Accord tourer не открывается задняя пятая дверь
Обновлено: 23.04.2024
перемерзает там смазка на морозе разбирать - собирать - холодно, в гарже - тепло и проблема не детектится.
можно не скидывать клемму, а дергать 7й предохранитель.
Добрый день. Считал ошибки по указанному способу. Получилось: 34 и 36
34 Faulty open switch of closer unit - B1380
36 Faulty power tailgate closer motor circuit
Даже с переводчиком не могу понять что где искать. Помогите.
Симптомы:
Аккорд Вагон 2003г.
Проблема такая. При открывании рукой (пульт давно потерял, кстати они продаются?) все прекрасно работает. При закрывании руками (не с кнопки на двери) тоже все работает. Но если закрывать кнопкой на двери, дверь закроется, но загорится ошибка talegate и дверь блокируется. Открыть можно только скинув и надев клеммы акк. Мотор поднимающий/опускающий дверь работает как положено.
Основная информация по этому случаю в описании к рис 16. Наверняка, зубчатый сектор при закрытии с кнопки не доворачивается до ОП. выдается ошибка при остановке в промежуточном положении. Первые рекомендации: смазать, вычистить замок. аналогично происходит при застывании смазки на морозе (ошибка B1380). Электромотору тяжело крутить, устройство выключается.
Есть замок 5й двери
По поводу пульта, Иши ключ с кнопками, они програмятся под отпирание, или говорят возможно повешать на доп канал сигнализации.
Починил.. Спасибо.. Вся проблема была в залипшей в куске грязной смазки щетки в моторе замка. Год меня доканывал чек. А ремонт продлился 15 минут. Сколько раз снимал замок двери, сколько раз чистил механизм и ниразу не удосужился разобрать моторчик.
Электропривод задней (пятой) двери универсала ACCORD WAGON (кузов CM2, СМ3 выпуск 2002-2008 гг. ) состоит из следующих основных частей:
электродвигателя (в сборе с дополнительными агрегатами);
контроллера (электронного блока управления);
редуктора с зубчатой рейкой;
датчика температуры;
правой и левой опор двери;
верхних и нижних датчиков касания;
электрозамка двери;
внешней и внутренней ручки с кнопкой закрывания;
пульта дистанционного управления.
Так как многие из владельцев универсалов жаловались на форуме на периодический или постоянный отказ при открытии (закрытии) задней двери с пульта дистанционного управления, то целью статьи ставилось дать описание устройства и обслуживания (ремонта) силовой части привода. Отказ проявляется таким образом: после получения команды с пульта на открытие двери срабатывает замок, включается привод, дверь дергается, пытаясь открыться. Но открытия не происходит, включается реверс, замок запирает дверь. Приходится открывать ее вручную. Значительно реже, но тем не менее бывает аналогичный отказ при закрывании двери с пульта или при нажатии внутренней кнопки – попищит, пожужжит а дверь остается на месте.
Считаю, что при всем многообразии причин данной неисправности при нормальной эксплуатации автомобиля (отсутствие ДТП, сильных ударов, вмятин задней двери) сосредоточиться на поиске дефекта нужно именно в силовой части электропривода. Неисправности в блоке управления, скорее всего бы вызвали индикацию контрольной лампы TAIL GATE. Внешний вид силовой части показан на фото.1.
Вложение 585928
К силовой части привода относятся :
электродвигатель в сборе (DRIVE UNIT) - на фото 2 обозначен цифрой 3. Отечественное название подобных конструкций – мотор-редуктор;
редуктор с зубчатой рейкой (фото.3);
Вложение 585932
правая и левая опоры двери (фото.4, 5). На фото.5. мотор-редуктор снят с автомобиля.
Вложение 585936
Подскажите пож. машина honda aaccord cm2 постоянно горит ошибка пятой двери на нажатия кнопки ключа и двери ни как не реагирует, считывал ошибку через HDS - нет питания электромотора привода, принудительно подавал питание на толстые провода эл мотора белый и чёрный, мотор жужит,
Всем привет!
Многим аккорд вагоноводам известна такая проблема ошибка электродвери багажника.
Выскакивает ошибка, дверь блокируется. Решается это все снятием клеммы аккумулятора на несколько минут ну и до первого случая. Меня вчера это изрядно выбесило. Когда каждое закрытие багажника приводит к появлению такой ошибки.
Как правило перебивается проводок который идет в жгуте от крышки багажника в кузове. Это болячка этого автомобиля.
С момента покупки, закрытие двери с кнопки странно работала. То есть нажав кнопку, дверь начинала пищать и не закрывалась. Если немного помочь рукой, то закрывала.
Решил залезть туда основательно.
-Найти обрыв проводов
-Снять блок управления 5 дверью, снять моторчик 5 двери. и Обслужить.
Открыв багажник, сняв обшивки для доступа начал осматривать провода.
Нашелся оборванный провод и оборванная трубка омывателя, который тоже не работал. Провод наращиваем, укладываем в жгут закручиваем хорошо все черной изолентой. трубки сращиваем вставкой.
Далее снимаем блок управления и сам мотор.
