Альтернатива фанере под ламинат
Обновлено: 16.04.2024
Есть пол в новостройке в виде цементной стяжки. Перепады неравномерные по квартире от 5 мм до 3 см. Будем везде класть ламинат кроме ванны. Хочется класть ламинат на фанеру (на подложку конечно). На что положить фанеру, чтоб пол выровнялся. Пока придуманы варианты: прямо на стяжку саморезами (плохая вроде идея?), на доски (как тогда выравнивать? доски же определенной толщины. ), на лаги (дороже чем на доски?, съедается высота помещений, шаги будут гулкие?). Делать будем самостоятельно, желательно наиболее простой в исполнении вариант, но чтоб получилось хорошо
Заранее спасибо за советы и ответы!
по помещениям распишите перепады.
и между помещениями тоже +- относительно друг-друга.
если сделать плитку в прихожей, на кухне, в коридоре - то основная масса перепадов сравняется плиткой и плиточным клеем в процессе укладки плитки. останется только по комнатам с ламинатом разобраться.
если там остаются перепады 5 мм, то растекайкой тонким слоем выправите.
ps. фанерой пол не выровнять, только если регулируемый пол делать.
но что доски что фанера - немеряно высоты потолков сьедят.
яб за лишний сантиметр удавился, лучше уж стяжку старую снять и сделать новую - по уровню + ровную. по деньгам новая стяжка ~6$/кв.м - материалы, плюс 10$/кв.м работа с демонтажём старой стяжки. если делать самому то расходы только на материалы.
2Vadik перепады: в комнате неравномерный (где-то больше - где-то меньше) до 25 мм, в кухне от окна до входа более-мене равномерный 30 мм, в коридоре-прихожей более-менее ровно (до 10 мм на всю площадь) а между помещениями как я поняла нету резких перепадов (сама не видела, невыездная с малышом, всем муж занимается, а я только инфу по его заказу из инета вылавливаю)
везде кроме ванны ламинат (только в кухне небольшая зона плиткой будет) тк плитка холодно и жестко, маленьким коленочкам и ладошкам будет неприятно
стяжку менять - дорого и долго да и мастеров надо искать опять же, тк самим это никак, а на нее все равно потом еще что-то класть типа фанеры чтоб теплее и тише было. пару - тройку см от высоты потолков не жалко
выровнять стяжку специальными для этого растворами и никакая фанера под ацтойный ламинат не требуется, забудьте про фанеру.
а то на всех форумах как только сказали что под паркет нужна фанера, начали пихать под всё, что на паркет похоже - ламинат, паркетная доска и прочее.
фанеру насоветовали под штучный паркет и то этот совет под большим вопросом, надо ли. как быстро расходятся бредовые советы, а все после этого пытаются эту несчастную фанеру запихать под всё, куда влезет.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
2Gennady а что положить тогда на стяжку под ламинат (кстати мы будем покупать нормальный, а паркет класть в квариту где хочется прожить лет 5 максимум при полном отсутствии свободных денег на текущий момент - глупо) чтоб было тепло и тихо?
чтобы было тепло и тихо - нужна плавающая стяжка, фанера тепла и тищины не прибавит. Если и прибавит, то совсем чуток, почти не ощутимо, эффект плацебо.
Ламинат кладётся на специальную подложку, но она тонкая, до этого пол должен быть выровнен.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
2Gennady Вопрос. А вот если штучный паркет планируется, что просто на выровненную сяжку его клеить?
Все мастера (паркетчики) на фанеру советуют.
2Oleg S я, честно призаться. не знаю на 100% нужно ли именно фанеру использовать. Не понятно что она даёт, как работает? Никто не объяснил механизм работы фанеры, пишут кладётся и всё и не задавайте вопросов.
Между тем паркет штучный укладывается просто на жёсткое ровное и гидроизолированное(!) основание.
Применительно к данной стяжке - перед стяжкой нужно было сделать гидроизоляцию - то есть на плиты перкрытия наплавить рулонную гидроизоляцию. тот же Линокром пойдёт если подешевле. лучше Унифлекс. Таким образом получается 100% паро-гидроизоляция. затем стяжка. После выдерживания и хорошей сушки на стяжку прямо можно специальной мастикой клеить паркет.
Разговоры про то, что к фанере паркет клеится лучше или это два дерева, потому будут "играть" одинаково - флейм.
Сейчас что угодно к чему угодно можно клеить, а у фанеры и дерева разное линейное расширение.
Кто советует фанеру - пусть объяснят - зачем. Я думаю объяснение будет в стиле, что вот если у вас кривая рыхлая стяжка а паркет очень хочется. А вот если стяжка сделана очень профессионально.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Gennady написал :
Сейчас что угодно к чему угодно можно клеить, а у фанеры и дерева разное линейное расширение.
это так действительно, но у камня (суть стяжка) с деревом ещё большая разница. То есть с течением времени если паркетины плотно пригнаны при увеличении температуры плашки просто "выпучаться". Или появяться щели при пониженной температуре. Пол-то не плавающий. Вот как-бы паркетины склеить по торцу , только.
susla написал :
. пару - тройку см от высоты потолков не жалко.
если у вас счас потолки 2.70 - то станут 2.60 - а это уже большая разница.
т.е по деньгам, снять старую и сделать новую или выровнять старую - будет почти одинаково стоить. только при выравнивании старой вам никто гарантий не даст, что верхняя стяжка не развалится.
у вас сейчас варианты:
1) сделать ещё в каких то помещениях плитку. если холодно то с матами тёплого пола, причём маты укладывают только по тем местам где ходиш, поэтому площадь будет не большая. в остальных комнатах забить и уложить ламинат как есть или минимально выровнять ямы ветонитом 3000.
2) снимать старую стяжку и делать новую - самый правильный вариант.
по деньгам под "ключ" включая материалы =~ 16$/кв.м.
3) выравнивать старую стяжку. но повторюсь - по деньгам примерно столько же выйдет, как старую сбить и новую делать.
ps. если 5 лет собрались жить, то ямы замажте ветонитом 3000 и кладите ламинат. но вероятность, что он у вас отвалится и будет хрустеть под ламинатом - 90%. поэтому если экономите, то кладите ламинат на то что есть.
=vadim= написал :
это так действительно, но у камня (суть стяжка) с деревом ещё большая разница. То есть с течением времени если паркетины плотно пригнаны при увеличении температуры плашки просто "выпучаться". Или появяться щели при пониженной температуре. Пол-то не плавающий. Вот как-бы паркетины склеить по торцу , только.
Так нет цифр ведь. чтобы говорить точно.
А клей он эластичный - он нивилирует эти возможные подвижки.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Gennady написал :
А клей он эластичный - он нивилирует эти возможные подвижки.
а давайте прикинем что будет. У бетона 0, 01 мм/м С, у дерева примерно в 3 раза больше. Итак пол длиной 5 метров, перепад 10 градусов расширение 0,5 мм, у дерева 1,5 мм. Разница 1мм. Слишком эластичный должен быть клей , что-б выдержать это перемещение (имхо), силикон наверно. Да , ещё интересно то , что балкон открыл зимой , бетон снизу тёплый, а деревяха может охладиться и на 30. 40 градусов.
При открытом балконе, чтобы была заметная термодеформация, им нужно сутки всё выморозить.. то, что лак холодный от этого - у него тоже ведь другой коэффициент расширения - чо ж он не трескается сразу?
А паркет снизу-то тёплый остаётся.. по крайней мере час-два точно.
но это опять теоретизация.
Я видел фашистский паркет в Германии (именно времён Гитлера), высота паркетин около 15 см, положено на мастику, до сих пор всё живое и проблем нет.
Видел советский паркет, тоже на мастике. тоже давно лежит.
И чтот не было проблем, про фанеру вообще никто не говорил. Видимо наверно не знали про разность расширения.
Так откуда фанера появилась?
Вон смотрю, её уже суют куда ни попадя - тут под ламинат, в соседней теме вообще под линолеум.
Когда собаке делать нечего, она под хвостом лижет, а народ походу фанеру куда ни попадя ложит, так наверно.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Собачку зря обижаете, животные существа мудрые зря ничего делать не будут.
Мы фанеру включили в список расходных материалов полазив по сайтам и проведя мониторинг по знакомым. Действительно все приводят те же доводы, что и в подобных темках на этом форуме. Каких то новых открытий по поводу необходимости фанеры не сделали.
Нам мастера-черногорцы укладывали на фанеру массивную доску. Хотя мы стяжку сделали перед этим практически идеальную. Фанеру клали на клей на спирту и на саморезы, массивную доску на клей на водной основе и маленькие гвоздики. Честно говоря, заплатив за дорогую массивную доску/дуб/селект не хотелось гадать, нужна фанера или нет. Выдержит ли пол наше многочисленное семейство. Да и к мастерам доверие есть, они выполняют подряды в Гос Думе.
А вот с клеем засада вышла докупали раза три. Сначало купили 75 кг на наши 72 метра, потом докупали еще 75, потом еще 25. Хотя муж контролировал процесс работы, как мажут, с пустыми ли руками из дома выходят. Пришли к выводу - производители лгут, говоря, что расход 1 кг на 1 кв.м. Клей дорогой, если сказать, что клея за 7500 руб хватит на 75 квадратов, то народ возьмет, а если правду, что надо набрать его на 17500, то может задумаются. Тем более, что для укладки с фанерой нужно два вида клея, а значит 17500 нужно умножить на 2. Мы вот не спросили мастеров сколько надо, сами материалы рассчитывали и закупали. Остались с 5-ю лишними листами фанеры и тремя поездками в Люблино за клеем. Зато результат нас настолько устраивает, что фиг с ними, с трудностями.
Так что думая о фанере, думайте и обо всех прилагающихся расходах, раз вам только лет на 5 пол нужен. Мы хотели такой пол, чтоб его в течении жизни только лаком надо было б покрывать время от времени.
спасибо за ответы!
Vadik написал :
ps. если 5 лет собрались жить, то ямы замажте ветонитом 3000 и кладите ламинат. но вероятность, что он у вас отвалится и будет хрустеть под ламинатом - 90%. поэтому если экономите, то кладите ламинат на то что есть.
т.е когда говорят что пол захрустел - это стяжка потрескалась и хрустит?? вообще-то нам сказали как раз что если не хотим чтоб хрустело - надо фанеру, а изначально мы как раз хотели просто замазать как вы говорите..
а технология "замазки": ветонитом 3000 грубо и потом еще финишполом залить или это он и есть? простите за тупизну, может муж и знает а я нет, поэтому лучше уточню :о
а если класть ламинат на то что есть - это как. прям на "ямы"? так он же не ляжет. все стыки видны будут тк половицы (или как эта ламинатная дока одна называется? ) будут под углом, а потом туда еще грязь-влага попадет и придется нам новый ламинат через год класть.
Для выравнивания пола используют разные материалы, среди распространенных выделяют древесно-стружечные и древесные листы, плиты. Некоторые из них многослойные, другие содержат крупную щепу – вариантов множество. Такая структура позволяет получить материал с нужными свойствами. Листы прочные, выдерживают умеренное воздействие статических и динамических нагрузок, некоторые разновидности не деформируются при контакте с влагой. Когда планируется монтаж пола, сначала выбирают покрытие. О том, что следует учитывать в первую очередь, будет рассказано ниже.
Обзор видов и характеристики материалов для покрытия пола
Чтобы сократить затраты на выравнивание, а также ускорить выполнение монтажа, рассматривают вариант применения готового покрытия для пола:
Первый вариант нечасто применяется при обустройстве пола, т. к. не всегда соответствует оказываемым нагрузкам. ГВЛ – материал на основе гипса и армирующих элементов. Он превосходит некоторые разновидности плит этой категории. Например, стандартный гипсокартон менее прочный, не выдерживает воздействие влаги, для пола не подойдет. ГВЛ же рассматривают для такой цели, но с ограничениями. Так, его не используют, если планируется делать пол на лагах.
Плиты ОСП и ДСП отличаются структурой, но имеют ряд сходных качеств. Их главным недостатком является наличие формальдегида в составе склеивающих материалов. Следует рассматривать вариант Е1, он больше подходит для монтажа пола в жилом помещении. Однако листы OSB предпочтительнее, т. к. превосходят ДСП по основным прочностным характеристикам.
Кроме того, изделия типа ОСП не содержат мелких фракций. ДСП отличается устройством, структурой. Состоит из мелкой стружки. Покрытие этого вида постепенно истирается, мелкие частицы будут отделяться, что приведет к повреждению покрытия. Значит, ДСП не используют для монтажа пола.
Фанера – один из распространенных вариантов. Состоит из нескольких слоев, склеенных между собой. Материал отличается прочностью, поверхность гладкая – это позволяет использовать его для монтажа пола без необходимости дальнейшего выравнивания. Но в состав, как и в случае с ДСП/ОСП, часто входит формальдегид. По этой причине нужно более тщательно подходить к выбору материала. При сравнении всех этих разновидностей особое внимание уделяют плитам ОСП и фанере. Их особенности, преимущества и недостатки будут рассмотрены ниже.
Фанера
Материал производится в виде листов, состоящих из нескольких листов лущеного шпона. Они склеиваются между собой разнотипными составами. В состав некоторых разновидностей фанеры входит формальдегид. Если планируется выполнять укладку фанеры в жилых домах, учитывают допустимое количество этого компонента – 10 мг на 100 г массы.
Структура материала сложная: шпон укладывается перпендикулярно друг другу, допустимо склеивать минимум 3 слоя между собой. Это обеспечивает прочность, устойчивость к механическим нагрузкам разных типов. В основе фанеры – шпон древесины хвойных или же лиственных пород.
Отмечают ряд особенностей такого материала:
- существуют разновидности с натуральными и синтетическими смолами, первый вариант экологичный, но зато второй обеспечивает более эффективную защиту от воздействия влаги;
- гладкая поверхность, что обеспечивается особой технологией обработки, но существуют разные сорта фанеры, на что влияет качество используемой древесины;
- длительное воздействие негативных факторов (перепадов температур и влаги) материал не переносит, деформируется.
Выделяют несколько разновидностей фанеры, используемых для монтажа пола:
- ФСФ – рекомендуется применять за пределами помещений, для отделки хозяйственных построек, что обусловлено содержанием фенолформальдегидного вещества;
- ФК – прочный материал, более предпочтителен для монтажа пола, устойчив к воздействию влаги, но лишь на протяжении короткого периода;
- ФБ – фанера на основе бакелитового клея, часто используется в помещениях с повышенной влажностью;
- ФКМ – содержит меламиновые соединения, отличается высоким показателем влагостойкости;
- ФБА – фанера на основе натурального клеящего вещества, но это не обеспечивает стойкость к воздействию воды, а потому листы данного вида можно применять только в помещениях, где риск контакта с жидкостями низкий.
Характеристики ОСП
Название: ориентированно-стружечная плита, ОСП. Но часто используется аббревиатура английского названия – ОСБ. Такая плита отличается улучшенными свойствами. Производится ОСП из щепы, расположенной продольно относительно листа (ближе к поверхности) и поперек (внутри материала). Формирование плиты происходит путем прессования щепы. Кроме того, она склеивается разными смолами, воском, карбамидом.
Строительный портал о строительстве и ремонте собственного дома, благоустройства участка, а также обзоры строительных материалов и технологий с пошаговыми инструкциями.
Долговечность напольного покрытия зависит от правильности укладки. При монтаже между доской и черновым полом обязательно располагают слой специального материала. Хвойная подложка под ламинат появилась недавно, поэтому не знакома отечественному потребителю. В обзоре разберем сильные и слабые стороны сырья.
Характеристики материала
Материал производят из еловых отходов. Иголки, кору и щепки измельчают, обрабатывают паром и спрессовывают под высоким давлением. Связующим ингредиентом выступает натуральная смола, которая содержится в хвойном сырье. Дополнительно в состав вводят антибактериальные и пожароустойчивые добавки.
Древесно-волокнистый материал под ламинат визуально напоминает маты. Подложку выпускают в 2 формах:
- Листовой. Сырье нарезают в виде плоских прямоугольников (79*59 см). При монтаже элементы делят на полоски, которые между собой склеивают скотчем. С таким типом работают начинающие укладчики.
- Рулонный. Длинный материал для удобства сворачивают в плотную трубку, как обои. Установку начинают от стен к центру комнаты. Предпочитают использовать профессионалы.
Хвойную подложку применяют для выравнивания основания. Первоначально покрытие предназначалось для укладки на деревянный черновой пол под ламинат. Материал показывает хорошие характеристики под паркетом, линолеумом и ковролином.
Из-за жесткости сырье монтируют на основание с заметными погрешностями. У хвойной подложки пористая структура. Из-за особенностей строения материала в помещении улучшаются характеристики тепло- и звукоизоляции.
Если сравнивать древесно-волокнистый вид с синтетическими аналогами, то у еловой модели высокая плотность. Например, у «Изолона» параметр не выше 200 мг/м3, у хвойной подложки под ламинат – от 240. Натуральное сырье не ломается при сгибании. При сильном сдавливании маты слегка пружинят, что помогает нейтрализовать кривизну основания.
Древесно-волокнистый материал различают по толщине листа. Параметр варьируется в пределах от 3 до 7 мм. Характеристика влияет на стоимость подложечного сырья. Самыми дорогими считаются модели в 7 мм, которые идеально спрячут неровности основания в 3 мм. Чуть дешевле маты в 5 мм, но они скроют кривизну до 2 мм. Самые тонкие виды (до 4 мм) подходят для подготовленных полов, с дефектами не более 1 мм.
Плюсы и минусы
Хвойная подложка под ламинат – практичный материал, который надолго сохранит качества напольного покрытия. Сырье не теряет упругости, не проседает под ламелями в течение 10-15 лет. Из-за пружинистости вещество выдерживает большие динамические и статические нагрузки. Маты делают из натуральных составляющих, полностью безопасных для людей.
Хвойная подложка, как и пробка, способна нейтрализовать перепады высоты основания до 3 мм. В отличие от материала из коры, еловые маты стоят намного дешевле. Во время укладки исполнитель может без боязни ходить по поверхности сырья.
Хвойные подложки используют для тепло- и звукоизоляции. Вещество хорошо удерживает теплый воздух в помещении, поэтому комфортная температура будет даже в северных регионах. Коэффициент поглощения шума средний – от 19 до 22 дБ, хотя в отзывах пользователи указывают уютную акустическую атмосферу после монтажа.
У материала есть негативные стороны, о которых умалчивают производители и продавцы в строительных магазинах. Выделяют 4 минуса:
- Неприятный запах. После распечатывания упаковки хвойная подложка под ламинат воняет 5-7 дней. Маты перед монтажом рекомендуем оставить на неделю в комнате с хорошей вентиляцией.
- Впитывает влагу. Из-за пористой структуры материал поглощает жидкость, поэтому не подходит для эксплуатации на кухне и в санузле. Под воздействием большого объема воды сырье разрушается, при постоянных влажных условиях – гниет.
- Высокая стоимость. Натуральная подложка дороже синтетических аналогов на порядок.
- Сложно нарезать. Хвойные маты при разделке сильно крошатся, оставляя много мусора.
Экологичность материала снижается при внесении в состав антипиренов и противогрибковых добавок. После установки сырье в замковой зоне ламелей долго проваливается под весом человека. Дефект возникает только по краям. Со временем подложка уплотняется, проблема уходит.
Видео описание
Хвойная подложка под ламинат: отзывы
ТОП-3 производителя
В строительных магазинах хвойные древесно-волокнистые маты стоят дороже традиционных подложечных материалов. Чтобы не экспериментировать, надо брать сырье проверенных брендов. Среди производителей выделим тройку наиболее популярных.
Isoplaat
Известная эстонская торговая марка выпускает качественную хвойную подложку под ламинат. Материал не деформируется, поэтому подходит для укладки на старое основание. Изделие отлично поглощает шум, не позволяет напольному покрытию быстро остывать, не боится плесени.
Высокая стоимость – единственный недостаток сырья бренда «Isoplaat». Цена листов намного дороже, чем у других производителей. Профессионалы предпочитают эти маты устанавливать под доску и паркет класса «Премиум» и «Элит».
Steico
Хвойная подложка под ламинат от известного польского бренда соединила в себе доступную стоимость и хорошее качество. Модели используют при монтаже ламелей на деревянную черновую основу. Сырье отлично уменьшает шум шагов и сохраняет тепло пола. У материала неплохая сопротивляемость к краткому воздействию влаги. Из недостатков выделяют слабую устойчивость к плесени.
Cezar
Польский производитель предлагает недорогую хвойную подложку, которую можно укладывать под ламинат. Листовой материал на основе сосны выпускают в трех вариантах толщины (4, 5, 7 мм). Изделие выравнивает черновой пол, утепляет и изолирует от посторонних шумов. Из недостатков отмечают сложность раскроя и сильное крошение при резке.
Алгоритм укладки
Технология монтажа матов под напольное покрытие отличается от работы с полимерными моделями. Профессиональные мастера справятся самостоятельно, новичкам придется устанавливать с помощником. Рассмотрим, как укладывать хвойную подложку под ламинат правильно.
Подготовительные работы
Маты под напольное покрытие можно использовать только в сухом помещении. Во время монтажа древесно-стружечные плиты немного деформируются, поэтому сырье кладут на жесткое, подготовленное деревянное основание. Если пол из досок, то они не должны прогибаться.
Если монтируют на бетонный неровный пол, то предварительно заливают стяжку или выравнивают фанерой. Цемент обязательно просушивают. Готовность поверхности проверяют при помощи полиэтилена, который натягивают на заготовке. Если на целлофане нет капель конденсата, то пол из раствора высох. Рекомендуем не спешить, иначе хвойная подложка впитает лишнюю влагу.
После просушки приступают к уборке. Мелкий мусор негативно отразится на качестве укладки. Поверхность хорошо очищают при помощи мощного пылесоса или выметают вручную. Пыль вытирают влажной тряпкой, сушат пол.
Хвойную подложку заносят в помещение, распаковывают и оставляют на черновом основании. За 3 дня материал должен подстроиться под микроклимат комнаты. На бетон сырье рекомендуют укладывать на гидроизоляцию из полиэтилена. Пленку растягивают по периметру, в стыках соединяют липкой лентой.
Монтаж
Сырье нарезают строительным ножом перед монтажом. Для создания ровных швов рекомендуем использовать линейку. Укладка хвойной подложки под ламинат происходит так, чтобы ее щели не совпадали с местами соединения ламелей. Материал монтируют на пол 2 методами:
- Диагонально. Подложку кладут так, чтобы она находилась под углом в 45°.
- Перпендикулярно. Длинная сторона листа должна стоять под 90°.
Сырье укладывают согласно выбранной технологии. Детали монтируют не плотно встык, проклеивают щели металлизированным скотчем. Ширина зазоров – до 5 мм. Из-за пористости хвойная подложка поглощает влагу и двигается при перепадах температуры. Дыры помогают компенсировать естественное растяжение. Если не учесть требования, то материал деформируется.
Установку ламината надо проводить одновременно с монтажом нижней прослойки. После укладки первых полос сверху монтируют доски. Край ламели не должен полностью скрывать подложечный слой. При такой технологии можно не бояться повреждения материала от упавшего острого предмета.
Видео описание
Укладка хвойной подложки steicounderfloor.
Заключение
Хвойная подложка под ламинат – доступная альтернатива дорогой пробке. Натуральное сырье отлично сохраняет тепло и поглощает шум от шагов в помещении. При правильной установке слой прослужит не менее 10 лет. Материал не стоит использовать во влажных комнатах.
Перечень современных напольных покрытий очень широк и включает в себя линолеум, ламинат, паркет, пробковое покрытие. Данные покрытия обладают рядом преимуществ – они отличаются привлекательным внешним видом, создают ровное, удобное в использовании покрытие, сохраняют высокие эксплуатационные качества в течение длительного времени. Однако, современные покрытия предъявляют высокие требования к поверхности под укладку: поверхность должна быть качественной и без перепадов. Отличным решением станет использовать подложку из фанеры. Если Вы запланировали обновить свой деревянный пол и поменять его на более эстетичный, читайте до конца и задача как стелить фанеру на деревянный пол станет намного яснее.
Об использовании настила из фанеры
Натуральная древесина широко применяется в строительстве при изготовлении полов. Она обладает хорошей теплоизоляцией, приятной на ощупь поверхностью, создаёт в доме уютную тёплую обстановку. Однако, такое покрытие с годами теряет свою привлекательность – доски ссыхаются, начинают прогибаться и скрипеть. Существуют способы обновить деревянное покрытие, но зачастую оно выходит из строя и нужно проводить полную замену деревянного пола.
Если нужно уложить вместо старого пола ламинат или паркет, возникает необходимость подготовить качественную подложку. Современные напольные покрытия крайне требовательны к поверхности, и неровное деревянное покрытие не годится, даже если оно хорошо сохранилось. Но если деревянный пол все ещё в хорошем состоянии, можно уложить на него черновой пол из фанерных листов. Такая подложка отличается качеством получаемой поверхности, быстротой установки и дешевизной.
Фанера – это материал, изготавливаемый путём спрессовывания нечётного количества листов лущёного шпона. Шпон изготавливается на специальном лущильном станке. Соседние листы укладываются во взаимно перпендикулярном направлении, что обеспечивает высокие физико-механические показатели фанеры. Материал используется в строительстве, производстве мебели, столярном и плотницком деле. Фанеру часто выбирают в качестве подложки для паркета, линолеума или ламината благодаря ряду преимуществ:
- Фанерная подложка обеспечивает ровную поверхность.
- Большая площадь листов обеспечивает быструю установку.
- Фанерные листы обладают высокой прочностью, износостойкостью, устойчивостью к нагрузкам.
- Черновой пол продлевает срок жизни основного напольного покрытия.
- Создание подложки из фанеры не требует больших финансовых затрат.
Какую разновидность выбрать
Чтобы определить, какую фанеру выбрать для пола, следует рассмотреть существующие разновидности. Фанера классифицируется по нижеследующим признакам:
Фанера может изготавливаться из хвойных и из лиственных пород. Материал из лиственных пород отличается более высокими механическими свойствами, но и стоит дороже
Влагостойкость напрямую зависит от клеевого состава, используемого в фанере. К примеру, в фанере ФБА применяется натуральный альбуминоказеиновый клей, поэтому она боится влаги. В состав фанеры ФСФ входит формальдегидный клей, что обеспечивает высокую влагостойкость
По наличию в шпоне сучков, червоточин, свилеватости и т. д. выделяют 4 сорта фанеры. I сорт является наиболее качественным и дорогим, IV сорт обладает большим количеством дефектов
Фанера может быть шлифованной с двух сторон (Ш2), шлифованной с одной стороны (Ш1) или нешлифованной (НШ)
Выделяют трёх-, четырёх-, пятислойную и многослойную фанеру
Чтобы определить, какую фанеру лучше стелить на пол, нужно знать условия её эксплуатации. Помещение, где будет укладываться черновой пол, должно быть отапливаемым. Перепады температур допускаются в пределах 16-28 °С. Показатель относительной влажности воздуха в помещении должен находиться в пределах 60%.
Если планируется сделать подложку в комнатах с низким уровнем влажности (спальня, гостиная, зал), стоит применить фанеру ФБА, так как это самый экологический материал. Во помещениях с влажным воздухом лучше использовать влагостойкие разновидности – ФК или ФСФ.
Типовым решением вопроса, какая фанера лучше для пола, является применение берёзовой фанеры Ш1 или Ш2 II или III сорта толщиной 10-22 мм. Такое решение совмещает в себе достаточно высокое качество поверхности в совокупности с приемлемой стоимостью.
Надо сказать, что толщина фанеры должна быть в 2-3 раза толще окончательного напольного покрытия. Использование толстой фанеры обеспечит большую жёсткость чернового пола, но работать с таким материалом будет неудобно. К тому же, цена фанеры будет выше.
Перед укладкой
Нужно помнить, что класть фанерные листы можно в относительно сухом помещении. Перед тем, как класть фанеру на пол, следует проверить, подходят ли условия влажности для укладки. Для этого лист полиэтилена с размерами 100х100 см укладывается на пол, его края плотно прижимаются, и полиэтилен оставляется на 2-3 суток. Если спустя 2-3 дня на полиэтилене не появятся капли испарений, в комнате сухо и можно стелить черновое покрытие из фанеры.
Следующий этап подготовки – определить состояние старого деревянного покрытия. Необходимо проверить, нет ли прогибов, скрипов, не прогнили ли половые доски. Расшатанные участки нужно укрепить, повреждённые – заменить. Не стоит пренебрегать этим этапом, так как от прочности деревянного основания будет зависеть качество будущего покрытия.
После восстановления старого пола, нужно проверить перепад высот при помощи строительного уровня. Чем ровнее будет старое покрытие, тем плотнее на него лягут фанерные листы и тем более надёжным и долговечным будет окончательное напольное покрытие. Поэтому нужно при помощи правила́ определить выступающие участки деревянных досок и выровнять их рубанком.
Перед укладкой нужно снять плинтусы, скорректировать длину дверного полотна и дверного косяка с учётом рассчитываемого уровня пола. Подготовленный старый пол нужно очистить от мусора. По желанию можно покрыть поверхность антисептическим грунтом или огнебиозащитой. В таком случае необходимо просушить основание в течение 2-3 суток.
Перед тем, как уложить фанеру на пол, нужно т её подготовить. Следует внести фанерные листы в помещение, где они будут укладываться, и оставить в вертикальном положении. Если времени достаточно, лучше дать постоять 5-7 дней. За это время материал «привыкнет» к условиям и в дальнейшем не будет сильно расширяться из-за перепада температуры. После сушки рекомендуется пропитать фанеру антисептиками и водоотталкивающими средствами и проветрить её.
После всех манипуляций нужно занести фанерные листы в помещение, где будет производиться укладка, разложить горизонтально и оставить ещё на 3-4 суток. Длительный предварительный этап необходим, так как место, где хранилась фанера до покупки, может сильно отличаться по условиям от того помещения, где фанера будет укладываться. Из-за резкой смены температуры и влажности листы начнут испарять или поглощать влагу и изменят свои размеры. Укладывать такую фанеру крайне не рекомендуется, потому что качество работы может сильно пострадать в результате терморасширения листов.
Выбор способа укладки
Существует 2 основных способа, как правильно стелить фанеру на деревянный пол:
- Укладка на старое деревянное основание
Способ применяется, если перепад по горизонтали старого основания составляет менее 1 см, а также если оно обладает достаточной прочностью. Этот способ отличается простотой, но может применяться лишь в ограниченных случаях, так как зачастую перепад старого пола более 1 см
Если перепад высот старого основания значителен, применяется укладка фанеры на лаги из бруса. Этот способ более длительный и трудоёмкий, но он позволяет бороться со значительным перепадом по горизонтали и повреждениями основания. Также может применяться, если старый пол вышел из строя и не может служить прочным основанием для подложки из фанеры
Далее разберёмся подробнее, какой способ выбрать в конкретном случае и как правильно стелить фанеру на пол.
Первый способ – укладка на старое покрытие
Если деревянный пол в доме остался в хорошем состоянии и не имеет крупных дефектов и изъянов, но нужно положить новое напольное покрытие, то уложить черновой пол из фанеры на уже имеющийся деревянный – лучшее решение. Важно, чтобы старое покрытие было достаточно ровным: перепад высот не должен превышать 1 см. Данный способ укладки требователен к поверхности, поэтому необходимо подготовить деревянный пол, обновив дефектные ветхие доски и выровняв поверхность.
Заранее просушенные фанерные листы для удобства работы можно распилить на квадраты размерами 60х60 см. Если фанера настилается в помещении с большой площадью, можно не распиливать листы на квадраты, однако распиловка позволяет выявить возможные расслоения в середине листа, которые не заметны снаружи. Фанеру с расслоениями лучше не использовать для настила чернового пола.
После подготовки старого деревянного пола и фанерных листов для нового, начинается процесс укладки, состоящий из нескольких последовательных несколько шагов:
Листы выкладываются на основание так, чтобы соседние ряды были смещены один относительно другого примерно на одну треть ширины листа. На листах производится разметка выступов, ниш и т.д.
Согласно выполненной разметке производится выпиливание выемок в фанере. Листы раскраиваются так, чтобы количество швов было минимальным
Чтобы сгладить мелкие неровности пола, можно уложить между фанерой и досками подложку полиизол. Она представляет собой гранулы полистирола, заключённые между двумя слоями плёнки. Помимо сглаживания неровностей подложка обеспечивает шумоизоляцию, а также отводит влагу от фанерного настила. Полиизол стелется на деревянное основание, швы проклеиваются скотчем
После укладки при необходимости можно провести финишную обработку – циклевание или шлифовку
Видео описание
Укладка на дощатое перекрытие показана на видео:
Основное, что нужно учесть при создании подложки из фанерных – необходимость оставлять демпферные зазоры между листами и стеной, а также укладывать листы со сдвигом, подобно кирпичной кладке. При соблюдении требований закреплённая фанера послужит отличной поверхностью для укладки таких требовательных напольных покрытий, как линолеум, ламинат или паркет.
Вариация первого способа – укладка на клеевые составы
Иногда поверхность старого покрытия практически идеально ровная. Уложить на такой пол ламинат все-таки не получится, но вот заменить метизы на клеевые составы возможно. Для приклеивания фанерных листов может применяться клей на водной основе, мастика, монтажный клей, бустилат, жидкие гвозди.
Рассмотрим подробнее, как класть фанеру на деревянный пол, используя клеевые составы:
Этот этап практически не отличается от способа с саморезами. Производится разметка и выпиливание выемок. Особенностью является необходимость использовать квадраты меньших размеров
- Подготовка поверхностей к склейке
Для более качественного сцепления обратная сторона фанеры шлифуется абразивной лентой с зернистостью 40, либо покрывается тонким слоем эпоксидного клея, на который наносится слой зернистого материала, например, песка
После подготовки к склейке на основание зубчатым шпателем наносится слой клея толщиной 1,5-2 мм.
Листы фанеры приклеиваются к основанию.
Допустимо комбинировать саморезы и клеевые составы, чтобы получить качественный черновой пол для укладки окончательного напольного покрытия.
Второй способ – укладка на лаги
Если перепад высот на старом деревянном полу составляет более 1 см, нужно укладывать фанеру вторым, более трудоёмким способом. Также этот способ подойдёт, если старое покрытие пришло в негодность и его нужно снимать. Суть метода заключается в укладке фанерных листов на деревянные опоры, так называемые лаги, которые служат основой для чёрного пола вместо пришедшего в негодность старого покрытия. Лаги представляют собой деревянные бруски сечением 40х40 или 50х50 мм и длиной 1,5-2 м.
Перед укладкой обязательно нужно проверить относительную влажность в помещении, чтобы решить, какую фанеру использовать для пола по лагам. Оптимально использовать экологически чистые виды фанер – ФК и ФБА, но их можно применять только в помещениях с относительной влажностью не более 60%.
Перед укладкой необходимо провести осмотр старого пола и произвести замену испорченных досок. После подготовки основания, начинается процесс установки лаг и укладки чернового покрытия:
Начинается процесс почти также, как в первом способе. Помимо выступов и ниш производится разметка мест соединения листов. Это необходимо, чтобы впоследствии установить лагу ровно на место будущего шва. В противном случае край листа может «повиснуть в воздухе»
Этап ничем не отличается от предыдущего способа. Производится распиловка согласно нанесённой разметке
Установка лаг является самым ответственным этапом, так как от правильности их установки зависит качество всего пола. Укладывать балки начинают от самой высшей точки пола, которая находится при помощи строительного уровня. Лаги поочерёдно прикрепляют к основанию саморезами. В провисающие места подкладывают бобышки необходимой высоты из ДВП или бруса. После установки всех балок для большей жёсткости конструкции допустимо уложить второй ряд перпендикулярно первому.
От частоты установки брусков зависит, какой толщины фанеру использовать для пола по лагам. Чем чаще установлены бруски, тем тоньше могут быть листы. Рекомендуется устанавливать лаги с интервалом 40-50 см.
Основная задача при установке лаг – добиться, чтобы верхние ребра всех балок лежали в одной горизонтальной плоскости. Это достигается путём постоянной проверки устанавливаемых брусков уровнем и использованием лазерного нивелира
В случае необходимости в пространство между лагами укладывают звуко- и теплоизоляцию. Также в этом слое можно проложить коммуникации. Устанавливать тёплые полы под фанеру не имеет смысла, так как она обладает плохой теплопроводностью и хорошо удерживает температуру без дополнительных материалов.
К подготовленной обрешётке саморезами закрепляются фанерные листы. Между саморезами выдерживается интервал 15-20 см. Как и в первом способе, необходимо оставлять демпферные зазоры между листами и стеной. Шляпки саморезов должны быть утоплены в материал
Производится подобно первому способу – циклеванием или шлифовкой
Видео описание
Схематично процесс укладки чернового пола на лаги показан на видео:
Видео описание
На этом видео наглядно представлен процесс установки лаг вместо снятого старого пола:
Главное, о чем нужно помнить – швы между листами должны проходить ровно посередине над лагой, чтобы их края не провисали. Также нельзя забывать, что от частоты укладки лаг зависит, какая будет толщина фанеры для пола по лагам. Обычно используются фанерные листы толщиной 16-20 мм.
Единственный недостаток метода – пол на лагах «съедает» около 10 сантиметров от высоты комнаты, в зависимости от толщины лаг и фанеры. Однако, если он укладывается в большом загородном доме, такая потеря не будет решающей. Поэтому на вопрос, какую фанеру лучше класть на пол в доме из бруса, ответ однозначный – как можно более толстую.
Альтернативный способ – укладка на саморезы и монтажную пену
Существует альтернативная версия того, как положить фанеру на деревянный пол. Данный способ применим, если старое покрытие обладает достаточной прочностью, но перепад по горизонтали слишком велик.
Суть метода заключается в следующем: в старое покрытие вкручиваются саморезы таким образом, чтобы торцы их шляпок располагались в точности на одной плоскости. Расстояние между соседними саморезами не должно превышать 10-15 см. Свободное пространство заполняют монтажной пеной. В результате получается подушка, на которую крепятся фанерные листы.
Видео описание
Наглядно процесс укладки фанеры на саморезы показан на видео:
Метод можно усовершенствовать, используя в качестве опоры бобышки из обрезков ОСП или ДВП, а вместо монтажной пены – смесь из клея ПВА и древесных опилок. Такая замена увеличит жёсткость конструкции и срок службы напольного покрытия.
Полезные советы
Чтобы понять, как и какую фанеру стелить на пол, можно ознакомиться с краткими советами по укладке чернового пола:
Коротко о главном
Постелить фанеру на старый деревянный пол – отличный способ быстро и недорого подготовить покрытие для укладки линолеума, ламината или паркета. Фанерный пол создаёт ровную поверхность под укладку окончательного напольного покрытия. Существует 2 основных способа, как и какую фанеру положить на пол: это укладка непосредственно на старое покрытие и укладка на лаги. Выбор способа в первую очередь зависит от состояния старого напольного покрытия. Независимо от выбранного способа, при укладке необходимо соблюдать технологические требования: оставлять демпферные зазоры, располагать листы в шахматном порядке, использовать качественные материалы. При соблюдении всех требований напольное покрытие, уложенное на черновой пол из фанеры, прослужит долгие годы.
Не смогла найти, может ли настилаться на пол МДФ вместо фанеры в качестве выравнивающего слоя?
Вообще, из чего оптимально делать выравнивающий слой под линолеум и под ламинат? Если пол на лагах, сверху черновой не очень ровный настил из коротких досочек.
Нигде не встретила пока упоминания плит МДФ в качестве основания под ламинат или настила на пол под линолеум.
Наткнулась на предложение плит МДФ, толщиной от 3 мм, цены, кажется, чуть ли не дешевле, чем на фанеру ( ).
Описание такое приводят:
"Плиты МДФ легко режутся, сверлятся, фрезеруются, имеют гладкую поверхность. Необычайная привлекательность применения обеспечена, кроме всего прочего, высоким звукопоглощением , прекрасной теплоизоляцией и привлекательным внешним видом.
В отличие от фанеры МДФ значительно меньше коробится, имеет большую плотность, а такой показатель как "разнотолщинность" практически не применим к МДФ.
Благодаря технологии изготовления, МДФ не боится ни температуры, ни влажности, ни грибков и иных вредных микроорганизмов. Большинство специалистов сходится во мнении, что по механическим характеристикам и по уровню влагостойкости МДФ превосходит натуральное дерево."
Привлекает, что там нет смол искуственных - за счет собственного связующего, лигнина, находящегося в составе древесных волокон, изготавливается.
Возможно, есть какие-то ограничения в использовании МДФ, раз не встречаются рекомендации класть их на пол. наравне с фанерой.
Не будет ли МДФ (особенно при небольшой толщине), аналогично оргалиту, менять свою форму на неровностях основания, и они со временем проступят?
Что Вы думаете по этому поводу? И знаете.
Очень жду откликов!
мдф и оргалит в принципе одно и тоже. различия в производстве только.
ИМХО если есть влага или может быть - лучше не надо, разбухнет сразу.
Я бы честно говоря постелил ОСБ 3 мм. Тоже никуда не поведет, цена с МДФ сравнима (если не дешевле, но я не знаю как у Вас - по регионам цены разные)
зы. посмотреть бы в глаза тому, кто написал про "уровень влагостойкости" че то рекламка походу Вам попалась какая то. Ну если конечно только этот лист не влагостойкий (зеленоватый) - только тогда цена точно не сравнима в фанерой будет
adr08 написал :
В отличие от фанеры МДФ значительно меньше коробится, имеет большую плотность,
Gins написал :
мдф и оргалит в принципе одно и тоже. различия в производстве только.
А плотность у МДФ не выше (и намного!), чем у оргалита? Вот столик икеевский у меня с ножками из дерева, и столешницей из МДФ - судя по цвету с обратной стороны. Особо ее не поцарапаешь, а оргалит мягонький против этой плиты.
Или дверцы кухонные, фасады - из мдф, конечно, отделанной. Никакого сравнения с ДСП и оргалитом: кухонный шкафчик, по стечению, обстоятельств оказался залитым, и довольно надолго; ДСП на корпусе вздулась - пришлось менять эту часть; оргалит - заднюю стенку,- оставили, хотя следы намокания на нем видны были после высыхания.. Дверце же эта "ванна" была нипочем.
И еще делают фасады мебели для ванных комнат из МДФ - потому что они влагостойкие. разве нет?
Это конечно, отделанные панели - с покрытием, оно тоже защищает от влаги. И по своей толщине, скорее, они с ДСП сопоставимы.
Тонких панелей не видела пока.. может, и такие же как оргалит
Gins написал :
Ну если конечно только этот лист не влагостойкий (зеленоватый) - только тогда цена точно не сравнима в фанерой будет
Про пропитку, зеленую, не увидела упоминаний на сайте.
Ламинированные плиты мдф указаны в каталоге.
Gins написал :
Я бы честно говоря постелил ОСБ 3 мм. Тоже никуда не поведет, цена с МДФ сравнима (если не дешевле, но я не знаю как у Вас - по регионам цены разные)
А ОСБ - не на тех же фенольных смолах, что и ДСП?
Вот смотрю очередную "рекламку" : ОСП не выделяют в воздух формальдегидов
А чем она фанеры лучше как покрытие выравнивающее? только тем, что не поведет? тонкая ОСП не окажется тоже "текучей" - неровности под ней со временем не проявятся?
Вопрос действительно неоднозначный: с одной стороны производители настойчиво предлагают МДФ в качестве чернового пола, а с другой как-то в голове не укладывается: как может быть сверхпрочной прессованная пыль? А уж в их влагостойкость без обработки вообще слабо верится. Да и не встречается на каждом шагу понятие "влагостойкая МДФ", только на каких-то подозрительных сайтах, вроде "элитная мебель из влагостойкой МДФ". ДСП, фанера бывают влагостойкими, а вот МДФ либо редко, либо вообще не бывает. Так что эти плиты ещё чем-то обрабатывать придётся, если на пол класть. Вот что попалось на эту тему:
Мало, но, может, хоть какая-то ясность появится.
отличный выбор, только очень желательно пропитать мдф жидкой грунтовкой на уайт-спирите или просто разбавленным уайт-спиритом лаком. например, ПФ-283 (если такой ещё в природе встречается). класть нужно, соответственно, не на лаги, а на ровное основание.
Лида написал :
Мало, но, может, хоть какая-то ясность появится.
Лида, спасибо огромное за подсказки!
"МДФ хорошо впитывает влагу, и в зависимости от перепадов влажности в квартире (ну тех же межсезонных, скажем) его может повести."
Да уж. значит, мой выбор неверен.
werefish написал :
отличный выбор, только очень желательно пропитать мдф жидкой грунтовкой на уайт-спирите или просто разбавленным уайт-спиритом лаком. например, ПФ-283 (если такой ещё в природе встречается). класть нужно, соответственно, не на лаги, а на ровное основание.
зачем оно - с такой маетой
тогда про ОСП почитаю повнимательнее.. сегодня в передаче о строительстве домов увидела опалубку из этих плит.. бетон в нее заливали.
Наверное, это будет надежнее. В кровельном строительстве, пишут, используется.
Спасибо всем за советы.
adr08 написал :
зачем оно - с такой маетой
adr08 написал :
МДФ хорошо впитывает влагу
с пропиткой будет лежать вечно. а фанере ничего не поможет от расслоения.
я по сабжу написал, если что. может и другие материалы есть. не такие хлопотные))
Если вдруг ещё актуально: почитайте здесь про полы - Всегда считала, что ГВЛ и ГКЛ - практически одно и то же и удивлялась, как это их люди на пол кладут. А оказалось, что это совершенно разные вещи.
опять фенольная тема
я понимаю этот вопрос бы задал человек живущий где нибудь на ямайке или в лесу, а так.
постелили бы осб и забыли про пол. Все остальное - ну ГВЛ, волокно, которое для легких не полезнее фенола, фанера простая - тот же фенол, мдф - ну если раз в 1-1,5 года полы перестилать то можно
Я не знаю как в Москве, у меня и дома и на работе вся мебель из ламината, и пока жив - ну нету другой..
ДВП, (лучше защитить от сырости олифой или краской) считалось долгие годы проектным решением для покрытия черновых полов, в качестве подстилающего слоя под линолеум.
По крайней мере у меня (да у всех в 216 кв. панельном доме) черновые полы (доска по лагам) покрыты 8мм мягким ДВП - уже 30 лет.
Если в квартире сухо - то нет проблем. На кухне, конечно оно вздувается и там ему не место.
МДФ, думаю было бы получше фанеры. хотя бы за счет больших размеров листов - меньше стыков.
Понятно, что смешно говорить о толщинах порядка 3мм (оно сразу пойдет волной уже после крепления гвоздями/саморезами) - толщина должна быть не менее 8мм.
Всех - с Новым годом.
Лида написал :
Если вдруг ещё актуально: почитайте здесь про полы
Лида, спасибо за поддержание темы и за ссылку! Очень признательна, что помните про наши проблемы .
Ага, еще актуально. Мы за праздники только закончили с выравниванием лаг и укладкой звукоизоляции в комнате, да разложили старые доски чернового пола - эх, стиральная доска, а не пол..
Подровняем их немного, конечно, но выравнивающий слой все равно точечно опираться на этот пол будет.
Вопрос: ОСП, фанера или ГВЛ - какой толщины должен быть слой, чтобы при таком неровном основании не стали в процессе эксплуатации расходиться стыки листов, или еще что-нибудь нежелательное происходить? Как определить минимально необходимую толщину этого слоя? И что будет стабильнее в эксплуатации при таких условиях?
Высота пола ограничивается еще небольшим зазором под дверями в комнату.. Точнее, высота дверного проема от уровня чернового пола в комнате - 204 см.. Из них 4 см - на коробку.
Наверное, будут мазонитовые двери, или недорогие шпонированные. Т.е. на каркасе. Придется их подрезкой заниматься, и здесь ограничение по высоте подрезки, наверное, не больше 3 см, чтобы каркас остался какой-то. 10 мм - ламинат +подложка, на ковер в комнате еще запас надо оставить.. Итого толщина выравнивающего слоя может быть не больше 10-12 мм. Что выбрать, исходя из этого ограничения?
Или ошибаюсь в расчетах?
Gins написал :
постелили бы осб и забыли про пол. Все остальное - ну ГВЛ, волокно, которое для легких не полезнее фенола, фанера простая - тот же фенол, мдф - ну если раз в 1-1,5 года полы перестилать то можно
А чем ГВЛ для легких плох? там гипс, как поняла, и древесное волокно. От ОСП вяжущим отличается, видимо? И размером щепы.
Связующее у ОСП не выделяет вредных веществ в воздух?
А гипса ведь полно на всех поверхностях - и штукатурка, и шпаклевка. Он вреден для легких? в схватившимся состоянии из него что-то выделяется?
Увы, выбор вариантов ограничивается финансами и временем, приходится меньшее зло выбирать.
Но при приобретении чего-то нового в дом лучше, наверное, сразу подумать , чтобы потом не ломать голову, как это заменить, когда организм реагировать начнет.
Так что же оптимальным будет для выравнивающего слоя - фанера, ОСП, ГВЛ, - при всех ограничениях?
adr08 написал :
Всех - с Новым годом.
угу! всех со старым новым!
adr08 написал :
разложили старые доски чернового пола - эх, стиральная доска, а не пол..
попробуйте их перевернуть - то что снизу было сделать наверх. Обычно лучше получается.
adr08 написал :
чтобы при таком неровном основании не стали в процессе эксплуатации расходиться стыки листов
как вариант взять листы в 2 раза тоньше и положить их сендвичем: сначала крепите первый слой, поверх него второй так, чтобы швы не совпадали с нижними листами.
adr08 написал :
Итого толщина выравнивающего слоя может быть не больше 10-12 мм
если по предыдущему ответу - то в два слоя листом 4 мм.
про ГВЛ я Вам не скажу - честно сказать не делал, но вот по мдф и двп есть конкретные факты. Не спорю, если у Вас сухо, то вполне нормальный вариант, но данных маловато - например 1-й этаж (там мдф через месяц волнами будет), во вторых много других факторов - у нас как то соседи сверху не до конца закрыли горячий кран, вода месяц бежала в ванну - в результате канализационный стояк разогрелся, в квартире как в бане было, так окрашенный на черт знает сколько слоев мдф-двери разбухли ВСЕ, по всей квартире (дом панельный). На первом этаже от подвала доски гниют..
Лида написал :
Если вдруг ещё актуально: почитайте здесь про полы - Всегда считала, что ГВЛ и ГКЛ - практически одно и то же и удивлялась, как это их люди на пол кладут. А оказалось, что это совершенно разные вещи.
Чет по ссылке много явной лажи написано.
В то же время гипсоволокно не уступает по прочности ДВП. Я провел и попробовал вбить в панель ГВЛ гвоздь. Вбил, но вынуть его смог, только повесив на него 40-килограммовый мешок с сухой смесью.
Какой-то необычный у него ГВЛ оказался. Не знаю как гвозди, а вот шурупы и обычные саморезы (не специальные под ГВЛ) из него выдергиваются на раз.
На самом деле уже многие десятилетия промышленность выпускает так называемую сухую штукатурку (тот самый гипсокартон). Это всем известные листы примерно двухметровой высоты и полутораметровой ширины.
На самом деле станлартный размер 2,5х1,2 м.
Ну и т.д. Ощущение что пишет человек, знающий тему отдаленно из рассказов.
Со старым Новым годом!
adr08 написал :
А чем ГВЛ для легких плох?
Я вот тоже этого не поняла Как ни странно, об этом материале почему-то очень мало информации! Есть рекламный текст, продублированный на сайтах продавцов, а каких-то реальных отзывов практически нет. Хотя сама идея мне показалась очень заманчивой: представилась водонепроницаемая гипсовая повязка Ведь армированный гипс - это должно быть очень прочно по идее.
Наполускр написал :
Чет по ссылке много явной лажи написано.
Я не специалист, но это единственное, что я нашла про ГВЛ, отличное от рекламного текста и более или менее развёрнутое и применённое к полу. Непонятно - вроде бы этот материал позиционируется как один из видов чернового пола, но отзывов о применении его именно в этом качестве почему-то очень мало. Интересно, почему? Продвигает его Кнауфф, то есть не самый худший производитель, и тем не менее.
Gins написал :
попробуйте их перевернуть - то что снизу было сделать наверх. Обычно лучше получается.
Ага, спасибо! где перекосы и вогнутость - обязательно перевернем.
Мы звукоизоляцию в комнате из эковаты сделали - которая из макулатуры распушенной, с бурой и борной кислотой смешанной. Надышались пылью, пока укладывали (зато не чесались ) - и сверху все это прямо по лагам укрыли тонким нетканым полотном. Очень тонким. Доски при укладке за эту ткань, конечно, цеплялись - сильно не поворочаешь уже их. но хоть эта вата не перемещалась, пока их укладывали. И пыль не должна проходить.
Как думаете, от такого полотна скрипа не будет по лагам? пока не притянуты доски, не понять..
Gins написал :
как вариант взять листы в 2 раза тоньше и положить их сендвичем: сначала крепите первый слой, поверх него второй так, чтобы швы не совпадали с нижними листами.Gins написал :
если по предыдущему ответу - то в два слоя листом 4 мм.
Ага, точно. Спасибо!
О, а между собой слои, если это фанера 4 мм, надо склеивать? сколько на этот шов заложить мм? 2мм, получается? И чем склеивать, посоветуйте, пожалуйста.
Хотя она корявая какая-то, фанера, когда тонкая, неустойчивая в плоскости, волнистая порой. И этот клееный шов между листами даст ли такую же хорошую геометрию в итоге, как в 10-12 мм фанере?
А если ОСП 5 мм сделать на пол (кажется, есть такой размер у них) в 2 слоя - эти листы надо склеивать? И пойдет ли 5 мм ОСП под линолеум, в 1 слой? или толще нужно?
Gins написал :
про ГВЛ я Вам не скажу - честно сказать не делал, но вот по мдф и двп есть конкретные факты. Не спорю, если у Вас сухо, то вполне нормальный вариант, но данных маловато - например 1-й этаж (там мдф через месяц волнами будет), во вторых много других факторов - у нас как то соседи сверху не до конца закрыли горячий кран, вода месяц бежала в ванну - в результате канализационный стояк разогрелся, в квартире как в бане было, так окрашенный на черт знает сколько слоев мдф-двери разбухли ВСЕ, по всей квартире (дом панельный). На первом этаже от подвала доски гниют..
У нас 3й этаж в 3х этажном доме, сверху нет коммуникаций - все трубы у нас в квартире заканчиваются. Горячая вода будет из водонагревателя.
Сверху - негерметичный чердак, с голубями.
Влажность в этой местности высокая - места болотистые. Хотя соседи под нами, с пластиковыми окнами сказали, что у них грибка нет, но у кого-то из другого подъезда появился, вроде..
Про ГВЛ прочитала немало, описан опыт, что при использовании ГВЛ в ванной, в коробе, под плитку, он менял размеры свои при изменении влажности - и затирка пошла трещинами. Пишут, ГВЛ - это гипс все с той же распушенной макулатурной целлюлозой. И гипс, и вот эта целлюлоза хорошо регулируют влажность в помещении - излишнюю поглощают, а при понижении ее - отдают. Это неплохое качество, но все же как-то не хочется, чтобы с полом что-то происходило от стягивания-расширения листов.
Про влажность в квартире сужу по отпотеванию окна нового в кухне.. Даже в наше отсутствие окно отпотевшее-обмерзшее, при этом нет сейчас мокрых процессов никаких.
Окно деревянное, с уплотнителем врезным, он оказался не очень герметичным, пропускает влагу с теплым воздухом в межрамное пространство.
У нас, кончно, сейчас вентиляция почти нулевая, вентилятор пока не ставим - пока пыль ремонтная не закончится.
И температура воздуха в квартире без нас - около 17 градусов - так топят.. В ЖЭКе сказали, что у них норма - 19 градусов, и у соседей, живущих постоянно, так и есть..
Но думаю, что все же в доме повышенная влажность.
Наверное, все же ОСП нужно стелить на пол. Ими каркас обшивают снаружи, опалубку из них делают. Вот не нашла пока информации, вызывающей доверие, про то, что же из этих ОСП выделяется в воздух при эксплуатации.. Продавцы пишут, фенол не выделяется. а что там за связующее используют, не нашла.
Нет ли у кого такой информации?
У мамы, которая в этой квартире будет жить, аллергия на все почти.. Ей уже почти 80. Поэтому критично, что в воздухе окажется.
Читайте также: