12 приведите примеры конструкции цоколя и решения устройства отмостки

Обновлено: 25.04.2024

Вы собираетесь возвести фундамент загородного дома. Переходная конструкция от фундамента к наружным стенам называется цоколем. Часто цоколем служит верх ленточного фундамента. Если в здании существует цокольное перекрытие, цоколь играет роль стены, ограждающей подпольное пространство. При устройстве полов по грунту цоколь выступает как подпорная стенка, воспринимающая активное давление от засыпки и нагрузки от пола. При столбчатых фундаментах (в межстолбовом пространстве) роль цоколя выполняет забирка.

Цоколь дома находится в неблагоприятных условиях из-за атмосферных и механических воздействий (грунтовая влага, роса, атмосферные осадки, многократные циклы замораживания и оттаивания и т. д.). Поэтому выполняют цоколь из прочных водоустойчивых и морозостойких материалов (кладка из натурального или искусственного камня, бетон, бутобетон).

В условиях Северо-Западного региона кирпичный цоколь облицованный керамической плиткой или оштукатуренный цементным раствором выглядит приемлемо только в первые годы эксплуатации, а затем требует периодического восстановительного ремонта. Разрушение таких цокольных конструкций объясняется физическим явлением тепломассопереноса: пары воды через ограждение мигрируют от тепла к холоду и, встречая у наружной поверхности непроницаемую преграду, выпадают у ее поверхности в виде конденсата. Замерзая, накопившаяся влага разрушает наружное водонепроницаемое ограждение цоколя.

Неплох кирпичный цоколь с облицовкой естественным камнем, но наиболее долговечным является бетонный цоколь. Его возводят по всему периметру, по возможности, без горизонтальных и вертикальных швов. Трещиностойкость бетонного цоколя значительно повышается при его армировании. Бетонному цоколю можно придавать оригинальную фактуру, закладывая внутрь опалубки различные матрицы (например, резиновые коврики, гофрированный стеклопластик и т. п.). При достаточной толщине цоколя в качестве опалубки можно использовать кладку из стойких материалов или облицовку из искусственного или натурального камня.

Типы цоколей

По отношению к наружной плоскости стены цоколь может быть западающим (см. рис. 1), выступающим (см. рис. 2) или находиться в одной плоскости с ней (см. рис. 3).

Рис. 1. Западающий цоколь
каркасно-обшивного дома:

1 – бетонный цоколь;
2 – гидроизоляция;
3 – нижняя обвязка каркаса;
4 – стойка каркаса;
5 – доски обшивки;
6 – нащельники;
7 – отмостка

Рис. 2. Выступающий цоколь
деревянного рубленого дома:

1 – бутовая кладка;
2 – сруб;
3 – гидроизоляция;
4 – дощатый пол;
5 – утепляющая отсыпка;
6 – подсыпка под полы;
7 – отмостка;
8 – слив из оцинкованной стали
по костылям из полосовой стали
(–3х20) через 500 мм

Рис. 3. Цоколь в плоскости стены:

1 – бетонный цоколь;
2 – продух;
3 – гидроизоляция;
4 – тычковый ряд кирпичной кладки;
5 – слив из оцинкованной стали;
6 – перекрытие по деревянным балкам;
7 – изоляция из рубероида,
присыпанного гравием, 70 мм;
8 – отмостка;
9 – стена из пенобетона

По ряду причин предпочтительней устройство западающего цоколя. По сравнению с выступающим цоколем, западающий может иметь меньшую толщину, не требует устройства слива, эстетически более современен, выступ стены скрывает очертание слоя горизонтальной гидроизоляции, позволяет хорошо защитить его от стекающей со стены воды. Однако устройство западающего цоколя не всегда возможно (неточное очертание наружных граней фундамента в плане, слишком тонкие стены, рваная по верхнему обрезу кромка кладки из бута, необходимость большей толщины по теплотехническим соображениям и т. п.).

Иногда целесообразно выполнить цоколь в одной плоскости со стеной, но при этом гидроизоляционный слой остается неприкрытым и выглядит нечетко оформленным. В этом случае есть смысл устроить по верху цоколя выступающий поясок (см. рис. 3).

На пучинистых грунтах цоколь следует решать в виде железобетонной перемычки между столбчатыми фундаментами. Такой цоколь и в сборном, и в монолитном вариантах не должен опираться непосредственно на грунт. Между ними должно быть свободное пространство высотой 100-150 мм. Если низ цокольной балки находится ниже планировочной отметки или отмостки, зазор между ними по бокам необходимо закрыть или асбестоцементными листами, или антисептированными досками. Именно поэтому для легких сооружений (сараев, крылец, веранд и т. п.) не рекомендуется устраивать цоколи, соприкасающиеся с грунтом.

Подпольное пространство

Являясь неотъемлемой частью дома, цоколь участвует в формировании температурно-влажностного режима подпольного пространства и всего дома. В загородных домах часто устраивают дощатые полы на лагах, уложенных по кирпичным столбикам. Под досками образуется теплое подпольное пространство высотой около 250 мм. При большей высоте возрастают теплопотери, пол становится холоднее, при меньшей – ухудшается вентиляция и усиливаются процессы гниения.

Изнутри цокольного ограждения обязательно следует устраивать теплоизолирующую отсыпку, минераловатную или плитную прокладку. В полах обязательна установка вентиляционных решеток, в противном случае в помещениях будет затхлый воздух. Однако следует иметь в виду, что такая конструкция подполья противопоказана для дач и садовых домиков с эпизодическим режимом эксплуатации. При непостоянном протапливании в зимнее время грунт под домом охлаждается и увлажняется, что может послужить причиной появления сырости в доме и вызвать деформации пола даже на непучинистых грунтах при их промерзании.

В подобных случаях можно рекомендовать утепленное цокольное перекрытие. Высота любого подполья должна позволять осматривать ограждающие конструкции цокольного перекрытия (особенно если оно устроено по деревянным балкам). Минимальное расстояние от планировочной отметки подполья до низа выступающих конструкций перекрытия должно быть не менее 400 мм. При сплошной цокольной стенке обязательно устройство продухов для проветривания подпольного пространства и лаза, иначе деревянное перекрытие обречено на увлажнение и гниение. Для снижения интенсивности поступления влаги из грунта подполье выстилают рубероидом с присыпкой гравием или крупным песком слоем 50–70 мм (см. рис. 3).

Забирка

При строительстве относительно легких домов фундаменты чаще всего выполняются столбчатыми, а цокольную часть между столбами заполняют конструкциями, называемыми забирка. Забирка выполняется из различных атмосферостойких материалов. При этом следует стремиться к тому, чтобы поверхность цоколя по всему периметру дома была однородной и по форме, и по фактуре.

Минимальная толщина стенки забирки принимается:

для бутовой кладки – 200 мм;
для кирпичной кладки – 120 мм;
для армированного бетона – 100–120 мм.

В грунт забирка заглубляется на 200–300 мм.

Если грунт пучинистый, под забиркой устраивают песчаную подушку толщиной 150–200 мм (см. рис. 4). Ширина песчаной подушки должна быть на 200 мм шире забирки.

Рис. 4. Фрагмент столбчатого
фундамента с забиркой
из монолитного железобетона:

1 – столбчатый фундамент;
2 – забирка;
3 – противопучинная песчаная подушка;
4 – отмостка;
5 – продух;
6 – анкер для крепления
обвязки каркаса

В забирке предусматриваются вентиляционные отверстия (размером 150х150 мм) на расстоянии 150 мм от отмостки по 2–3 шт. с каждой стороны дома. Их располагают одно против другого. На зиму отверстия закрываются пробками. В летнее время продухи должны быть открыты и защищены от проникновения животных решеткой с зазором между прутками не более 30 мм.

Железобетонный цоколь

На рисунке 4 приведен пример столбчатого фундамента с монолитной железобетонной забиркой, которая выполняется одновременно с фундаментами. К недостаткам такого цоколя можно отнести большой расход материалов и трудоемкость его возведения.

Для устройства монолитного цоколя используют высокопрочные цементы марки 300–400. Для армирования стенок и плит достаточно применить сетки с ячейками 150–250 мм из проволоки диаметром 5–6 мм, а для продольного армирования стоек – стержни диаметром 12 мм с хомутами диаметром 5 мм. Ориентировочно размер плитной части столбчатого фундамента равен трем размерам поперечного сечения стойки.

Кирпичный цоколь

По форме кирпичный цоколь при столбчатых фундаментах устраивается таким же, как и железобетонный. Кладка забирки из кирпича выполняется по типу железокирпичной перемычки(см. рис. 5). Высота цоколя принимается не менее четырех рядов.

Рис. 5. Фрагмент кирпичного
цоколя с забиркой:

1 – столб из бутовой кладки;
2 – подкладная доска;
3 – армированный слой
цементного раствора;
4 – кирпичная кладка забирки;
5 – продух;
6 – кирпичный столб

Армирование низа перемычки осуществляется двумя стержнями диаметром 6 мм с шагом 130 мм (в виде сеток), с заделкой концов с крюками в кладку на глубину не менее 250 мм. Кладка забирок может осуществляться одновременно со столбиками (с перевязкой швов) или отдельно, с заделкой в заранее предусмотренные в столбиках пазы.

Декоративная забирка

Забирка может быть сугубо декоративной из асбестоцементных плоских или гофрированных листов. Крепятся такие листы болтами в верхней части цоколя (не менее двух болтов М20), низ листа заделывается в грунт. Листовое декоративное прикрытие цокольного пространства имеет преимущество на пучинистых грунтах, заключающееся в том, что площадь для восприятия нормального давления от пучения сильно уменьшена, а значит, снижено его абсолютное значение.