Находится он в левой части крыши багажника
Разобрав его полностью, осмотрев всю схему. Не нашел сгоревших участков. Собрал обратно
Залез в редуктор. и на шестеренке увидел хорошую выработку с одной стороны. Я думаю в износе ее и была проблема. Развернул ее, поставил. Смазал все
ну и собрать обратно
И все собираем обратно.
Перед подключением всех фишек и массы на кузов от блока управления, лучше сбросить клемму с батарейки
Ну и собственно результат.
К сожалению нету у меня ключа зажигания с кнопками на открытие 5 двери. Толи совсем не было, то ли потеряны хозяевами до меня… История умалчивает. И наверное сделать такой себе ключ не предоставится уже возможным.
Honda Accord Wagon 2003, двигатель бензиновый 2.4 л., 160 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 28
Приветствую! Ну что так же работает? Или глючит
Отличная работа. Кто подскажет артикул разъёма подсветки багажника. Седан. Буду благодарен
А зимой без привода с улицы руками не открыть, только из салона?
Почему, можно ручка же есть снаружи.
Тогда гуд, а вагона в 200 сил с 1 выхлопной не видел?мне попался такой, вот не пойму, то ли колхоз, то ли че
может свап просто. Недоделанный. Либо врут)
Но кузов cm2, а они вроде 200 сил шли, чёт херня какая-то
Они есть 2.4 160 сил с 1 трубой. Двухлитровые 155 сил (в основном леворукие). 2.4 200 сил (праворульные с 2 йным выхлопом) и 2.4 190 сил( левый руль 2 трубы)
Тогда гуд, а вагона в 200 сил с 1 выхлопной не видел?мне попался такой, вот не пойму, то ли колхоз, то ли че
с одной трубой см2 — 166 поней
Информативно, тож недавно вылезла, сама пропала, ток у меня проблема, что когда с кнопки закрываешь дверь не полностью закрывается и приходится снова "открыть и закрыть " хз почему.
А про омыватель у меня, тоже перестал работать, скорее всего в этом и проблема с обрывом
Главное что омыватель так и не заработал. Моторчик гудит, водички нет. Нужно копать дальше. Есть подозрение что обрыв шланга идет в районе переднего правого колеса. Снимать нужно колесо, подкрылок. Это теперь до весны.
Информативно, тож недавно вылезла, сама пропала, ток у меня проблема, что когда с кнопки закрываешь дверь не полностью закрывается и приходится снова "открыть и закрыть " хз почему.
А про омыватель у меня, тоже перестал работать, скорее всего в этом и проблема с обрывом
Привет ))не подскажешь по датчикам на пятой двери ?
Привет, пока нет, дверь новую заказал с разбора, как поставлю опишу, в чём дело было, разберу все
Я себе хочу на седан поставить вроде все купил ))не могу понять с этими датчиками (сенсорными )там на электро схеме их аш четыре штуки стоят !
У меня ошибка вылазит во время холодов. Лечу выдергиванием 7 предохранителя. Когда только купил, тоже с кнопки не хотел закрывать, дёргался вниз, потом начинал пикать и обратно вверх. Сначала помогал закрываться и со временем начала без помощи закрываться. Купил контрактный привод с мозгами в комплекте, жду тепла и полезу обшивку снимать и либо собирать из двух один привод или на контрактный менять.
Зимой особенно после мойки закрывалась сама. Может стойки стали хуже держать из за холодов, моторчику проще толкать рейку которая двигает газовый упор. Если в тепле постоит или летом, опять не хочет работать нормально.
У меня вот какая мысль. Хотелось бы конечно снять блок управления и вызвонить на нем все провода или найти на него схему. Что бы запитать на него доп канал от сигнализации. Раз ключа с кнопками нет.
Вчера звонил официальному дилеру Honda Красноярск. Спросил есть ли ключ? И можно ли его прописать. Спросили номер кузова, сказали что комплектацией моей не предусмотрен такой ключ (с кнопочками) огорчили.
Заклинило заднюю дверь, не открывается ни с одной стороны, грубая сила также не помогает. И обшивку не снять - дверь закрыта, даже и не знаю, с какой стороны к ней подойти. Help!
krupilov
New member
Подергай шток закрывания дверей и сними ручку, может что с тягой случилось? или может вообще замерзла?)))
Voronmetro
New member
Шток то хоть ходит ? У меня было на другой машине, когда соленоид ЦЗ умер и его заклинило. Пришлось снимать ошивку, чтобы открыть дверь.
unitvisual
New member
обшивку снять можно на закрытой двери- факт. поизвращаться чуть и будет счастие. та кчто дерзай.
Но оч странно..попробуй для начала ручку октуртить подёргать тяги.
если и ручкой двигается..то может пластиковая втулочка сломалась. хотя редкость.
Аккорд CC7
New member
Serega - CC7
New member
Не давно столкнулся с какой историей, не открывалась задняя правая дверь! Пришлось снимать обшивку изнутри! Процесс был такой:поднимаешь заднее сидение, откручиваешь боковину спинки сиденья, затем снимаешь пластиковую накладку (находить около двери, что-то вроде полукруглой, только аккуратней не сломав клипсы!)
Ну а затем откручиваешь обшивку, снимаешь внутреннею ручку, сдёргиваешь с защёлок и с усилием поднимаешь вверх (без фанатизма), со стороны дверного замка поддеваешь отвёрткой ( обшивка выгнется не много, но не сломается) и снимаешь обшивку! Ну а дальше открываешь замок!
Дерзай!)
money tree
Скажите, а если замок умер, его реанимировать никак нельзя? И как проблематично смена замка своими силами? У меня замок изначально не работал, т.е ключом он не закрывался и не открывался, только с брелка, сейчас похоже совсем издох, открывает в первое положение, до защелки и всё, а там хоть тресни, и "фишкой" играл (она кстати закрывает и открывает все двери сразу) - не помогает уже, ползаю через пасс. дверь, как дурак( подскажите что нибудь.
alex_tambov
New member
money tree
я полагаю сам механизм, так как он не дает открыть дверь полностью, если бы привод, так вообще движухи не было. Раньше фишку чуть притопишь и дверь открывалась, настпили холода, залил всё смазкой силиконовой и вообще перестала открываться, видимо не ловится тот момент когда раньше открывалась.а замена так наверно сам механизм, можно ли поменять? И что вообще лучше менять с такой проблемой? Чтобы более было понятно напишу так: ручкой из салона открываешь дверь, открывает на один щелчок (это как, если не до конца дверь открываешь) Если с улицы открывать, то нужно было дверь приподнять, как будьто снять с крючка её)) (и это не провис двери)а дальше не открывает.сам не могу понять что за хрень)
alex_tambov
New member
можно поменять. прошлой зимой правый передний замок вместе с электроприводом поменял. брал на разборке за рубль.
ACCORD WAGON (CM2,CM3) Электропривод пятой двери
Электропривод задней (пятой) двери универсала ACCORD WAGON (кузов CM2, СМ3 выпуск 2002-2008 гг. ) состоит из следующих основных частей:
электродвигателя (в сборе с дополнительными агрегатами);
контроллера (электронного блока управления);
редуктора с зубчатой рейкой;
датчика температуры;
правой и левой опор двери;
верхних и нижних датчиков касания;
электрозамка двери;
внешней и внутренней ручки с кнопкой закрывания;
пульта дистанционного управления.
Так как многие из владельцев универсалов жаловались на форуме на периодический или постоянный отказ при открытии (закрытии) задней двери с пульта дистанционного управления, то целью статьи ставилось дать описание устройства и обслуживания (ремонта) силовой части привода. Отказ проявляется таким образом: после получения команды с пульта на открытие двери срабатывает замок, включается привод, дверь дергается, пытаясь открыться. Но открытия не происходит, включается реверс, замок запирает дверь. Приходится открывать ее вручную. Значительно реже, но тем не менее бывает аналогичный отказ при закрывании двери с пульта или при нажатии внутренней кнопки – попищит, пожужжит а дверь остается на месте.
Считаю, что при всем многообразии причин данной неисправности при нормальной эксплуатации автомобиля (отсутствие ДТП, сильных ударов, вмятин задней двери) сосредоточиться на поиске дефекта нужно именно в силовой части электропривода. Неисправности в блоке управления, скорее всего бы вызвали индикацию контрольной лампы TAIL GATE. Внешний вид силовой части показан на фото.1.
Вложение 585928
К силовой части привода относятся :
электродвигатель в сборе (DRIVE UNIT) - на фото 2 обозначен цифрой 3. Отечественное название подобных конструкций – мотор-редуктор;
редуктор с зубчатой рейкой (фото.3);
Вложение 585932
правая и левая опоры двери (фото.4, 5). На фото.5. мотор-редуктор снят с автомобиля.
Вложение 585936
продолжение
Элетродвигатель в сборе – это агрегат, включающий помимо собственно электродвигателя постоянного тока, червячный редуктор, электромагнитную муфту, блок датчика вращения выходной шестерни и жгут проводов с разъемами для подключения контроллера и датчика температуры. Именно в таком составе он поставляется по каталогу запчастей - поз. 3. Каталожный номер узла 74962-SED-9010-M1. Средняя стоимость в Москве на заказ на середину 2009 г 20-25 тр. Обращаю внимание – датчик температуры заказывается отдельно - поз. 7. Заодно приведу его ОЕМ номер- 80525-SS0-942. Можно также заказывать электродвигатель в более крупной сборке - с датчиком температуры, редуктором и зубчатой рейкой. Это будет поз.12 на фото.2. В этом случае каталожный номер 74964-SED-900. Цена уже порядка 27-30 тр.
Электродвигатель произведен фирмой JIDECO (ныне вошла в состав MITSUBA). Электромагнитная муфта MCA-50A-119 (magnetic clutch) фирмы MINEBEA Co, Ltd . приведена на фото.6.
Назначение муфты – размыкать привод для обеспечения закрывания (открывания) двери вручную. Нормальное положение муфты – диски разомкнуты. Муфта срабатывает по команде на открытие (закрытие двери) с пульта или на закрытие с внутренней кнопки – в момент первого звукового и светового сигнала, при снятой облицовке слышен характерный щелчок.
Показанный на фото.3 редуктор с рейкой предназначен для преобразования вращательного движения выходной шестерни в поступательное движение зубчатой рейки. Устройство его понятно и не требует дополнительного описания. Судя по каталогу запчастей, отдельно этот узел не поставляется (только в сборке с электродвигателем).
Правая и левая опоры двери создают усилие на штоке по 90 кг силы каждая и помогают электроприводу открывать и поддерживать в открытом состоянии дверь, предохраняют ее от падения под собственным весом. Каталожные номера 04741-SED-900 и 04746-SED-900 соответственно. Число 900 в обозначении – усилие на сжатие в Ньютонах. Поставляются в таком комплекте - цилиндр и 2 болта крепления. Цена опор 2,5-3,5 тр. каждая.
Итак, решились! Ставьте авто там, где он может простоять обесточенным все время, пока будете разбираться с электроприводом. Разбираться с ним в самом полном случае (с разборкой узлов) нужно либо дома, либо в гараже. В общем, в обстановке соответствующей. Когда облицовка в нужных местах снята, откройте заднюю дверь и снимите клемму с АКБ. Если не откроете до снятия клеммы – открывать ее будете из салона посредством специального рычажка замка. Затем с помощью ключа на 12 отворачиваем 5 болтов крепления левого подкоса (кронштейна), пинцетом, отверткой (кто-как) освобождаем хомут крепления проводки. Снимаем подкос.
Поиск неисправности начинаем с внешнего осмотра деталей узла. Скорее всего ничего заслуживающего внимания (отсутствие смазки, где она должна быть, коррозии, обрывов проводов, ослабленных креплений) Вы не увидите - это же японская машина.
Следующий шаг – проверка опор задней двери. Для этого нужно отсоединить зубчатую рейку от петли двери. По науке для этого нужно открутить болты крепления электродвигателя к крыше (смотрите ниже ). Но проверено- можно и так снять. Для этого освобождаем низ пластмассовой накладки левой петли, снимаем стопорную шайбу 10 и кольцо 1 (Фото.2.). Чтобы стопорная шайба не улетела под облицовку крыши, боковин или в щели багажника затолкайте с обратной стороны тряпочку и в багажнике что-либо соответствующее постелите. Затем усилием рук и воли отведите зубчатую рейку на необходимые 5-6 мм влево и снимите ее с оси. Второе (правое) кольцо 2 можно пока оставить на своем месте. Оно само оттуда не слетит. Все – привод разорван, дверь освобождена.
Не думаю, что дверь после этого упадет (опустится) на вас, но должен предупредить. Если опоры не держат дверь как следует (всякое бывает), она под своим весом начнет опускаться на Вас. Будьте готовы к этому - снимая рейку, берегите пальцы, и готовьтесь головой (с помощью напарника или соответствующей подставкой) поддержать дверь. Пока опоры на своем месте Вы ее удержите и головой. Аккуратно рукой задвиньте зубчатую рейку внутрь машины, чтобы она не мешала.
Замечание: в силовой части привода нет никаких начальных положений в совмещении шестерен, нулевых положений датчиков и тому подобного. Не бойтесь, разбирайте, ничего, кроме последовательности действий, не запоминая. Собирать будете в обратном порядке.
Если опоры более-менее в порядке дверь останется на месте. Начинаем ее тестить - закрывать рукой (не до конца!) а затем отпускать – она должна сама подняться (силой опор). Если принять низ двери в закрытом положении за половину седьмого на циферблате часов, а в открытом - за десять (половину одиннадцатого), то мертвая точка двери, когда она уже сама не поднимается, но еще и сама не закрывается – около восьми часов. Если у Вас именно так, и при этом движение двери осуществляется равномерно, без заеданий – с опорами, скорее всего, порядок. Следует заметить, что одна исправная опора (при снятой второй) дверь не держит. Если по тем или иным причинам Вам придется снимать опоры, то кроме ключа на 12 подготовьте подставку длиной на самое верхнее положение двери. Это позволит сохранить резьбу винта (петли) в самом конце его отворачивания (1-2 последних витка). Ведь усилие штока опоры да и вес двери нешуточные - могут вывернуть винт.
это точка G705. Повернув контроллер на себя, отсоединяем 2 оставшихся разъема. Жгут проводки опускаем в багажник. Контроллер снят.
Ключом на 12 отвинчиваем 4 болта (9 на фото.2) крепления электромотора в сборе к крыше машины. После этого электромотор сам не падает, так как держится на 2-х выступах! Это очень помогает при обратной установке. Возьмите его двумя руками и слегка потяните на себя для освобождения. Извлеките его из под облицовки, положите на стол (в багажник) для дальнейшей разборки. Чтобы не носить лишнее железо, снимем кронштейны крепления узла к крыше. Но сначала освободим жгут проводов. Приподняв защелку, движением от жгута снимаем датчик температуры (не отсоединяя его), освобождаем пинцетом хомуты крепления жгута. Снова ключом на 10 отворачиваем 3 винта справа и 3 - слева ( обозначены 11 на фото.2.). Кронштейны отсоединены. Еще 3 винта остаются, крепящих редуктор с рейкой. Расправляемся и с ними. Снимаем редуктор с зубчатой рейкой (фото.3), осматриваем. Проверяем плавность и легкость хода рейки.
Далее приступаем к разборке DRIVE UNIT (мотор-редуктора). По правде говоря, сняв правый кронштейн, мы его уже частично разобрали и добрались до блока датчика вращения.(фото.7.)
Для этого понадобятся крестовая отвертка, приспособление для снятия стопорных колец (или несколько шлицевых отверток и напильник, чтобы их подогнать под размер выемок стопорного кольца), чистое рабочее место, чистая ветошь, масло для смазки. Отвинчиваем 2 винта крепления платы датчиков и отводим ее в сторону. Последовательно нажимая на стойки-держатели кольцевого магнита и подтягивая его другой рукой, снимаем магнит. Магнит снимаем только для удобства манипуляций со стопорным кольцом. Снимаем стопорное кольцо и шайбу и, потянув вверх, отделяем кольцо датчика вращения. Далее отворачиваем 3 винта и винт клеммной колодки, смещаем электромотор, выводя из зацепления шестерни червяка и электромагнитной муфты, отсоединяем клеммную колодку и снимаем электродвигатель с червяком. Теперь нам осталось добраться до электромагнитной муфты. На фото.8 для этого уже один винт откручен и снято большое стопорное кольцо.
Отворачиваем второй винт, извлекаем муфту вместе с подшипником. (фото.6). Для разборки муфты нужно снять сначала малое стопорное кольцо – разъединим ведущий и ведомый диски муфты, потом если понадобится - большое стопорное кольцо – отсоединим ведущий вал муфты от ее корпуса (вытащим вал из подшипника). (фото.9.).
Теперь у нас почти все, что нужно разобрано. Обратите внимание на фото.10.
Если у Вас имеются кольцевые выработки на ведомом диске муфты, значит во включенном состоянии муфты (при подаче напряжения с контроллера) ее диски пробуксовывают. К такому же износу приводит залипание дисков муфты. Мы открываем дверь вручную, а слипшиеся диски пилят друг друга по чуть-чуть. При этом не отходят друг от друга! Исследуйте муфту более детально. Если выработок нет, проверьте зазор (около 1 мм), проверьте, сжимая и отпуская диски рукой, не слипаются ли они. С помощью бытового источника постоянного напряжения 3-12 В, зарядного устройства и т.п. подайте на муфту напряжение (через четырехклеммный штекер, до разборки подключенный к контроллеру, на ТОНКИЕ черный и белый провода; толстые провода питают обмотку электродвигателя! Эти провода хорошо видны на фото.8.). Полярность и величина напряжения при испытаниях не столь важны. Даже при подаче 2-3 В диски сжаты так, что руками не прокрутишь. Проверьте сжатие дисков муфты под напряжением и их расхождение при снятии напряжения. Если диски работают как надо, соберите муфту в руках, не надевая стопорных колец, проверьте легкость и плавность вращения ведомого вала. Если все нормально, соберите муфту, предварительно очистив поверхность дисков муфты и смазав не очень обильно ведомый вал маслом. Проверьте работу «под напряжением» в собранном состоянии.
На форумах встречалось ряд предположений, что более мощный аккумулятор решает описываемую здесь проблему. Если проявляется положительный эффект от установки более мощного аккумулятора, то это, наверное, играют свою роль косвенные факторы. Например, состояние щеток электродвигателя (см. ниже).
Но, скорее всего, если дверь не открывается, значит, перво-наперво, дело в пробуксовке дисков муфты. Проверяется просто. 1. Сделайте на этих кольцах пяток неглубоких царапин острой отверткой, соберите все обратно (см ниже - про методику). Пооткрывайте дверь с пульта (как раньше). Если отказ из-за муфты – ваши зарубки зашлифуются! С помощью лупы Вам будет легче убедиться в этом. 2. Пробуксовку можно определить на слух на машине. Для чистоты эксперимента можно предложить на время отключить провод пищалки в районе контроллера. Естественно эту проверку делайте до снятия узла с автомобиля. Облицовку сняли, ухо к электроприводу и слушайте.
Для исключения буксования необходимо тщательно очистить диски, обработать круговые дорожки износа (только их) наждачной бумагой (без фанатизма, конечно). Если есть выход на металлообработку, то сделать можно качественно, вернув поверхности в начальное состояние.
Остальные точки конструкции привода, участвующие в открывании (закрывании) двери, включая петли на крыше, смажьте. Не смазывайте штоки опор.
Любой автовладелец может столкнуться с ситуацией, когда дверь автомобиля не закрывается вообще, не замыкается с ключа, язычка блокировки, блока ЦЗ или брелока сигнализации. Причинами могут быть критический износ, заклинивание механических элементов замков, перекос и провисание петель, нарушение геометрии двери. Электрозамки тоже выходят из строя: в них отходят контакты, ломаются сервоприводы, перегорают реле и закисают концевики. Если дверь в машине перестала закрываться зимой, речь необязательно идет о неисправности – запиранию может мешать образовавшийся внутри замка лед или грязь.
Большинство вышеперечисленных проблем можно устранить собственноручно, не прибегая к услугам СТО. Как понять, почему именно не закрывается дверь в машине, и что делать в такой ситуации – читайте в нашей статье.
Почему не закрывается дверь в машине
Все причины, по которым не закрывается дверь в автомобиле, можно условно разделить на три группы:
- Неполадки с замком. Если дверь в машине не закрывается с ключа, чаще всего причиной неполадок является замок или его ответная часть. Препятствием для закрытия двери может стать скопившаяся внутри грязь, а зимой ещё и образовавшийся там лёд.
- Проблемы с электрикой. Когда замок в двери машины не закрывается с кнопки блока в дверной панели и на брелоке, это как правило говорит о выходе из строя сервоприводов центрального замка или неполадках в электропроводке.
- Нарушение геометрии кузовных деталей. Обычно оно случается из-за ДТП, но на машинах с большим пробегом двери может вести и из-за усталости или коррозии металла. Петли тоже со временем деформируются и провисают, в результате теряется соосность деталей замка и запирающий элемент не может занять свое место, мешая двери захлопнуться.
Еще одной распространенной причиной, по которой не закрывается дверь автомобиля на морозе, может быть «зависание» замка. Такое случается как на переднеприводных ВАЗ, так и иномарках со схожей конструкцией запорного элемента. При открытии он просто не может занять нейтральное положение, а затем возвращается в запертое состояние.
Чаще всего не закрывается передняя дверь машины с левой стороны, как наиболее используемая. Но неполадки, из-за которых не закрывается задняя дверь машины идентичны, так как принцип работы замков в целом одинаков. Ниже приведены все основные причины некорректной работы дверных замков авто.
Причины, по которым дверь автомобиля не закрывается:
| Ситуация | Возможная причина | Что делать |
|---|---|---|
| Вообще не закрывается дверь автомобиля | Провисание петель | Отрегулировать петли при помощи болтов, силового выравнивания или их переварки |
| Смещение замка после ДТП | Отрихтовать дверь, проверить её геометрию и зазоры, отрегулировать замок | |
| Сбитые настройки замка | Отрегулировать замок, выставив его положение с помощью регулировочных или крепежных винтов (зависит от конструкции) | |
| Клин запорного элемента | Вернуть запорный элемент замка в нейтральное положение, смазать замок | |
| Не закрывается дверь автомобиля на морозе | Попадание влаги в замок | Отогреть замок феном, просушить, смазать |
| Замерзание механизмов дверной ручки | Отогреть феном, просушить, смазать.Если ручки выдвижные, с электроприводом, и их прогрев феном не помогает – нужно обращаться в мастерскую | |
| Примерзание запорного элемента замка | Прогреть, просушить и смазать замок | |
| Обмерзание ответного штифта или скобы замка | Очистить ответную часть замка (обычно расположена на стойке) от обмерзания, просушить ее и смазать силиконовой смазкой | |
| Проворачивание личинки под ключ, деформация тяг и/или их крепежей | Разобрать замок, восстановить или заменить поврежденные (провернутые, лопнувшие, погнутые) детали | |
| Не закрывается дверь автомобиля с ключа | Замерзание личинки замка | Разморозить и просушить личинку, смазать ее |
| Поломка личинки | Разобрать и заменить поврежденные детали. Если нужно срочно закрыть машину – запереть замок изнутри и закрыть на ключ дверь с пассажирской стороны | |
| Не работает замок после мойки | Замерзание влаги в замке | Разморозить и просушить замок феном, смазать его |
| Намокание электрических узлов замка | Просушить замок. Во избежание окисления его электрические элементы (для замков с автоматическими ручками, доводчиками и т. д.) желательно не только просушить, но и обработать органическим растворителем (углеводородные растворители, спирты) | |
| Замок багажника не закрывается | Нарушение геометрии багажника | Проверить форму и зазоры, выровнять при наличии деформаций, отрегулировать замок |
| Замерзание замка | Разморозить и просушить замок, смазать | |
| Поломка замка | Разобрать замок, отдефектовать и починить или заменить его | |
| Дверь не закрывается до конца, замок упирается в ответную часть | Зависание запирающего элемента | Прочистить и смазать замок, проверить возврат запорного элемента в нужное положение при отпирании |
| Нарушение геометрии петель, двери и/или стойки | Проверить форму и зазоры деталей, отрихтовать при выявлении деформаций, выставить замок | |
| Замерзание замка | Разморозить и просушить, смазать |
Когда замок замерз, а источника теплого воздуха (фена, тепловой пушки) рядом нет, попробуйте разморозить его спиртом, зимним омывателем или водкой, впрыснув во внутрь жидкость со шприца либо используйте специальный спрей-размораживатель
Почему не закрывается дверь автомобиля от центрального замка и брелка сигнализации
Не закрывается одна дверь с центрального замка, на примере Деу Сенс: видео
Если не закрывается дверь в машине с брелка сигнализации или центрального замка, но запирается вручную, проблемы геометрии можно исключить. Причина кроется в электропроводке или клине замка. Когда дверь автомобиля не закрывается после мойки зимой, чаще всего это указывает на примерзание подвижных деталей, например, возвратной пружины, либо замыкание контактов. Ниже представлена таблица основных причин, почему не закрывается дверь от центрального замка или с брелока.
Не закрывается дверь авто с пульта: основные причины
| Не закрывается дверь от сигнализации или ЦЗ после мойки | Попадание и замерзание влаги в замке | Разморозить (отогревом или размораживателем) детали замка, смазать их |
| Замыкание проводки | Проверить провода, идущие в дверь к замку, прозвонить их на предмет КЗ, найдя схему к вашей модели | |
| Обрыв провода или контакта замка | Проверить провода, идущие в гофре к двери, путем осмотра и прозвона мультиметром, заменить, спаять или скрутить (для временного решения) поврежденный провод | |
| Неисправность блока сигнализации или ЦЗ | Продиагностировать и отремонтировать или заменить блок сигнализации или центрального замка | |
| На холоде не закрывается дверь автомобиля | Обмерзание замка или актуатора | Если после зимней мойки или заморозков не закрывается дверь – замерзла часть деталей замка, нужно разморозить, просушить и смазать подвижные части |
| Дверь закрывается с сигнализации и сразу открывается | Проблемы с электроникой ЦЗ | Продиагностировать электрические компоненты замка, устранить КЗ или обрыв контакта, заменить вышедшие из строя детали (вроде реле или микропереключателей, концевиков) |
| Залипание микропереключателя или концевика, определяющего положение ЦЗ | ||
| Заклинивание соленоида в открытом положении | Если один из соленоидов не может закрыться до конца (частично или совсем) – сигнализация или ЦЗ «думает», что двери надо открывать, и открывает. Нужно выявить зависающий актуатор путем поочередного отключения приводов замков в дверях, отдефектовать и починить или заменить привод, после отключения которого проблема пропадает | |
| Центральный замок не закрывает дверь с брелока | Села батарейка | Заменить батарейку брелока |
| Обрыв проводки | Проверить провода к актуаторам, восстановить или заменить перебитые | |
| Закисание контактов | Проверить контакты проводки ЦЗ, промыть и зачистить окисления с клемм и колодок | |
| Не закрываются двери с ЦЗ с водительского места | Поломка электрических компонентов ЦЗ, отвечающих за определение положения замка | Проверить концевики и/или микропереключатели в водительской двери, выявить заклинивший или неисправный элемент и заменить его |
Косвенно определить место неисправности можно, если центральный замок не закрывает одну дверь. Именно ее и нужно обследовать в первую очередь
В ситуации “помыл машину и не закрывается дверь” не стоит пытаться многократно запереть ее с пульта ЦЗ или сигнализации в надежде, что рано или поздно замок сработает. Лучше выждать и дать деталям просохнуть, так как при протекании тока через мокрые контакты скорость их окисления значительно повышается.
Почему не закрывается замок в двери багажника
Пятая дверь универсалов и хэтчбеков может перестать закрываться даже после небольшого ДТП и при отсутствии видимых повреждений из-за перекоса или смещения ответной части замка. Ещё одной распространенной причиной является поломка кнопки отпирания.
Чтобы выяснить причину поломки можно снять обшивку багажника.
Если не запирается багажник или перестала закрываться пятая дверь в машине, могут иметь место и уже описанные выше проблемы:
- Нарушение геометрии (деформация двери, петель, смещение замка или ответной скобы, штифта);
- Заклинивание замка (из-за поломки или обмерзания);
- Нарушение электрического контакта (из-за обрыва или замыкания проводки).
В случае если не закрывается дверь багажника в машине с тросовым приводом его замка, нужно осмотреть трос. При его закусывании запорный язычок может клинить в открытом положении. На машинах с электрическим замком и автоматическим доводчиком причина может быть в концевике или микропереключателе, определяющем положение крыши багажника или пятой двери. Если он закис или оборвался, то блок может «думать», что она еще открыта, и привод запирающего элемента не сработает.
Причины, по которым не закрывается багажник или пятая дверь в машине, смотрите в таблице:
В ситуации, когда дверь багажника не закрывалась, но потом начала нормально работать, следует смазать детали замка и отрегулировать дверные упоры.
Как определить причину, из-за которой не захлопывается дверь автомобиля и устранить
Частая проблема — ослабший болтик на соединительной муфте между актуатором и штангой замка.
Если не закрывается дверь в машине, починить ее в большинстве случаев можно самостоятельно. Для этого сначала нужно определить причину неисправности. В теплое время года следует убедиться в отсутствии повреждений полотна и проема, а также посторонних предметов, препятствующих запиранию, проверить целостность видимых деталей замка. Когда зимой не закрывается дверь в машине, причина скорее всего кроется в образовании льда внутри замка. Устранить или исключить эту проблему можно, прогрев замок, либо обработав его механизм спиртом или размораживателем.
Если эти простые манипуляции не помогли, возможно, придется снимать замок, а для проверки электрических его компонентов нужен мультиметр, поддерживающий режимы измерения напряжения и прозвонки, чтобы узнать, есть ли там питание.
Что делать, если дверь не закрывается: порядок поиска поломки
Чтобы разобраться, почему не закрывается дверь в машине, действовать нужно в таком порядке:
Необходимо снять карту и определить работоспособность механизмов и электрических контактов.
- Убедиться в отсутствии замерзания, если проблема возникла зимой.
- Осмотреть петли и полотно. О проблемах с ними часто свидетельствует смещение зазоров между дверью и кузовом.
- Проверить соосность деталей замка. Части, расположенные на двери и на кузове, должны свободно входить друг в друга, без заеданий и перекосов.
- Осмотреть замок снаружи. Проверить, нет ли поломок, деформаций элементов.
- Проверить механизмы в действии. На открытой двери попробовать, движутся ли детали замка при принудительном нажатии/вытягивании «солдатика», повороте запорного элемента вручную (если он доступен, как на ВАЗ) и при отпирании ручкой. Проверить, запирается ли замок с ключа или с пульта в таком положении.
- Осмотреть детали замка изнутри. Снять дверную обшивку и осмотреть замок на предмет сломанных или деформированных частей, перекосов, оторванных тяг и тросов приводов.
- Проверить электрику. Осмотреть клеммы и контакты на предмет окислений, обрывов, проверить проводку на наличие КЗ и обрывов. При проблемах с ЦЗ проверить соленоиды, замерив напряжение на их разъемах в момент нажатия кнопки. Для имитации закрытой двери (если ЦЗ не срабатывает на открытой) застопорить концевики в положении «закрыто».
Если в ходе дефектовки механические неисправности обнаружить не удалось, и вы дошли до электрической части (п. 7) – сложность дальнейших действий зависит от конструкции автомобиля. На старых и бюджетных машинах компонентов минимум – концевики, соленоид и провода. На новых авто высокого класса замки сложные, связаны с ЭБУ CAN-шиной, и иногда выявить причины проблем с их электроникой можно лишь с помощью сервисного диагностического оборудования.
Определить, почему дверь автомобиля не закрывается, на современных моделях можно с помощью сканера OBD-2. Общие для всех марок ошибки B0545-B0553 указывают на проблемы с концевиками приоткрытых дверей. Большинство производителей использует собственные коды. Такие ошибки как 00928, 00929, 02115, 00138, 00096 и другие коды сигнализируют о конкретных проблемных узлах замков на машинах VAG (Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT и другие).
Как предотвратить проблемы с дверями автомобиля
Попадающая в замок грязь причина заклинивания, на примере Рено Дастер: видео
Большинство проблем с замками возникает в мороз. Даже если дверь всё же закрывается с усилием или не с первой попытки, узлы подвергаются повышенной нагрузке, поэтому могут выйти из строя. Избежать таких проблем поможет обработка автомобильной двери на зиму. В первую очередь, это касается смазки, так как именно она препятствует конденсации влаги на поверхности деталей.
Причиной заклинивания становится также попадающая внутрь замка грязь. Если смазка подобрана неверно или нанесена с избытком, на нее оседает дорожная пыль.
Чтобы грязь не скапливалась, не стоит смазывать замки густыми и липкими составами, которые рассчитаны на работу в закрытой среде, защищенной от пыли!
Как готовить замки к холодам
Обслуживание автомобильных замков перед началом холодного сезона заключается в их обработке смазкой. Для максимального эффекта нужно снять дверную обшивку, чтобы получить доступ к внутренним частям. Обрабатываемые узлы желательно предварительно обезжирить, используя спирт, ацетон или другой органический растворитель, и просушить. Затем нанести на все подвижные элементы замка смазывающий состав. Лучше всего для этой цели подходят аэрозольные силиконовые смазки: они долго держатся на поверхности, отталкивают воду, не замерзают и не притягивают пыль. Помимо замков, стоит обработать и дверные уплотнители.
Не стоит ограничиваться обработкой замков растворителями типа «жидкий ключ» или очиститель карбюратора. Они обезжиривают поверхность, поэтому на ней потом свободно конденсируется влага. Чтобы избежать этого, обязательно необходимо наносить смазку после обезжиривания!
Чтобы замки не замерзали, после мойки их надо продувать и просушивать. Перед стоянкой желательно проветривать машину, чтобы после остывания водяные пары не конденсировалась на деталях.
Как регулировать замки
Способ регулировки зависит от конкретной модели авто:
- Винтовые регулировки. Детали замков (запирающий элемент, скоба, штифт), положение которых можно слегка менять, настраиваются после ослабления крепежных винтов. После этого достаточно выставить деталь в правильное положение и затянуть крепеж обратно.
- Подкладки или шайбы. Если замок, ответная скоба или штифт сидят глубоко, отрегулировать их можно, используя подкладки или шайбы под винты той части, которую нужно приподнять для соосности.
- Подгонка тяг. Если замок работает со сбоями из-за деформации тяг, которые идут от ручек, эти тяги можно подогнать, слегка изменяя их геометрию.
Если замок не закрывается, проверьте не сбились ли метки скобы сделанные на заводе.
Замок на двери не регулируется, но нуждается в чистоте и смазке.
Прежде чем регулировать замок, желательно пометить маркером изначальное положение всех элементов. Это нужно, чтобы можно было отталкиваться от первоначального положения при корректировке, а при неудаче вернуть все как было.
Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.
Читайте также: