиционно используются колышки и верёвка. Если концентрация влаги в грунте достаточно большая, предусматривают дренажную систему, чтобы снизить вероятность растрескивания поверхностного слоя основы.

Это важно! Грамотно выполненная подготовка позволяет существенно сократить время и финансовые затраты на устройство фундамента.

Расчёт геометрический параметров фундамента

Чтобы строение получилось прочным и надёжным, важно не только разобраться, как правильно сделать фундамент под гараж, но и рассчитать геометрические параметры. Для большинства подобных построек заливается небольшое основание, рассчитанное на относительно небольшую нагрузку. Если же строение двухэтажное, предусматривают мероприятия по укреплению основы.

Видео описание

Следующее видео позволит разобраться, как можно выполнить расчёт:

Средняя ширина формируемой основы 0,4 – 0,6 м. Такой фундамент используют в случае, если для возведения стен выбран профнастил, металлопрофиль, сэндвич-панели. Их геометрические параметры хорошо согласуются с размерами основы.

Габариты бруса, пеноблоков либо бруса могут несколько отличаться. Размеры фундамента согласуют с параметрами основания. Стены из кирпича, железобетонных и бетонных плит, шлакоблоков, кирпича оказывают более существенное воздействие на груз. Для обеспечения должного сопротивления эксплуатационной нагрузке ширину фундамента делают 1,5 м.

Технологические особенности

Качественно сделать фундамент для гаража самостоятельно сможет не каждый. Существует множество нюансов, заслуживающих пристального внимания в процессе формирования основания. Нарушение технологии приведёт к появлению трещин и существенному снижению несущей способности фундамента.

Заливка ленточного фундамента

После того, как территория будет размечена, выкапывается траншея. Её размер соотносят с габаритами будущего фундамента.

Далее работы выполняются в следующей последовательности:

• Устройство песчано-щебневой подушки, которую тщательно утрамбовывают. Для обеспечения необходимой плотности песок смачивают водой перед последующим уплотнением;
• Установка опалубки. Конструкция может быть одноразовой и многоразовой. Опалубка должна быть герметичной, чтобы не допустить вытекание бетонного раствора. Все щели тщательно заделываются;
• Армирование. По всей траншеи размещается арматура, основное назначение которой – обеспечение достаточной прочности формируемого фундамента;
• Заливка бетонного раствора. Действовать следует осторожно, чтобы не допустить смещение армирующих элементов.

Сформировав основание, обеспечивают его правильную сушку. Для предотвращения появления трещин поверхность периодически смачивается водой и накрывается полиэтиленом.

Внимание! Для полного застывания заливаемого основания и набор прочности требуется месяц. Только после этого можно приступать к строительству гаража.

Иногда заливку бетона проводят в несколько этапов. В этом случае последовательно заливаются слои толщиной 20 – 30 см. После того, как предыдущий слой подсохнет, производят заливку следующего.

Видео описание

Посмотрите видео, чтобы разобраться, как выполняются работы:

Заливка бутобетонного фундамента

Определившись с тем, как правильно разметить фундамент под гараж, готовят необходимые материалы. Потребуется бутовый камень, цемент М400, песок и щебень. Работы выполняют в следующей последовательности:

• Выкапывается траншея. Её формируют вдоль выполненной разметки;
• Засыпается и утрамбовывается песчано-щебневая подушка;
• Бутовый камень укладывают на дно траншеи;
• Заливается песчано-цементный раствор. Его количество должно быть достаточным, чтобы полностью закрыть камни. Далее повторно выкладывается ряд камней, который также заливают раствором. Это повторяется до тех пор, пока траншея не будет полностью заполнена.

Видео описание

Посмотрите следующее видео, чтобы узнать, как производится заливка бутобетонного основания:

Устройство столбчатого основания

Монтаж столбчатого фундамента имеет некоторые особенности. После выполнения разметки формируются ямы под каждую опору. Угловые столбы располагают таким образом, чтобы они на 0,5 – 1 м. были глубже промежуточных. Последние располагают с шагом 1,5 – 2 м.

Порядок монтажа может выполняться двумя способами:

• В подготовленную яму устанавливают арматуру, а затем в неё заливают бетонный раствор для формирования опоры;
• В яму застилается рубероид, устанавливается труба либо деревянная опалубка. Закладывается арматура. Заливается бетонный раствор М300 – М400. Формируется опорная плита длиной минимум 100 мм. После этого производится бетонирование столбов.

Заливка бетонной плиты

Заливать бетонную плиту надо после предварительной подготовки площадки, на которой возводится гараж. Для этого:

• Роется котлован, конфигурация которого должна соответствовать контурам будущего гаража. Обычно прямоугольной формы.
• Готовится песчаная подушка. Поверхность тщательно утрамбовывается.
• Монтируется армирующий каркас сетчатого типа для обеспечения необходимой прочности основы гаража.
• Заливается бетонный раствор, имеющий подходящую прочность. Количество смеси должно быть достаточным, чтобы арматура полностью погрузилась в раствор.
• Поверхность тщательно выравнивается.

После того, как бетонный раствор полностью застынет, начинают выполнять гидроизоляционные работы.

Видео описание

Более подробно с процессом заливки плиты позволит познакомиться следующее видео:

Особенности установки опалубки

Прежде чем заливать бетонный раствор, надо правильно установить опалубку, обеспечив герметичность. Для её изготовления используются:

• Обрезные строганые доски.
• Водостойкая фанера, имеющая толщину более 12 мм.
• ДСП.
• Листовой металл.
• Цементно-стружечная плита.

Допустимо использование и других плоских материалов с гладкой поверхностью. Для обустройства несъёмной опалубки используется бетонный профиль.

Монтаж опалубки начинается с выполнения гидроизоляционных работ. Чаще всего для этой цели используют рубероид, который укладывают в два слоя. Для ввода коммуникаций в гараж в опалубку устанавливается труба с подходящим размером поперечного сечения. Для этой цели используется пластиковая либо асбоцементная плита.

Установку опалубки выполняют следующим образом:

• Вдоль разметки в дно траншеи вбивается брус, который будет играть роль стоек.
• К стойкам крепятся щиты либо плиты достаточной толщины.
• Выполняется усиление смонтированной конструкции с помощью укосин либо поперечных перемычек. В качестве опор для укосин используется грунт либо предварительно вбитый анкерный дюбель.

На заметку! Количество укосин зависит от жёсткости используемых щитов.

Коротко о главном

Перед возведением гаража следует позаботиться о наличии фундамента с подходящими техническими характеристиками. Он будет воспринимать эксплуатационную нагрузку, существенно увеличивая срок службы возводимого строения. Но только в том случае, если при выполнении монтажных работ соблюдена технология и используются качественные материалы.

В зависимости от планируемых вложений можно выбрать один из видов фундаментов – столбчатый или свайный, ленточный или монолитный.

Самостоятельно сформировать качественное основание будет достаточно сложно. Каждый вид фундамента имеет свои особенности и предъявляет определённые требования к выполнению монтажных работ.

Правильное армирование фундамента — непременное условие создания качественного основания любого строительного сооружения. От того, насколько хорошо выполнен армирующий каркас для фундамента, зависит, как долго прослужит вся постройка, и как часто придется ремонтировать монолит.

Какая арматура нужна для фундамента

Чтобы армировать фундамент частного дома, гаража, магазина малой площади, обычно достаточно ленточного монолита. Такой конструкции вполне достаточно для легкого здания, стоит гораздо меньше плитного монолита, залить ее по силам одному человеку, не имеющему большого опыта и помощников.

В настоящее время приобретает популярность армирование стеклопластиком. Однако, инженеров и прорабов несколько настораживает отсутствие технических стандартов на этот материал. Кроме того, пластик обладает гораздо более высоким продольным растяжением, чем металл, а значит при деформации он будет гнуться, а не оставаться упругим, сдерживая оказываемое давление.

А как известно, основная функция армировки фундамента — защита от разрушения при линейном воздействии, а основное сжатие оказывается на бетон.

Для ленточного монолита применяют арматуру двух типов:

• с насечкой для основных стержней. Толщину выбирают, в зависимости от площади и массы здания — обычно от 10 до 24 мм;
• для перемычек — класс AI, с гладкой поверхностью, диаметром 6-8 мм.

Схема армирования

Ленточный фундамент подвержен действию пары главных сил: во время мороза снизу монолит вздувается от замерзающей влаги, а сверху на него давит масса постройки. Средняя часть бетонной конструкции почти не подвергается воздействию внешних факторов.

Компенсация воздействия осуществляется путем монтажа пары поясов арматурного каркаса, расположенных в верхней и нижней части ленточного фундамента. В монолитах глубокого залегания, высотой свыше 1 м, делают армирование в 3 пояса, располагая один в середине.

Основное усиление создают продольные прутья, они же рабочие. Для их удержания применяют конструкционные распорки. Называются они так потому, что осуществляют не армирование ленточного фундамента, а только участвуют в создании конструкции каркаса. Чаще всего распорки выполняют из одного отрезка гладкой арматуры, сгибая ее в прямоугольник.

Но схема армирования ленточного фундамента может выглядеть несколько иначе: делают не замкнутые поперечные контуры, а используют отрезки для распорок.

Сколько нужно арматуры

Чтобы связать каркас, соответствующий всем техническим требованиям, необходимо сделать расчет арматуры. Армирование ленточного фундамента, как и другие строительные операции, выполняют, согласно ГОСТу или СНиП. В документе сказано, что арматуры должно быть не менее 0,1% от поперечного среза бетонного монолита.

Упрощенный расчет армирования выглядит так:

• для монолита длиной до 3 м берут арматуру диаметром 10 мм;
• если длина фундамента более 3-х м, применяют прут толщиной 12-40 мм.

Более точные вычисления армирования производят по следующему алгоритму:

1. Для примера возьмем монолит высотой 0,8 м и шириной 0,3 м. Площадь его составляет 0,24 м². Соответственно, сечение арматуры — 2,4 см².
2. Исходя из указанных цифр вычисляем количество и толщину прутьев. Площадь сечения прутьев диаметром 12 мм составляет 1,13 см².
3. Получается, что двух прутьев мало, так как 1,13*2=2,26. Следовательно, необходимо три прута, 1,13*3=3,39.
4. Так как три прута, дающие необходимое сечение, не получится разделить на два пояса, для армирования берут четыре стержня, тем самым создавая дополнительную прочность.
5. В целях экономии можно использовать стержни меньшего диаметра. Сечение прутьев диаметром 10 мм составляет 0,79 см². Умножим эту цифру на 4 (минимальное количество прутьев для ленточного монолита), получим 3,16 см². Этого показателя достаточно.

Длину прутьев для армирования ленточного фундамента рассчитывают таким образом:

1. Для примера возьмем дом 5х6 м, с одной стеной внутри. Общий периметр равен (5+6)*2=22. Прибавить длину внутренней стены, еще 5 м, итого получится 27 м.
2. Периметр умножаем на 4, количество прутьев по всей длине, получится 27*4=108 м.
3. Прибавьте к полученному результату еще 16 элементов длиной по 1,5 м. Это профиль для углов: 108+(16*1,5)=132 м.
4. Длина арматуры для поперечин. Сечение каркаса — 80х50 см. Получается, периметр поперечины — (0,8+0,5)*2=2,6 м. Прибавьте запас на загиб, еще 20 см, получится 2,8 м.
5. Дистанция между поперечными — 0,4 м. На 27 м понадобится 2700/40=67,5=68 шт. На 68 поперечин нужно 2,8*68=190 м. гладкой арматуры.
6. Итого, для армокаркаса необходимо 190 м гладкой арматуры и 132 м ребристой.

Необходимые материалы и инструменты

Перед началом армирования и монтажа ленточного фундамента, приготовьте необходимые материалы и инструменты:

• рифленая арматура для продольных прутьев;
• гладкая арматура для поперечин;
• вязальная проволока;
• лопата;
• молоток;
• гвозди;
• шуруповерт;
• саморезы;
• рулетка;
• уровень;
• болгарка;
• крючок для вязки или пистолет;
• приспособление для сгиба арматуры;
• материал для опалубки (дерево, фанера и др.);
• песок;
• вибратор для утрамбовки.

Технология армирования ленточного фундамента

Некоторые несложные рекомендации помогут вам узнать, как правильно армировать ленточный фундамент, и в дальнейшем с успехом делать это своими руками:

• армирование небольшого дома осуществляют прутьями 10-24 мм;
• не используйте сварку, только вязку. Во-первых, из-за нагрева падает прочность стержня на разрыв, примерно в 2 раза. Во-вторых, жесткое соединение не лучшим образом справляется с функцией армирования монолита;
• на однородном грунте применяют арматуру 10-14 мм, на неоднородном — 16-24 мм;
• в качестве продольных прутьев не используйте арматуру с гладким профилем. Такие стержни хуже сцепляются с бетоном, их сложнее рассчитать;
• дистанция между поперечными распорками — 25-45 см. Не стоит делать его большим указанного, даже если вы строите легкую конструкцию;
• максимальное расстояние между двумя ярусами основных прутьев — 40 см. Для монолита высотой 1 м, необходимы 3 слоя продольной арматуры.

Пошаговая инструкция армирования и заливки ленточного фундамента позволит в полном объеме освоить данные операции.

Установка опалубки

Заливка качественного ленточного фундамента начинается с монтажа опалубки. Делают конструкцию по следующему алгоритму:

1. Для заливки монолита высотой до 1,3-1,5 м, используют фанеру, OSB-плиту, доски. Если высота фундамента превышает указанную, применяют металл, так как давление бетона на конструкцию будет велико.
2. В готовой траншее уплотняют дно: засыпают слой песка высотой 14-17 см, заливают его водой, сверху — подушку из бетона, толщиной 4-6 см.
3. Точно по наружному периметру ленточного фундамента устанавливают колышки для поддержки нижней части опалубки. Внутри монтируют распорки, не ниже чем на ⅔ высоты фундамента.
4. По периметру опалубки, на каждой стороне, крепят по 3-4 поперечные рейки, фиксирующих ширину ленточного фундамента.
5. Внутри укладывают трубы, если они есть в проекте.

Обратите внимание!

Сбивать гвоздями элементы опалубки лучше изнутри, тогда вы сможете ее без труда разобрать. Если острие гвоздя будет направлено внутрь, оно бетонируется, конструкцию придется ломать.

Перед заливкой бетона, щиты изнутри смазывают отработкой. Так их проще демонтировать, и можно использовать повторно.

Вязка каркаса

Укладку арматуры в ленточный фундамент осуществляют непосредственно в траншее, либо на поверхности, перенося части в котлован. Первый вариант проще, второй — больше подходит в тех случаях, когда ленточный фундамент узкий и высокий. Но переносить собранные части в яму довольно тяжело, особенно, не имея помощника.

Армирование ленточного монолита в готовой яме выполняют таким образом:

1. На дне утрамбованной траншеи размещают подставки из кирпича. Непосредственно на них укладывают продольные прутья нижнего пояса. Расстояние от прутьев до стен опалубки — 5-7 см.
2. Из конструкционной арматуры делают поперечные распорки, и закрепляют их с помощью проволоки, крючка или пистолета.
3. Если в качестве распорок используются прямоугольники, к ним сразу же крепят верхние продольные прутья. В случае применения поперечных распорок и вертикальных стоек, сначала вяжут вертикали, на которые монтируют верхний пояс.

Армирование углов

Важнейшим моментом является армирование углов фундамента. Чтобы правильно усилить монолит в стыковых местах, придерживайтесь определенных правил:

• арматуру по углам загибают. С одной из сторон два стержня соединяют внахлест, длина которого составляет минимум 50 диаметров прута;
• при армировании широких углов (160° и более), прутья гнут, не вырезая отдельные отрезки, а используя целый стержень. Каркас должен в точности повторять форму угла;
• в том случае, когда угол менее 160°, из целого прута гнут только внешнюю часть каркаса, внутреннюю вяжут из отрезков;
• минимальная дистанция между поперечными перемычками составляет ¾ высоты каркаса;
• анкеровку выполняют при помощи крюков, лапок, загибом прута или прямым его окончанием. Лучше избегать сварки и бетонирования.

Углы и простенки, примыкающие к ним, подвергаются наибольшему давлению, им нужно уделить особое внимание. Чтобы усилить ленточный монолит в этих местах, необходимо правильно осуществить армирование. Обычная схема в этом случае не применима, она не даст нужного сопротивления нагрузке.

Угловое армирование выполняют загиб прута с одной стены на другую, нахлест составляет 60-80 см. Если же по какой-то причине нет возможности сделать загиб, применяют углы в форме буквы «Г». Каждая из сторон угла — 60-80 см. Используют дополнительно и П-образные элементы, ножки которых составляют те же 60-80 см. Их монтируют между прутьями нижнего и верхнего пояса, а также горизонтально, между парой прутьев одного яруса.

Заливка бетона

Траншею, с установленной в нее опалубкой, заливают бетоном. Ход работ выглядит так:

1. По всему периметру опалубки отмечают уровень заливки. Он должен быть на 5-7 см выше верхнего края каркаса.
2. В траншею заливают бетон, уплотняют его вибратором. Разглаживать поверхность не следует, так сцепление будет лучше. Если вы заливаете ленточный фундамент частями (блоками) для небольшого сооружения, вертикальные спайки делать не нужно, пусть бетон просто стечет под своим весом, создав диагональный срез.
3. Для равномерного высыхания бетон периодически поливают водой, накрывают полиэтиленом.
4. Не ранее, чем через трое суток заливают второй слой, сначала сняв металлической щеткой налет с нижнего яруса.

Зная основные правила армирования фундамента, создать качественный монолит своими руками достаточно просто. Трудности могут возникнуть при переноске элементов ленточного фундамента в траншею, для этого лучше воспользоваться услугами помощника.

Читайте также:

  
• Дом со звездой на крыше
  
• Электро водяной теплый пол xl pipe аппарат для ремонта
  
• Как ухаживать за перцем в теплице из поликарбоната
  
• Шпунтованная доска для пола на террасе
  
• Как обрезать наличники на дверь