В настоящее время существуют настолько эффективные теплоизоляционные материалы для утепления цокольного перекрытия, что отпадает необходимость в утеплении подпольного пространства. Поэтому в современном загородном строительстве часто применяется прием имитации цокольного постамента из перфорированных пластмассовых матриц-листов, которые обеспечивают вполне приемлемый внешний вид, хорошую вентиляцию подполья и одновременно препятствуют проникновению под дом животных.

Одним из главнейших предназначений цоколя является создание преграды для проникновения сырости и влаги в вышележащие конструкции и помещения. Для этого в его конструкцию неотъемлемым элементом вводится гидроизоляция (горизонтальная и вертикальная). В домах без подвала в наружных стенах горизонтальная гидроизоляция должна быть приподнята над отмосткой минимум на 300 мм. Выполнять ее лучше оклеечной – из двух слоев рубероида или толя без посыпки (с перехлестом стыка 100 мм и разбежкой стыков до 1 м, в углах перехлест – на ширину изоляции). Расстояние от гидроизоляции до низа цокольного перекрытия должно быть не менее одного ряда кирпича.

Подготовка к нанесению гидроизоляции

Поверхности, предназначенные для нанесения гидроизоляции, требуют тщательной подготовки (выравнивания, устройства стяжек, оштукатуривания и т. п.). Так, например, для выравнивания верха ленточного фундамента по его бокам закрепляют две доски с ровными кромками и образовавшееся пространство заполняют цементно-песчаным раствором состава 1:3. Затем его выравнивают и заглаживают (в необходимых случаях железнят).

Отмостка

Для защиты цоколя и фундаментов от дождевых и паводковых вод по всему периметру дома устраивается отмостка. Ширина отмостки на обычных грунтах должна быть на 150–200 мм больше выноса карниза, но не менее 600 мм. Поперечный уклон – 2–3% по направлению от стены сооружения. Материалом для отмосток служат бетон, асфальт, реже применяется мощение из натурального или искусственного камня.

Цоколь, ограждающий снаружи подвал, является защитой помещений дома от холода и влаги. Отмостка, устроенная вокруг дома, отводит от фундамента поверхностные воды.

Виды цоколя дома

Относительно наружной стены:

западающий;
выступающий;
находящийся в одной плоскости с ней

Западающий

Западающий цоколь надёжнее остальных. Он в силу своей формы:

предохраняет гидроизоляционный слой от воздействия внешних факторов;
защищает стены дома от грунтовой влаги;
при косых дождях обеспечивает свободный сток дождевой воды;
экономичнее выступающего;
эффективно передаёт вышерасположенные нагрузки на фундамент,
обладает высокими эстетическими качествами.

Выступающий

Выступающий цоколь часто устраивается в домах, имеющих тонкие наружные стены (каркасные, брусчатые), домах имеющих тёплое подполье. Ширина его больше толщины наружной стены. Но даже при наличии тёплого подполья можно найти иное решение.

В одной плоскости со стеной

Устройство цоколя в одной плоскости с наружной стеной совершенно бессмысленно и абсолютно ничем не оправданно.

Устройство цоколя

Цоколь дома испытывает серьёзное воздействие внешних факторов. В связи с этим для его устройства надлежит использовать прочные и стойкие материалы, для которых не потребуется дополнительная отделка: хорошо обожженный кирпич, бетон, камень. Оштукатуренный или облицованный керамическими плитами он хорошо смотрится только первые годы. В последующем эта отделка потребует восстановление и ремонт.

Цоколь, устроенный из монолитного бетона, является наиболее долговечным и практичным. Желательно выполнять его без горизонтальных и вертикальных швов. При наличии в нём арматурного каркаса его прочность значительно возрастёт. При большой его толщине в качестве внутренней опалубки возможно использование кирпичной стенки.

Цоколь на ленточный фундамент

Цоколем ленточного фундамента часто является его верхняя часть, высота которой над поверхностью земли составляет 50–70 см.

Варианты устройства:
а, б — западающий цоколь; в, г — выступающий цоколь;
1 — отмостка; 2 — монолитный бетон; 3 — гидроизоляция; 4 — кирпич; 5 — железобетонный пояс; 6 — штукатурка; 7 — слив из оцинкованной кровельной стали; 8 — костыль из стальной полосы сечением 20х3 мм, шаг 500 мм; 9 — каркасная стена; 10 — бревенчатая стена

На ленточном фундаменте иногда устраивается цоколь из готовых бетонных блоков. Независимо от их размеров во избежание горизонтальных швов крайне желательна их высота на всю высоту.

Способ монтажа определяет размеры бетонных цокольных блоков. Если применяется их ручная укладка, то масса блока должна составлять не более 80–100 кг. При наличии простейших грузоподьёмных устройств её можно увеличить до 300–500 кг.

Если при отливке монолитного бетонного цоколя заложить в опалубку матрицу, то бетонной поверхности можно придать соответствующую фактуру. Возможна окраска его в массе. Для этого в цемент перед приготовлением бетонной смеси добавляются сухие красители для бетона.

При самостоятельном изготовлении бетонных блоков их поверхности тоже можно придать фактуру аналогичным способом, а также окрасить.

Цоколь на столбчатый фундамент

Цоколем при столбчатом фундаменте в большинстве случаев служат забирки (тонкие стены), выполненные между фундаментными столбами, но в ряде случаев цоколем может служить ростверк, связывающий столбы.

Варианты устройства:
а — открытый цоколь; б — цоколь-экран; в — цоколь-ростверк;
1 — дерн; 2 — столбчатый фундамент; 3 — гидроизоляция; 4 — стена дома; 5 — цокольное перекрытие; 6 — железобетонный ростверк (перемычка); 7 — щебень; 8 — насыпной грунт; 9 — материковый грунт; 10 — глина; 11 — отмостка; 12 — экран из асбестоцементных листов или железобетонных панелей; 13 — продухи вентиляции подполья; 14 — боковое ограждение воздушной полости горбылем, досками или асбестоцементными листами; 15 — воздушная полость для компенсации вертикального перемещения пучинистого грунта

При строительстве дома на столбчатом фундаменте устройство цоколя становится более трудоёмким и ответственным. На пучинистых грунтах его целесообразно устраивать в виде перемычки между столбами, армированной внизу стержнями диаметром 8–12 мм.

При строительстве дома на пучинистом грунте опора такого цоколя на грунт недопустима. Между ним и грунтом надлежит предусмотреть промежуток в 10-15 см, который затем закрыть асбестоцементными листами.

Неверное решение цоколя может привести к деформации не только его самого, но и других конструкции, которые на него опираются. В связи с этим не следует устраивать забирки между фундаментными столбиками лёгких строений: крыльца, веранды, сарая. Это оправданно и экономично. Проветриваемое открытое подполье продлевает жизнь деревянных конструкций.

Экран из плоских асбестоцементных листов, устроенный по периметру открытого подполья, хорошо защищает его от атмосферных осадков. Он практически не оказывает сопротивления при пучении грунта.

Забирку между фундаментными столбами при непучинистых грунтах можно устроить по ж/б перемычке, используя любые материалы. Забирка при этом должна выполняться заподлицо с фундаментными столбами. Они не должны выступать, так как это будет выглядеть неэстетично.

Забирка изнутри утепляется. В грунт она заглубляется на 30-35 см. При наличии глинистого грунта под забиркой выполняется песчаная подушка в 15-20 см.

В цоколе со стороны каждого фасада дома устраивается одно вентиляционное окно размером 14x14 см (минимум). Высота окон от уровня земли должна быть не менее 15 см.

Устройство отмостки дома

Для защиты фундаментов от дождевых или паводковых вод по периметру дома устраивают отмостку. При хорошем качестве она не только служит надежной защитой от проникания поверхностных вод к основанию фундаментов, но является декоративным элементом внешнего благоустройства, исполняя роль своеобразного тротуара вокруг дома.

Верхнее покрытие отмостки выполняют из щебня, гравия, булыжного камня, кирпича, асфальта, бетона, бетонных плиток. Материал для основания подбирают в зависимости от верхнего покрытия, однако, во всех случаях конструктивное решение отмостки вокруг дома должно обеспечивать ее водонепроницаемость.

Отмостки дома:
а — из бетонных плит; б — из монолитного бетона; в — булыжная;
1 — материковый грунт; 2 — глина; 3 — песок; 4 — булыжник; 5 — лоток для отвода воды; 6 — щебень или гравий; 7 — бетон; 8 — бетонные плиты

Отмостка не только осуществляет функцию защиты фундамента от поверхностных вод. Она исполняет и декоративную функцию, играя роль тротуара вокруг дома.

Покрытие отмостки выполняется из различных материалов. Конструктивное же решение материала основания отмостки обеспечивает её водонепроницаемость.

Ширина отмостки дома

Ширина отмостки определяется типом грунта и размером карнизного свеса крыши. Обычно она на 15–20 см шире карнизного свеса. На просадочных грунтах ширина её должна выходить на 20-30 см за границы откосов котлована.

Уклон отмостки вокруг дома

Для отмостки кирпичной, булыжной поперечный уклон от стены дома составляет 5–10%, для отмостки бетонной и асфальтовой — 3–5%.

Дом без отмостки

На сухих непросадочных грунтах при устройстве стен на столбчатых фундаментах отмостку можно не выполнять, однако в местах стока воды с крыши для защиты грунта от размыва следует устроить местные водозащитные покрытия.

Стена, ограждающая снаружи подпольное пространство дома, называется цоколем. При ленточных фундаментах цоколем обычно является его верхняя часть, выступающая над поверхностью земли, при столбчатом — стены, устраиваемые между столбами (забирка) или над столбами (ростверк). По отношению к наружной стене цоколь может быть выступающим, западающим или находиться с ней в одной плоскости.
Самый надежный — западающий цоколь.

Отмостка;
Монолитный бетон;
Гидроизоляция;
Кирпич;
Железобетонный пояс;
Штукатурка.

Его форма позволяет хорошо укрыть от механических и атмосферных воздействий гидроизоляционный слой, устраиваемый для защиты стен от проникания снизу почвенной влаги, обеспечивает беспрепятственный сток воды со стен во время косых дождей. По сравнению с выступающим цоколем он экономичнее (меньше толщина, не требуется устройства слива) и, будучи сдвинут ближе к осевой линии наружных стен, имеет более четкую конструктивную схему передачи вышерасположекных нагрузок на фундамент. Эстетические качества западающего цоколя также более современны.
Устройство выступающего цоколя оправдано в какой-то мере лишь в домах с тонкими наружными стенами (каркасными, рублеными), а также при наличии теплого подполья и по своей ширине превосходит толщину наружных стен.

Монолитный бетон;
Слив из оцинкованной кровельной стали;
Гидроизоляция;
Каркасная стена;
Бревенчатая стена.

Однако и в этом случае можно найти решение, позволяющее убрать его выступающую часть, сохранив при этом теплое подполье.
Иногда цоколь делают в одной плоскости со стеной, такое решение также нельзя признать целесообразным, даже если материал цоколя и стены однороден по своей структуре. Гидроизоляционный слой в этом случае остается открытым и нечетко оформленным, а его местоположение выглядит случайным.

Цоколь дома подвергается значительным атмосферным и механическим воздействиям, поэтому при его устройстве следует применять надежные и долговечные материалы, не нуждающиеся в дополнительной отделке; естественный камень, бетон, хорошо обожженный кирпич. Штукатурка цоколя или его последующая облицовка керамическими плитками выглядит эффектно лишь в первые годы после отделки; в дальнейшем в процессе эксплуатации такая отделка, как правило, требует периодического восстановления и ремонта.

Наиболее практичный и долговечный цоколь из монолитного бетона. Такой цоколь лучше возводить сразу по всему периметру, без вертикальных и горизонтальных швов. Его прочность значительно повысится, если внутри разместить арматурный каркас, собранный из проволоки, старых труб н уголков. Если цоколь имеет значительную толщину, то в качестве внутренней опалубки можно использовать кирпичную стенку. Наружной поверхности бетонного цоколя можно придать различную фактуру, закладывая соответствующую матрицу в опалубку: резиновые коврики, волнистый стеклопластик и т. д. Бетонную поверхность после распалубки следует очистить от подтеков и наплывов, заделать в ней пустоты и щели, покрыть цементным молоком или жидким цементным раствором. Можно и покрасить эту поверхность, но любая краска недолго держится на цоколе.

На ленточных фундаментах иногда устраивают цоколь из заранее изготовленных бетонных блоков. Размеры их могут быть любыми, однако лучше, если по высоте они будут не меньше высоты цоколя. Нежелательны горизонтальные швы. Габариты цокольных блоков в основном зависят от способа их монтажа. При ручной укладке масса блоков не должна превышать 80—100 кг. Если при монтаже блоков используют обычные рычаги из бревен или металлических труб (высота подъема небольшая), то при наличии монтажных петель массу блоков можно увеличить до 300—500кг.

Наружные поверхности цокольных бетонных блоков могут иметь разнообразную фактуру: гладкую и рельефную, облицованную камнем, керамическими плитками, щебнем. Облицовочный слой, полученный в процессе изготовления блока, более прочный и надежный по сравнению с последующей отделкой и облицовкой заранее изготовленного бетонного блока.

При строительстве дома на столбчатых фундаментах устройство цоколя становится более трудоемким и ответственным. На пучиннстых грунтах его целесообразно решать в виде перемычки между столбами, армированной внизу металлическими стержнями диаметром 8—12мм. Такой цоколь (и в сборном, и в монолитном варианте) не должен непосредственно опираться на пучинистый грунт. Между цоколем и грунтом (в промежутках между опорами) следует оставлять свободное пространство высотой 10—15 см, закрываемое с боков антисептированными досками или плоскими асбестоцементными листами. При неправильном решении цокольного узла может деформироваться не только цоколь, но и все вышерасположенные конструкции. Именно по этой причине не рекомендуется устраивать цоколи или забирки между столбчатыми опорами легких сооружений (сараи, крыльца, террасы, веранды). Такое решение, кроме того, экономично и вполне оправдано по эксплуатационным соображениям: интенсивное проветривание открытого подполья снижает влажность подпольного воздуха и гарантирует долговечную работу деревянных конструкций. Для защиты подполья от дождя и снега по его периметру можно сделать цоколь-экран из плоских асбестоцементных листов или тонких железобетонных плит. Такой цоколь-экран, имея небольшое поперечное сечение (толщину), оказывает незначительное сопротивление грунту в момент его пучения и не требует устройства специальных воздушных полостей, необходимых при сооружении массивных цоколей.

На сухих непучиннстых (неподвижных) грунтах заполнение пространства между столбчатыми опорами (забирку) можно выполнить по железобетонной перемычке из любых материалов: камня, бетона, кирпича, дерева. При этом следует стремиться к тому, чтобы наружная поверхность цоколя по всему периметру стен была однородной и по форме, и по фактуре. Цоколь, на котором фундаментные столбы выступают в виде пилястр, эстетически смотрится архаично.

При выборе материала для устройства цоколя следует учитывать будущее его сочетание с материалом наружных стен дома. Например, если стены кирпичные, то цоколь не следует делать из кирпича: гладкая поверхность бетонного цоколя лучше сочетается с мелкой фактурой кирпичной кладки стены и, наоборот, цоколь из кирпича или камня хорошо смотрится на фоне относительно гладкой поверхности стены.

35.Летние помещения в гражданских зданиях. Лоджии, балконы, веранды
и террасы. Эркеры – их планирование и конструктивные типы.
Типы летних помещений:
- Открытый балкон (консольный, на столбах);
- Балкон с ветрозащитными экранами (с одной или двух сторон);
- Угловой балкон;
- Лоджия (заглубленная, выступающая);
- Лоджия-балкон (полузаглубленная, примыкающая к фасадной плоскости);
- Терраса.
Открытые летние помещения в умеренной зоне размещают при общей
комнате и кухне, а в южных районах и при спальне. Глубина летних помещений
должна быть не менее 90 см для средних климатических районов и не менее
120-180 см для южных. В жарком климате балконы и лоджии, затеняющие
помещения от избыточной инсоляции, незаменимы. Эркеры, дающие
увеличение освещенности и инсоляции внутреннего объема помещения,
хорошо применять в северных районах.
Балконы, эркеры, лоджии существенно повышают комфортность квартир за
счет связи с внешней средой и одновременно они обогащают пластику фасадов.
Балконы – открытые консольные площадки с выносом 90-120см от плоскости
стены, имеющие по 3-м сторонам ограждение. Форма балконов может быть
прямоугольная, трапециевидная, треугольная, и. т.д.
По своей статической схеме балконные плиты могут работать:
- Как консольная плита, передающая изгибающий момент и вертикальную
опорную реакцию на конструкцию стены и перекрытие здания;
- Как балочная плита, имеющая вариантные решения опирания сторон: на
консольные балки, подвеску к внутренним поперечным стенам здания или
опирания на выносные стойки.
Лоджии – могут быть встроены в объем здания или выступать за фасадную
плоскость – выносные, но в обоих случаях они имеют глухое боковое ограждение.
Веранда (открытая, закрытая) – дополнительная постройка на платформе,
с крышей, может быть застеклена, имеет общий фундамент с основным строением.
Терраса (открытая, закрытая, универсальная) – дополнительная постройка
на отдельно стоящем от дома приподнятом основании (не имеет общего
фундамента с основанием здания), обязательно ограждена.
Эркер – вынесенный за фасадную плоскость объем внутреннего пространства
здания обеспечивает увеличение инсоляции полезной площади комнаты и
эстетически обогащают интерьер. В плане эркеры могут быть прямоугольные,
треугольные, трапециевидные, полукруглые и др.
Стены эркеров могут быть как несущими, так и ненесущими, могут выполняться
в виде объемного элемента, навешиваемого на конструкции здания.
При несущих стенах эркеры устанавливаются на фундаментные конструкции.
При навесной системе – эркерный объем может не доходить до фундаментов,
прерываться в любом месте по вертикали.

Вопрос, чем отделать цоколь, рано или поздно встает перед каждым домовладельцем. Если оставить эту зону в исходном виде, это не только ухудшит декоративность фасада, но и может негативно сказаться как на самом цоколе, так и на доме в целом. Сегодня нет дефицита наружных отделочных материалов, другое дело, что не все они подойдут, учитывая специфику эксплуатационного режима. Рассмотрим, как отделать цоколь, чтобы не пришлось переделывать или регулярно ремонтировать.

Содержание

Для чего нужен цоколь и отмостка
Разновидности цоколя и отмостки
Технологии подготовки цоколя к финишной отделке
Оригинальная отделка цоколя

Для чего нужен цоколь и отмостка

Цоколь – это надземная часть фундамента, своего рода переходник между основанием и стенами, главной задачей которого является равномерное перераспределение веса и защита стен и перекрытий. Кроме того, многие застройщики обустраивают цокольный этаж, получая дополнительную полезную площадь не за счет подъема, а за счет углубления.

Живу с цоколем почти двадцать лет. Лента, шириной 80 см, высота 40 см. Дальше ФБС блоки и лента из полнотелого кирпича. Высота потолка 220 см. Сухо. Пятистенок 10х10 м, половина – гараж на две машины, еще половина – кладовка и котельная-сауна. Гидроизоляцию делал, наклеивая стеклоизол на ФБС. По грунту стеклоизол и армированный полиэтилен в два слоя. В гараже две трубы 200 мм закопаны вертикально для приёма воды с машин. Стены утеплены 100 мм ППС изнутри и оштукатурены по сетке. При повторе сделал бы сразу плиту на всю площадь. Проще, экономней по труду, надёжнее.

Высота цоколя варьируется в широком диапазоне – это может быть и минимум по СНиП – 20 см, а может и 2 метра. Однако, чтобы цоколь эффективно выполнял свои защитные функции, не рекомендуется делать его ниже 40-50 см.

Отмостка – это защита уже для самого цоколя и для здания в целом, в виде полосы непроницаемого покрытия, опоясывающего дом по всему периметру. Отмостка предназначена для отведения от фундамента воды, чтобы грунт в непосредственной близости к основанию оставался сухим. Она защищает фундамент не только от подмокания, но и от воздействия сил пучения, возникающих в промерзшем грунте. Ширина полосы не должна быть меньше 60 см, на верхнюю границу влияют как эстетические, практические и финансовые соображения, так и длина свеса кровли – покрытие должно быть шире на 15-20 см. Глубина отмостки, в среднем, около 30-40 см.

Отмостка нужна всегда! Ее функция – отвод воды от фундамента обычно на 1 м. При мелкозаглубленном фундаменте это более актуально. Нет отмостки – больше воды будет просачиваться под фундамет. Полезно ли это? Я думаю, что нет, по многим причинам.

Так как цоколь непосредственно контактирует с грунтом, материалы для его отделки должны быть рассчитаны на повышенную влажность, а также быть устойчивыми к механическим повреждениям. То есть, цокольная отделка должна быть влагостойкой, максимально прочной и износостойкой, так как на нее приходится «первый удар». Это же касается и материалов для мощения или засыпки отмостки.

Разновидности цоколя и отмостки

Существует три разновидности цоколя, по расположению его относительно плоскости стен.

Одноуровневый – фундамент с цокольной частью и стена распложены в одной плоскости.
Выступающий – фундамент и цоколь шире, чем стена, благодаря чему в передней части образуется выступ.
Западающий – фундамент и цоколь уже стены, по периметру получается подобие ниши в нижней части фасада.

Западающий цоколь уже защищен от внешних воздействий нависающими стенами, одноуровневый и после отделки будет «заподлицо» с фасадом. Выступающий же цоколь считается более проблематичным, так как его необходимо закрывать специальными отливами, чтобы предотвратить скопление влаги на бортике.

Что касается материальной базы, то цоколь может быть либо железобетонным, либо сборным – сложенным из блоков ФБС или кирпича. Независимо от этого между фундаментом и цоколем обязательно присутствует слой гидроизоляции, для предотвращения капиллярного подсоса влаги.

Говоря об отмостке, можно отметить, что до сравнительно недавнего времени она на виды не подразделялась – либо была, либо нет. Если была, то в виде монолитного покрытия, обычно бетонного, на которое укладывали тротуарную плитку, реже отмостку асфальтировали. С появлением современных материалов, таких, как геотекстиль и непроницаемые мембраны, развилась еще одна технология устройства отмостки. Поэтому в современном исполнении они бывают двух видов:

монолитные – со сплошным финишным слоем, с которого вода скатывается в дренаж или на землю;
мягкие – с проницаемым финишным слоем, но герметичным основанием, влага проходит сквозь него и стекает в обязательный дренаж с мембраны.

Как и раньше, отмостку сегодня зачастую бетонируют и на этом останавливаются, либо укладывают поверх брусчатку или тротуарную плитку. Среди приверженцев мягкой разновидности наиболее популярна засыпка – мелкий гравий, различные отсевы, даже крупный кварцевый песок, реже ее засеивают газонной травой или чем-то подобным. Но независимо от типа отмостки и ее «пирога», стандартно включающего подготовку и финишный слой, придерживаются главного принципа – не делать жесткой сцепки отмостки и цоколя.

Еще один важнейший момент – утепление; если раньше этому аспекту практически не предавали значения, сегодня большинство цоколей и отмосток утепляют экструзионным пенополистиролом (ЭППС). Этот синтетический теплоизоляционный материал совершенно не боится прямого контакта с водой, выдерживает большие нагрузки, десятилетиями не поддается деструкции и обеспечивает достаточное теплосопротивление конструкции. Благодаря чему у него практически нет конкурентов при утеплении фундаментов, цоколей и отмосток, причем независимо от их разновидности.

Наличие или отсутствие слоя утеплителя никак не сказывается на выборе отделочного материала для цоколя, только на процессе подготовки цоколя.

Технологи подготовки цоколя к финишной отделке

Вариантов декоративной отделки цоколя существует масса:

плитка;
натуральный камень;
искусственный камень;
декоративная штукатурка;
печатный бетон;
панели;
термопанели;
сайдинг;
покраска;
ЦСП, плоский шифер.

Но что касается подготовки поверхности, то способа всего два.

Штукатурка

Если необходимо усиленное основание под облицовку массивной плиткой, натуральным или искусственным камнем, без предварительного утепления цоколя штукатурят толстым слоем по металлической сетке, предварительно зафиксированной к цоколю метизами.

Если говорить об экономичном варианте, то:

Загрунтовать цоколь.
Прибить железную сетку.
Оштукатурить ЦПС.
Положить искусственный камень на хороший клей.

Сетку используйте сварную или просечно-вытяжную, оцинкованную. Только не слишком хлипкую – чтобы руками не рвалась. Ячейка 10х10 мм или чуть реже. Еще одно наблюдение. Как-то сбивал керамогранит с цоколя. Где сама плитка была измазана в клее полностью – сразу не отобьешь, где промазано плохо – плитка уже отлетела сама.

Когда речь об утеплении, используют не металлическую, а стеклотканевую сетку, но в два подхода.

Проникающая грунтовка с разбавлением водой в три захода (1/6, 1/4, 1/2).
Зашкурить ножовкой ЭППС с обеих сторон и приклеить его на цоколь, на цементный клей, если поверхность испачкана битумом, то на пенополиуритановый клей. Не забыть вывести сетку (стекловолоконную) и предусмотреть температурно-усадочные швы.
После приклейки сделать первый базовый армирующий слой: нанести клей и в него втопить панцирную стеклотканевую сетку 320-340 гр./м².
Произвести дюбелирование через сетку, 10-12 дюбелей на 1 м².
Сделать второй базовый армирующий слой: нанести клей и втопить основную фасадную сетку 165 гр./м².
Сделать перетяжку жидким клеем.
После высыхания (через 72 часа) можно производить приклейку камня, плитки, клинкерной плитки, весом не более 50 кг/м², размер не более 300х300 мм, шов не менее 4 мм, клей эластичный, фасадный, швы заполнять эластичной затиркой, сверху нанести гидрофобизатор.

Некоторые умельцы сомневаются в необходимости применения именно эластичного клея и затирки, предпочитая обходиться ЦПС, это чревато проблемами.

Обязательно использовать эластичный клей, потому что – деформация от перепада температур и замерзание влаги, именно то, что разрушает фасад/цоколь, и плитка отваливается. Лучше использовать более пластичный материал для швов и соединений, чтобы они могли компенсировать такие деформации, плюс возможны другие, непредвиденные деформации поверхности несущей конструкции, от осадки здания, например.

Когда цоколь монолитный, поверхность достаточно ровная, без ощутимых перепадов, а в качестве финиша планируется покраска или нанесение зернистой декоративной штукатурки, можно обойтись без металлической сетки и толстого слоя. Достаточно базового армирования – обработать грунтовкой глубокого проникновения, нанести тонкий слой клеевой смеси и втопить в него фасадную стеклосетку. После высыхания снова обработать грунтовкой и нанести зернистую декоративную штукатурку способом, рекомендованным производителем или покрасить предназначенной для цоколя краской.

Обрешетка

Обрешетка (подсистема) используется при облицовке цоколя сайдингом или панелями, а также бетонной плиткой с креплением на саморезы. Подсистема может быть металлической или деревянной, для металлической применяют оцинкованный профиль, деревянная собирается из бруса (обычно 50×50 мм), предварительно обработанного антисептиком. При необходимости цоколь предварительно утепляется листами ЭППС на клей, плюс дюбелирование либо просто покрывается грунтовкой глубокого проникновения. Ориентация направляющих зависит от отделочного материала – под вертикальные панели или сайдинг горизонтально, под горизонтальные – вертикально.

Бюджетный вариант отделки цоколя сайдингом (стеновым). Дом 10x8 м, высота цоколя 0,45 м, стоимость материалов 4500 руб., плюс пена 220 рублей и один день работы. Сайдинг понравился именно необычной текстурой. Набивал вертикально (дольше, но красота требует жертв), чтобы был контраст к стеновому. Набит на два горизонтальных бруска 50x50 мм. Не забывайте про решетки для продухов. Все получилось в три раза дешевле, чем делать классическими цокольными сайдинг-панелями под кирпич – и дорого, и как у всех тоже не хотелось. Берите на вооружение.

Читайте также: